Черенкование калины: как правильно заготовить черенки, уход за ними, высадка на постоянное место

Как вырастить калину из семян, черенками, отводками в домашних условиях

Вырастить калину на собственном участке — естественное желание любого дачника. При правильном уходе калиновый куст весной будет радовать пышным цветением, а осенью — гроздьями красных ягод. Да и сама ягода настолько полезна, что ее просто обязательно надо иметь на своем участке. Тем более размножение калины не требует каких-то особенных усилий и знаний.

Как вырастить калину

Растение любит полутень, выберите такое место, где солнце не нее не палило бы целый день. Разрастается она большим кустом, ее используют для маскировки неприглядных хозяйских построек. Высаживают куст на расстоянии 2-3 м от других посадок или забора. Размножением лучше заниматься осенью, когда опали листья на деревьях, но заморозки еще не наступили.

Представители семейства Адоксовых хорошо воспринимают нейтральные и слабокислые почвы. А вот грунты торфяного, подзолистого, песчаного типа для них не подходят. Также важно, чтобы грунтовые воды залегали не меньше, чем на 1 м от места выращивания деревца.

Размножение калины можно провести несколькими способами:

Можно развести калину ягодами, но не факт, что урожай будет таким же крупным и обильным, семена не передают все свойства материнского растения.

Размножение черенками

Черенки высаживают весной или осенью. При обрезке куста убирают лишние ветки. Не выбрасывайте их, а обрежьте, оставив на побеге 3 почки. Воткните несколько черенков в затененном месте, накройте пластиковой пятилитровой бутылкой.

Зеленые (молодые) побеги высаживают летом, когда они достигнут высоты 15 см. Их выламывают с пяточкой. Посадите в тенечке, полейте, накройте бутылкой. Черенки обязательно отрастут.

Размножение отводками

Наклоните ветку. От места предполагаемого укоренения отсчитайте 3 почки и обрежьте ветку. Пришпильте ветку, чтобы она соприкасалась с землей. Под веточкой положите картон, пластик, а сверху камень. Как это делается, посмотрите в этом видео.

Посадка калины из контейнера

Сейчас в цветочных магазинах продают уже готовые кустики в контейнерах. Как правильно их высадить на своем участке?

Находим затененное место, где калиновый куст будет постоянно расти. Выкапываем яму диаметром 60 см, и на такую же глубину, можно даже немного больше. В яму добавляем 1 ведро перепревшего компоста, смешиваем его с землей, чтоб молодые корешки не обгорели. Прикорневую шейку немного заглубите, на 5 см ниже уровня земли. Со временем земля улежится, а корневая шейка будет на уровне земли.

Ставим аккуратно куст в подготовленную ямку, обильно поливаем водой. Выливаем постепенно не менее 1 ведра воды. Когда вода впитается полностью, прикрываем приствольную лунку землей. Почву около посадки замульчируйте древесной корой.

Уход за калиновым кустом

Что делают, чтобы куст был пышным, а урожай обильным?

Калину нужно защищать от вредителей. В конце мая – начале лета появляется черная тля, она облепляет все побеги и бутончики, высасывает из них все питательные вещества, поэтому ягод вырастает мало, и они мелкие. В то же время появляется калиновый жук-листоед, он так объедает листья, что остаются одни черешки.

Для избавления от вредителей растение обрабатывают до цветения инсектицидами – Интавиром или Искрой. 1-2 обработок будет достаточно, чтобы избавиться от сосущих и листогрызуших вредителей. Важно осматривать кусты, чтобы вовремя выявить насекомых.

Калина очень влаголюбивое растение. Поэтому поливать в летнее время надо обязательно. В жару под молодой куст выливают по 1 ведру воды, под взрослый – по 2 ведра, не реже 1-2 раз в неделю.
Формируйте куст, вовремя его обрезайте, не давайте ему загуститься. Густой куст не дает достаточного питания всем веткам, как следствие, ягод вырастет меньше.
Подкормка куста. Весной добавляют азотные удобрения, они вызывают хороший рост завязей. Осенью куст подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Это позволяет хорошо перезимовать растению и закладывают почки на следующий год.

Дорогие читатели, садите калину на своих участках, это так красиво, да и польза от калины очень большая. Недаром народными рецептами из калины пользуются уже много — много лет.

Размножение калины

На приусадебном участке для размножения калины применяют:

укоренение горизонтальных отводков,
укоренение вертикальных отводков, а также
зелёными черенками.

Размножение калины вертикальными отводками

Проще всего размножать калину вертикальными отводками. Их готовят следующим образом.

Осенью обрезают нижние ветви молодых растений так, чтобы на них оставалось по 2-4 почки.
После этого кустики окучивают.
Весной, когда побеги из этих почек вырастут на 8-10 см, проводят ещё одно окучивание на высоту 4-5 см.
Когда высота побегов достигнет 20-30 см, их раскапывают, перетягивают алюминиевой или медной проволокой у основания и опять прикапывают на треть высоты побега.
Через одну – две недели побеги окучивают ещё раз.
К осени побеги укореняются, их раскапывают и отделяют от материнского растения.

Размножение калины горизонтальными отводками

Следующий вид размножения калины – горизонтальными отводками. Его проводят так.

Осенью почву под кустами перекапывают.
Весной выбирают наиболее мощные побеги, пригибают, прикрепляют к земле специальными крючками или рогатками.
Под первой развитой почкой каждый такой побег перетягивают мягкой проволокой, укрывают небольшим слоем земли.
Когда из почек на этих побегах появляются новые побеги и достигают длины 15-20 см, их окучивают, присыпая на половину высоты.
Окучивание повторяют ещё два раза с интервалом в две недели. Высота земельных кучек в результате должна быть 20-25 см.
К осени отводки укореняются, их разокучивают, разрезают и рассаживают.

Размножение калины зелёными черенками

Размножение зелёными черенками – наиболее сложный и требующий специальных приспособлений (тепличек, грядок под плёночными укрытиями), а также применения веществ, стимулирующих корнеобразование. Применение этого способа оправдано, если вам нужно получить сразу большое количество новых растений, которое невозможно получить отводками.

1. Заготовка черенков

При проведении зелёного черенкования важно соблюсти правильные сроки его проведения. Заготовка побегов осуществляется в конце июня – начале июля.

Побеги для черенков должны уже стать полуодревесневшими, хотя и покрытыми зелёной кожицей.

Побег срезается с первыми двумя почками. Затем разрезается на черенки. Нижний срез должен быть на расстоянии – 1 – 1,5 см от основания листового черенка под почкой, верхний – над очередной парой почек. При этом нижний срез делается под углом 45 градусов, а верхний – прямо, перпендикулярно оси побега.

С каждого черенка обрывают нижние листья.

2. Обработка черенков перед высадкой

Черенки обмакиваются в стимулятор корнеобразования, например, в раствор гетероауксина в концентрации 100 мг/л, концы погружаются на 1,5-2 см. При большом количестве черенков это можно делать, связав их в пучки по нескольку штук. При этом необходимо следить, чтобы раствор не попал на листья. Черенки выдерживают в этом растворе в темноте в течение 16 часов.

3. Субстрат для укоренения

Несколько слов о субстрате для укоренения. Он должен быть лёгким и малопитательным. Рекомендуют делать его двухслойным. Нижний слой, толщиной 10 см, составляют из крупного песка, торфа и дерновой земли в соотношении 1:1:3. Верхний слой – 3-5 см толщиной и составляется из чистого песка или смеси торфа с песком 1:1. Торф в нижнем слое можно заменить перегноем, в верхний слой перегной не добавляют. Поверхность выравнивают, слегка утрамбовывают и увлажняют.

4. Высадка черенков на укоренение

Черенки вынимают из раствора стимулятора корнеобразования и высаживают в специальные теплички, состоящие из плёнки, натянутой на каркас. Такие теплички должны располагаться в тенистом месте или нужно притенять их от прямого солнца.

Черенки высаживаются рядами с расстоянием 7 см между ними, глубина посадки – 1,5-2 см, расстояние друг от друга – 5 см, черенок сажается под наклоном.

5. Уход за черенками

В течение последующих 2-3 недель происходит процесс укоренения. В это время необходимо поддерживать в тепличках повышенную влажность воздуха и почвы – около 70%, что достигается частым опрыскиванием.

С началом укоренения теплички открывают с одной стороны, в середине августа можно снять с тепличек плёнку окончательно.

Осенью, после первых заморозков, черенки укрывают хвоей или лутрасилом.

Весной укрытие снимают.

После этого можно высаживать черенки на постоянное место, но рекомендуют оставить их ещё на год для доращивания на прежнем месте, более ничем не укрывая их. Так саженцы лучше окрепнут.

6. Высадка на постоянное место

Сажают калину в плодородную почву.

Ямы при посадке копают с таким расчётом, чтобы корни саженцев помещались свободно, не загибались и не деформировались.

На дне ямы формируют из земли холмик, саженец устанавливают на него и расправляют по его склонам корешки.

После посадки производят обильный полив, когда вода впитается, производят мульчирование торфом или перегноем.

При высадке на постоянное место корневую шейку заглубляют на 5-7 см, стимулируя тем самым развитие придаточных корней. Расстояние между взрослыми растениями должно быть не менее трёх метров. Калина неплохо растёт в тени, но чем больше света, тем лучше будет плодоношение.

Важно знать о калине то, что отдельно стоящее растение, расположенное вдалеке от других кустов калины не будет плодоносить. Необходимо перекрёстное опыление, которое осуществляют пчёлы и другие насекомые. Опыляться растения должны пыльцой кустов других сортов или с растений, выращенных из семян.

Калина начинает активно расти и плодоносить на третий год после посадки. С каждым годом рост становится более активным, а плодоношение – более обильным.

Материал подготовлен с использованием статьи З.Жолобовой, к. с/х наук, “Наука и жизнь”, № 10 1986 г.

Сроки и правила размножения декоративных кустарников черенкованием

Наиболее простым и эффективным способом размножения декоративных кустов является черенкование. О том, как заготовить черенки, укоренить их и подготовить к высадке в открытый грунт мы расскажем в нашей статье.

Сроки заготовки черенков декоративных кустарников

Размножение декоративных кустов проводят зелеными и одревесневшими черенками. Для различных видов кустов можно выделить благоприятные периоды черенкования:

для сирени и чубушника – период цветения (май);
для барбариса, буддлеи, гортензии, кизильника и других листопадных видов – период интенсивного роста побегов и бутонизации (июнь);
для жимолости – период зеленых плодов (июнь – начало июля);
для хвойных – период покоя (поздняя осень – ранняя весна) или после окончания активного роста (июль).

Процедура заготовки черенков

Для черенкования пригодны однолетние побеги с материнского куста, возраст которого 3-5 лет. Выбирают хорошо развитые полуодревесневшие побеги с зеленой корой, толщиной 7-8 мм (с карандаш). Слишком гибкие и тонкие ветви отбраковывают.

Проверяем зеленый побег на готовность к черенкованию

Проверить готовностьможно по звуку при разламывании ветви. У жимолости и многих листопадных кустарников при сломе ветви слышен характерный треск. Если его нет, следует выбрать другую ветку или отложить заготовку черенков на неделю.

Среднюю и верхушечную часть побега нарезают на черенки. Делают это рано утром или в пасмурную погоду, когда испарение влаги с растений минимально. Длина черенка составляет 8-10 см, а количество почек на нем зависит от междоузлий побега:

для коротких – 3-5 почек;
для длинных – 2 почки.

Срезы делают на расстоянии 0,5 см от верхней и нижней почки острым ножом навесу резким движением. Верхний срез – ровный, с минимальной площадью для испарения влаги из черенка. Нижний – под острым углом, около 45º, с противоположной от почки стороны. При этом почка остается на стороне образовавшегося клина. Листья нижней почки удаляют, а верхней обрезают наполовину. У крупнолистных видов кустов верхние листья укорачивают на 2/3.

Заготовка летних черенков вейгелы

Одревесневшие черенки нарезают осенью и сразу высаживают в грунт под укрытие, либо опускают в погреб до весны. Приживаемость их обычно ниже, чем у летних (зеленых).

Укоренение черенков

Высаживают черенки для укоренения в ящики или горшки с песчано-торфяной почвосмесью (1:1). Если на участке имеется парник или теплица, можно воспользоваться ими, насыпав поверх грунта пяти сантиметровый слой смеси торфа с песком.

Укоренение летних черенков в ящике

Черенки хвойных и других трудноприживаемых кустов (например, магнолии) перед посадкой обязательно замачивают в воде с добавлением фитогормона: Корневина или Гетероауксина, на 1-2 часа. Черенки высаживают наклонно (под углом 45º) на расстоянии 5-10 см, углубляя на 1-3 см.

Ящики накрывают пленкой или стеклом и ставят в тенистое место (например, под деревьями). Если нет возможности установить ящики на затененном участке, пленку или стекло пробеливают раствором извести или накрывают мешковиной.

Оптимальной для образования корней на черенках считается температура воздуха 22-25º и высокая влажность (80-85%). Посадки черенков в жаркие дни опрыскивают несколько раз в день, а грунт постоянно поддерживают во влажном состоянии. При образовании конденсата пленку (стекло) приоткрывают для проветривания черенков на 20-30 минут в день.

Укоренившиеся черенки жимолости

На укоренение черенкам понадобится 2-3 недели, после чего из почек в рост идут боковые побеги. В этот период длительность проветривания черенков увеличивают. Когда саженцы окрепнут, укрытие снимают.

Посадка саженцев из черенков

Укоренившиеся черенки оставляют зимовать в ящиках, дополнительно укрыв (лапником, опилками, мешковиной), а на постоянное место высаживают следующей весной. Саженцы некоторых быстрорастущих морозостойких кустов можно высадить осенью, обеспечив им надежное зимнее укрытие, а вот черенки хвойников укореняют 2-3 года.

Молодой куст бузины из черенка

Соблюдая простые правила черенкования, вырастить крепкие саженцы декоративных кустов самостоятельно не составит труда. При этом молодые растения полностью сохранят сортовые качества материнских кустов и сэкономят ваш бюджет на покупке дорогостоящего посадочного материала.

Черенкование калины: как правильно заготовить черенки, уход за ними, высадка на постоянное место

Размножаем калину

Калину размножают делением куста, корневыми отпрысками, горизонтальными отводками, черенками или семенами.

Хотите завести у себя в саду калину? Для этого не обязательно ехать в питомник или лезть ночью к соседу, чтобы откопать от его куста отросток. В наших смешанных лесах растет полно обычной, так сказать, дикой калины. Птицы клюют ягоды, семечки разносят на разные расстояния, из них потом вырастают молодые растения. Я несколько раз, когда выезжала в лес собирать малину (в августе), видела небольшие растения калины. Поскольку они растут на очень влажной почве, не нужна даже лопата, чтобы его выкопать, — просто потянул осторожно за стебелек, и вот уже корешок на поверхности. Тут главное не пересушить корневую систему во время перевозки. Поскольку ехать мне было недалеко (не более получаса), я использовала обычный полиэтиленовый пакет, в который завернула корневую систему саженца. Вы можете взять точно такой же полиэтиленовый пакет, но насыпать туда немного земли и взять бутылочку с водой. Корни выкопанного растения опустите в пакет, засыплете землей и польете водой, чтобы там было влажно. В таком виде калина продержится даже сутки.

Не хотите лесную калину? Добро пожаловать в магазин — уж каких сортов там только нет: Жолобовская, Зарница, Красная гроздь, Ульгень, Гранатовый браслет, Мария, Шукшинская. Существуют даже сладкоплодные сорта, например Красный коралл.

Делить или не делить?

Если у вас уже растет калина, то размножить ее можно делением куста, конечно, при условии, что она не очень старая. Это чисто теоретически. На практике вряд ли какой-то садовод пожертвует единственным плодоносящим растением в надежде получить от него сколько-то саженцев, которые лишь через несколько лет дадут плоды. Обычно от взрослого куста просто отделяют (отрубают лопатой) один или два отростка с корневой системой. Смотрят их пропорциональное соотношение: если ком корней совсем небольшой относительно кроны нового растения, то стебли подрезают, чтобы после посадки на новое место побеги не испытывали дефицита питательных веществ из-за неразвитой корневой системы.

Заниматься размножением калины лучше всего осенью или ранней весной, когда все процессы жизнедеятельности в растении либо сильно замедлены, либо еще не активизировались.

Очень хорошо приживаются на новом месте корневые отпрыски калины. И тому есть очень простое объяснение: корневой побег, как правило, совсем небольшой, он питается и от материнского растения, поскольку связан с ним, и в то же время наращивает собственную корневую систему. Вырастают корневые отпрыски на некотором расстоянии от основного куста, поэтому при их отделении само растение не страдает, как происходит, например, при делении куста. Чтобы выкопать корневой побег, нужно всего лишь обрубить общий корень и аккуратно с комом земли перенести растение на новое место, хорошо полить — и буквально через неделю саженец будет чувствовать себя вполне комфортно. Размножать калину корневой порослью надежнее всего ранней весной, пока еще не распустились листочки.

У калины достаточно гибкие ветви, поэтому такой метод размножения, как прикапывание побегов для получения укорененных горизонтальных отводков, ей отлично подходит. Если у куста калины есть молодой побег, то его можно укоренить. Лучше всего укореняются сильные однолетние побеги. В земле выкапывается канавка глубиной 10-15 см, в нее укладывается побег (предварительно можно провести его бороздование с нижней части вдоль междоузлий и опудрить каким-либо веществом, стимулирующим корнеобразование). Уложенный стебель пришпиливают, оставляя макушку над землей, и засыпают плодородной землей.

В течение лета отводок поливают, окучивают, удаляют сорняки вокруг. К осени он укоренится, его можно будет отделить от большого куста и перенести на специально подготовленное место для доращивания. Если ветка была не очень молодой, и процесс корнеобразования проходил замедленно, лучше оставить все так, как есть, до весны или даже осени и лишь тогда отделять полученные саженцы.

Если у калины нет молодых побегов, весной обрезают одну из веток (не старше 4-5 лет) на пень, оставив несколько спящих почек. За лето из этих почек вырастают побеги возобновления.

На следующий год весной их немного укорачивают, чтобы стимулировать рост боковых побегов, пригибают к земле и укладывают в неглубокие канавки (примерно 5 см), пришпиливают достаточно плотно, но землей не засыпают.

Когда появятся первые отростки, их слегка окучивают и по мере роста окучивание повторяют, чтобы к осени каждый побег имел свою корневую систему, и его можно было отделить и пересадить на подготовленное место.

Можно воспользоваться и традиционной технологией, при которой уложенная в более глубокую канавку (10-15 см) необрезанная ветка и пришпиливается, и окучивается землей. При этом макушка должна торчать над уровнем грунта. Чтобы стимулировать процесс корнеобразования, можно сделать кольцевой надрез перед каждым междоузлием на той части побега, который будет находиться под землей, и опудрить их гетероауксином.

Не менее прост в исполнении технологии размножения метод получения вертикальных отводков. В этом случае однолетние побеги (действие происходит весной) не пригибают к земле, а оставляют в вертикальном положении, только окучивают несколько раз за сезон, чтобы в итоге получился холмик высотой не менее 20 см. Землю требуется постоянно держать во влажном состоянии. Чтобы стимулировать укоренение, делают кольцевой надрез на стебле в самом низу — на уровне земли — и обрабатывают это место укоренителем и сразу окучивают. Или под самой нижней почкой делают перетяжку алюминиевой или медной проволокой.

Подкормки органикой позволят стимулировать процесс роста, в том числе и корней, и пойдут в этом случае только на пользу. К концу сезона, если все было сделано правильно, есть надежда получить корнесобственные саженцы, которые отделяют от большого куста калины и пересаживают на то место, где им предстоит еще годик подрасти, прежде чем их высадят в сад.

Есть вариант получения саженца с собственной корневой системой прямо на ветке материнского растения. Выбираем нетолстый (желательно прошлогодний) побег, отступаем от его верхней части 25-30 см и делаем кольцевание — срез по кольцу участка коры шириной от 0,5 до 1 см (под почкой).

Эти работы проводят не позже июня, иначе отводок не успеет укорениться до зимы.

Срез можно обработать стимуляторами корнеобразования. Вместо кольцевания можно использовать перетяжку побега мягкой проволокой. По всей длине (от макушки до кольца или проволочной перетяжки) обрываем боковые веточки и листья.

Для укоренения используем перегнойную землю или мох сфагнум. Я бы предпочла мох — он и влагу держит, и антисептик хороший. Но мох должен быть влажный. Если его заготавливали несколько дней назад, лучше замочить его на ночь в воде. Утром слегка отжать лишнюю влагу, чтобы не текла по рукам, и сделать плотный комок из двух горстей мха — попытаться скатать в шарик диаметром примерно 10 см. Затем немного подрастянуть, чтобы можно было обернуть стебель вокруг. Мох плотно прижимают к побегу и фиксируют черной пленкой, которая оборачивается вокруг мха и с двух сторон плотно завязывается или заматывается скотчем, изолентой вокруг побега. Воздух не должен поступать в сооруженную конструкцию. Черная пленка сохраняет влагу и поддерживает в месте укоренения повышенную температуру — создает оптимальные условия для образования корней.

В середине сентября (самый поздний срок!) секатором отрезают отводок ниже пленки, которую осторожно снимают. Мох можно не убирать, чтобы не повредить корешки, а лишь чуть-чуть растянуть руками, чтобы сделать более рыхлым, дать больше воздуха и свободы растущим корням. Саженец высаживают в плодородный грунт и еще год доращивают.

Укоренение срезанных побегов калины

Можно попробовать и такой способ получения дополнительного посадочного материала, как укоренение срезанных побегов. Их отделяют от материнского растения ранней весной — до распускания почек. Затем укладывают в канавки, вырытые наклонно, таким образом, чтобы нижняя часть побега находилась ниже поверхности земли на расстоянии 15 см, а верхняя — в пределах 2-5 см. Засыпают их плодородным грунтом, поливают из лейки с мелким распылом, а сверху укладывают солому или сено, чтобы почва не высыхала. Полив проводят ежедневно.

Когда появятся отростки, укрытие постепенно снимают, приучая саженцы к естественным условиям произрастания. Процент укоренения таким способом невысок, но, тем не менее, шанс получить хоть один саженец есть. Я бы не стала специально обрезать побеги, чтобы потом их укоренять (хотя пары веток для эксперимента не жалко), но если проводилась обрезка и формировка куста калины и у вас остались ненужные ветки, которые все равно выбрасывать, то почему не попробовать?

Калина, как и многие другие кустарники, неплохо размножается черенками. Вот только лучший процент укоренения дают зеленые черенки, а не одревесневшие. Черенки заготавливают в июне (период цветения) со средней части побега. Каждый черенок должен иметь 2-3 узла, косой нижний срез под междоузлием и прямой срез над верхней почкой в пределах 1 см от нее. Нижние листья совсем удаляют, а верхние наполовину укорачивают. Черенки обрабатывают стимуляторами (используют пудру или раствор для замачивания) и высаживают в грунт. Почвенную смесь готовят из равных частей песка и торфа. В зависимости от количества укореняемых черенков используют специальный парник под пленкой или стеклом либо выбирают место в тени, но с удобренной почвой, и сажают черенки в открытый грунт под банки или пластиковые бутылки. Уход за черенками калины такой же, как и за любыми другими. Главное — тепло, повышенная влажность и отсутствие прямых солнечных лучей.

На зиму молодые саженцы укрывают, чтобы они не вымерзли, а пересаживают их уже весной, если они растут в парнике. Отдельно высаженные под банки черенки можно не трогать — им достаточно места, поэтому пусть еще годик подрастут. А потом уже сформировавшееся растение переносят туда, где ему предстоит расти.

Посев семян калины

Посевом семян размножают негибридные формы растений. Обычную калину можно вырастить и из семечка, но процент всходов будет не очень высоким: от 20 до 60% от числа посеянных семян.

Сеять семена можно и осенью, и весной. Для весеннего посева требуется стратификация семян — их смешивают с песком и хранят в холодильнике до весны. Но в том и другом случае всходы появятся только через год.

Чтобы обмануть природу и получить более ранние всходы, садоводы придумали хитрый метод. Семена, извлеченные из плодов, смешивают с влажным песком, насыпают в емкость и хранят в квартире при комнатной температуре в течение двух месяцев, а затем отправляют их в холодильник на нижнюю полку. После такого хранения семена высевают в апреле (как почва оттает), и они дадут всходы этой же весной. Сеянцы придется один раз распикировать, чтобы более равномерно были распределены по площади грядки (примерно на расстоянии 10-15 см друг от друга). А потом доращивать на одном месте не менее двух лет. Калина, выращенная из семян, вступает в период плодоношения не раньше чем через 5-6 лет.

Если только вы не одержимы идеей вырастить калину именно из семечка, лучше не беритесь за этот метод. Он хлопотный и требует много времени, чтобы получить хороший саженец. А уж ждать от него первых ягод и вовсе придется несколько лет.

Калина нетребовательна к условиям произрастания, но лучше всего растет и развивается на легких плодородных почвах с нейтральной реакцией. Посадочную яму делают 50×50 см, заправляют перепревшим навозом или перегноем, добавляют минеральные удобрения (азотные, фосфорные, калийные) по горсти, все тщательно перемешивают, высаживают саженец, поливают, а сверху мульчируют, чтобы влага меньше испарялась.

Для получения хороших урожаев калины рядом надо посадить 2-3 куста на расстоянии 3 м друг от друга. Молодые растения нуждаются в регулярных подкормках: в первой половине сезона вносят азотные удобрения или органику, во второй — фосфорные и калийные. Со вступлением растения в период плодоношения количество азотных удобрений уменьшают. Весной, пока еще не распустились почки, но уже оттаяла земля, по всему периметру приствольного круга рассыпают 2 ст. л. мочевины. Удобрение заделывают в почву, разрыхляя ее.

Вторую комплексную подкормку проводят перед цветением, а третью — после цветения калины. Используют селитру, суперфосфат из расчета 30 г на 1 кв. м до цветения и нитрофоску и калийную соль — после того, как растение отцветет.

Осенью вносят калийную соль, суперфосфат, на кислых почвах добавляют по 300 г извести, если есть возможность, то раскладывают под кусты навоз примерно по ведру.

Наряду с калиной обыкновенной в наших садах стала появляться декоративная махровая калина Бульденеж. Она необыкновенно декоративна весной: мелкие белые цветки собраны в плотные шаровидные соцветия от 8 до 12 см в диаметре, которые покрывают весь куст, превращая его почти на два месяца в кружевное облако.

Махровая калина также любит влагу, как и ее сестра, но не переносит тень. Хорошо растет и цветет на открытых солнечных участках. А в остальном методики вегетативного размножения и агротехника выращивания этих растений практически идентичны. Вот только декоративной калине требуется чуть больше внимания даже в плане обрезки куста. Обычную калину особенно и не формируют: вырезают слабые, больные, поломавшиеся или очень старые ветки. Бульденеж с помощью обрезки можно придать вообще любую форму. Обрезку проводят после цветения, вырезают все тонкие ветви, растущие внутрь куста, оставляя обычно 5-7 скелетных ветвей.

У калины есть очень агрессивный враг — листоед, который объедает листья, оставляя одни прожилки. Нашествие этого вредителя сильно ослабляет растение, оно дает маленькие приросты, плохо цветет и плодоносит на следующий год.

От калинового листоеда и тли проводят опрыскивание до цветения. Используют для этого специальные препараты, иногда еще рекомендуют карбофос, но далеко не все знают, что этот препарат запрещен для использования в личных подсобных хозяйствах. Дело в том, что он способен накапливаться в почве, в связи с чем возникает риск развития онкологических заболеваний у людей, которые будут употреблять в пищу овощи и фрукты, выращенные на этой земле.

Кстати, всегда будьте внимательны к тому, что применяете у себя в саду и на грядках. Если уж и выращивать что-то, то пусть эти продукты будут безопасными для вас и вашей семьи.

Существует Федеральный закон №109-ФЗ от 19.07.1997 г. «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Согласно этому закону не допускается оборот пестицидов и агрохимикатов, не внесенных в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. В соответствии с СанПиН 1.2.2584-10, в личных подсобных хозяйствах могут использоваться пестициды, зарегистрированные в Государственном каталоге под литерой «Л».

Кстати, всем известный и часто применяемый на садовых участках для уничтожения сорняков Раундап, BP не внесен в этот Каталог и, соответственно, к использованию не разрешен. В Государственном каталоге можно найти и разрешенные к применению на садовых участках регуляторы роста растений, пестициды, инсектициды, гербициды, репелленты и пр.

Возвращаясь к вредителям калины, замечу, что бороться с ними можно не только химическими препаратами, но еще и другими средствами, например, проводить опрыскивание настоем горького перца (1 кг свежих нарезанных плодов или 0,5 кг сухих на 10 л воды). Еще одно эффективное средство — настой табака. 0,5 кг махорки или листьев табака (кто выращивает) настаивают в 5 л воды 48 ч. Потом процеживают и полученное средство разбавляют водой (1 часть настоя на 4 части воды). Для лучшей прилипаемости к листьям растения добавляют 40 г либо жидкого, либо натертого обычного мыла и проводят опрыскивание.

Способен отпугнуть калинового листоеда и чесночный раствор (300 г чеснока измельчают, заливают 10 л воды). Опрыскивание этим народным средством тоже дает неплохой результат.

Если чередовать опрыскивание калины настоями перца, чеснока и цитрусовых корок, то у листогрызущих вредителей не будет шансов. Настойку из корок готовят таким образом: берут 1 кг свежих корок апельсина, мандарина, лимона, грейпфрута (можно всех вместе, а можно чего-то одного), пропускают через мясорубку. Этого количества достаточно для приготовления одного ведра настоя: на 10 л теплой воды идет 1 кг измельченных корок. Смесь настаивается в темном месте трое суток и затем процеживается. Ею можно опрыскивать растения с интервалом примерно в неделю.

Калиновый листоед откладывает яйца в молодые сочные побеги, чтобы личинкам было достаточно питания. К осени эти поврежденные веточки засыхают. Их надо обрезать и сжечь. Весной следует осмотреть куст калины и, обнаружив такие ветки, обязательно их удалить. Таким образом, своевременное профилактическое опрыскивание и механический сбор помогут вам победить вредителей.

Пожалуйста, прокомментируйте опубликованный на данной странице материал и поделитесь своим опытом. Нам важно ваше мнение!

Как размножить калину?

Калина – это многолетний кустарник или небольшое дерево, особенно ценимое садоводами за свои целебные свойства. Из калины готовят напитки и варенье, начинки для пирогов. Корой, листьями, цветками и ягодами успешно лечат всевозможные недуги. Декоративность калины сделала эту культуру любимой обитательницей садов, радующей красивой листвой, пышной формой куста, белоснежными или бледно-розовыми соцветиями. Она неприхотлива, поэтому вырастить ее несложно.

Размножение калины можно производить семенами (косточками) или вегетативными способами: черенкованием, отводками, корневой порослью, делением куста. Наиболее продуктивные методы – вегетативные. При их использовании растения сохраняют все признаки своего сорта со 100% приживаемостью. Саженцы начинают плодоносить уже на второй год. Но каждый из видов размножения имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Особенности черенкования

Черенкование – лучший агротехнический прием для сохранения сортовых особенностей и декоративных свойств, присущих материнскому растению. Особенностью метода черенкования является получение неограниченного числа посадочных экземпляров, но это сопряжено с высокой трудоемкостью. При черенковании используются зимние уже одревесневшие или летние зеленые черенки. Каждый вид заготовки черенков имеет положительные стороны.

Проще всего размножить зимние черенки. Для заготовки подходят 20-сантиметровые однолетние побеги, срезанные с куста в зимние месяцы. Отличить однолетку можно по более светлому оттенку коры.

Чтобы сохранить заготовленные черенки до весны, их предварительно замачивают на несколько часов в воде. После чего, завернутые в пленку, они прекрасно сохраняются до пересадки на нижней полке холодильника.

Пересадка в грунт производится весной, когда он хорошо прогреется. Высаживают их рядами. Оканчивают процесс высадки рыхлением грунта вокруг черенков и поливом. Это делают регулярно, до тех пор, когда уже укорененные ростки при наступлении осени будут пересажены.

Существует другой прием, когда черенки вымачивают несколько дней, а затем высаживают в череночник. Грунт в нем увлажняется и укрывается полиэтиленом. Спустя месяц произойдет рост корневой системы, и к осени саженцы будут готовы к высадке на открытую почву.

Более распространенный агротехнический прием – высаживание калины летом черенками, заготовленными при обрезании многолетних, уже отцветших кустов, поскольку у эластичных зеленых черенков лучшая приживаемость. С молодой ветки срезают 15-сантиметровые части, с двумя верхними листами, предварительно срезанными наполовину. Это будет способствовать уменьшению испарения влаги.

Черенки отмачивают некоторое время в стимуляторе роста и высаживают в маленькие парники. Сверху прикрывают пленкой. Черенки, выпустившие корни, постепенно закаливают, давая доступ открытому воздуху, регулярно приоткрывая пленку, прежде чем снять её полностью.

Весной, не удаляя земляной ком из контейнера, поросль перемещают на грядку для доращивания. После этого пересаживают на постоянное место. Зацветут молодые кусты, выращенные из саженцев, только спустя несколько лет.

Выращивание из семян

Опытные растениеводы не советуют декоративные разновидности разводить с помощью семян. У таких сеянцев сортовые признаки не воспроизводятся. Поэтому гарантированно получить качественный посадочный материал с сортовыми признаками материнского растения при размножении можно только вегетативными способами. Иначе сортовые виды вырастут с горькими и мелкими плодами. Только негибридные разновидности калины можно посадить из саженцев, выращенных из косточки.

Семена сохраняют свою всхожесть до 2-х лет, но прорастают плохо. Высевать их можно как весной, так и осенью. Если посеять свежесобранные косточки сразу в землю поздней осенью, то процесс их всхожести будет долгим, так как прорастать семя начнёт только через 18 месяцев. Это несложный способ, не требующий особой подготовки и усилий.

Высевать хорошо созревшие семена надо на поверхность почвы в тени от кустов, деревьев, зданий, потому что здесь лучше сохраняется влага. Грядку с посеянными косточками следует оберегать до прорастания и укоренения всходов. Поэтому нельзя даже выпалывать сорняки. Во избежание повреждения подземной поросли калины и для предотвращения гибели ростков от засухи участок лучше замульчировать. Саженец начнет развиваться только весной на второй год посадки, и только тогда у него появятся побеги.

Возможно добиться всходов на более ранних сроках, если к семенам примешать небольшое количество влажного песка и сохранять эту смесь в течение нескольких недель сначала при комнатной температуре в домашних условиях, а затем в более прохладных условиях холодильника.

Сохраненные этим способом семена и посеянные в апреле взойдут уже в эту весну. Но зацвести куст из сеянцев сможет спустя 5 лет.

Другие способы размножения

Отводками

Вертикальные отводки – это легкий способ размножить калину. Осенью у выбранных кустов укорачивают нижние побеги с несколькими почками и окучивают каждый из них наполовину.

Следующей весной из имеющихся почек сформируются новые 15-сантиметровые приросты, которые снова окучивают наполовину. Осенью они уже сформируют корни. Их отсекают от старого куста и высаживают в почву для доращивания до следующего сезона. А будущей весной уже определяют в открытый грунт на постоянное место.

Калина имеет способность хорошо формировать дополнительные корни на побегах. Эту ее способность используют, когда выбирают способ размножения горизонтальными отводками, при котором поросль отгибают, пришпиливают скрепками или рогатинами и увлажняют. Когда из почек отрастут побеги высотой 13 см, их на треть окучивают. С ростом поросли увеличивают и высоту окучиваний почти до высоты побегов. Осенью отводок откапывают, отделяют от старого материнского растения и делят на самостоятельные кусты, а затем высаживают в почву.

Если растение – единственный экземпляр, его размножают в оранжереях, применив метод воздушных отводков. Этот достаточно трудоемкий способ заключается в перетягивании побега проволокой и обкладывании мхом-сфагнумом. Росток ежедневно увлажняют, обрабатывают стимулятором роста и обертывают полиэтиленовой пленкой. Как только сформируется корневая система, отводок отсекают от единственного экземпляра и высаживают отдельно.

Куст, от которого берут воздушный отводок, не повреждается. А полученные однолетние отводки имеют хорошие корни, поэтому быстро развиваются и растут.

Прикорневой порослью

Быстрее всего размножить куст можно прикорневой порослью. В конце весны следует перетянуть мягкой проволокой основания порослевых побегов. Это значительно ускорит их корнеобразование. Затем их окучивают перегноем. За лето окучивание проводят примерно 3 раза, чтобы холмик до осени оказался не менее 20 см. В последующий весенний период поросль отделяют от материнского куста и рассаживают самостоятельным растением.

Делением куста

Данный прием используют для пересадки растения либо очень ценного вида. Преимуществом является невысокая трудоемкость, а недостатком – ограниченное число полученных саженцев. Этот способ дает возможность получить весной или осенью при делении одного молодого куста не более 3-х дочерних растений со своей частью корней и несколькими ростовыми почками для возобновления.

Применять способ возможно только до набухания почек у растения.

Дальнейший уход

Вырастить из саженца пышную калину с отличным плодоношением поможет правильный уход за ним. Полноценное развитие обеспечат достаточное увлажнение и удобрение, а также проведение профилактических мероприятий против заболеваний и вредителей. А в дальнейшем – регулярная обрезка.

Кустарник – влаголюбив. Летом по вечерам саженцы нуждаются в обильном поливе. И чем они старше, тем больший объем воды потребуется.

Взрослый куст может обходиться без подкормок. Но для лучшего развития саженца и повышения будущей урожайности нужно их использовать. Желательно проводить подкормки вместе с мульчированием древесными опилками.

Перед распусканием листьев вносят весенние азотные удобрения. В летние месяцы – любой минеральный комплекс. Осенью при подготовке к зиме куст удобряют фосфорно-калийной смесью. Следующая осенняя подкормка раствором навоза или калийно-фосфорным удобрением проводится спустя 2 года после размножения, во время полива или при перекапывании грунта.

Поросль необходимо защищать от вредителей: тли, листоеда, чехликовой моли и запятовидной щитовки. При необходимости следует обрабатывать растения инсектицидами до распускания почек. Отлично подойдёт использование инсектицидных растений: конского щавеля, одуванчика, горькой полыни.

При повышенной влажности погоды молодые побеги может поразить грибок. Это различные виды гнили, пятнистости и мучнистая роса. Помощь окажет опрыскивание фунгицидами. Обрабатывать саженцы народными средствами можно в течение всего сезона. Например, растворами хозяйственного и дегтярного мыла с добавлением соды, табака, золы. При сильном поражении саженцы обрабатываются бордосской смесью.

Меры профилактики состоят в регулярном удалении сорняков, рыхлении почвенного покрова и прикорневой зоны саженцев.

О том, как размножить калину черенками, смотрите в следующем видео.

Как размножить калину: советы агрономов

Украсить участок красивым кустом или небольшим деревцем — обычное дело для огородников. Приходится учитывать множество факторов: от состояния почвы до ухода. Но определяющим все же остается процесс деления и посадки. Посмотрим, как можно размножить калину.

Размножение черенками

Это наиболее эффективный, но в то же время и довольно сложный метод. Агрономы знают, что такую процедуру можно провести в два способа: «скоростным» и более размеренным. Первый из них попроще. Подготовка начинается еще с зимы, и ход работ выглядит так:

Зимой срезают однолетние побеги по 15-20 см в длину.
На 2-3 часа их окунают в воду, после чего закладывают в обычный пакет, завязывают и хранят до весны при низких температурах. Для этого заготовку выносят в сухой подвал.
Посадка делается, когда почва прогревается минимум до +10°С на глубину в 10 см.
Такая схема предусматривает высадку в ряд, с интервалом в 10-15 см между черенками. При этом их стараются разместить под наклоном: одна почка над землей, вторая — ровно по уровню грунта.

Почву обильно поливают и уплотняют. Далее «классика» — полив и прополка.
Осенью саженцы переносят уже на постоянное место.

Размножение калины черенками с дальнейшей высадкой весной можно выполнить и другим способом. Его условно называют «зеленым» или же научным. Забегая наперед, отметим, что после таких работ кусты растут лучше:

Во время цветения (июнь – начало июля) заготавливают зеленые черенки. Можно брать и такие, которые уже начали деревенеть. Главное—они должны быть эластичными. Если при сгибании они спружинили, а не поломались, вы не ошиблись с выбором.
Побег срезается с первыми двумя почками (это примерно 7-12 см) и делится на черенки. Нижний косой срез — это 1-1,5 см от основы черенка над почкой (режут под углом в 45°), а верхний делают уже над следующей парой, подрезая прямо.
Затем с черенков обрывают нижние листья. Верхние можно срезать наполовину.
Заготовки помещают в «корневой» стимулятор. Кончики при этом погружают на 1,5-2 см. Жидкость не должна попасть на листья, так что будьте аккуратны. Лучшим препаратом остается «Гетероауксин» (100 мг/1 л воды);
Такие «ванночки» помещают в темное место на 10-16 часов.

Для посадки готовят небольшие теплички в тенистом уголке участка. Прямые солнечные лучи подобным насаждениям нежелательны. Оптимальная температура +27°С…+30°С.
Закладывают легкий субстрат. Нижний слой в 10 см — смесь из дернового грунта, торфа и крупного песка (в пропорции 3:1:1). Торф можно заменить на перегной. Верхний слой в 3-5см состоит из равных долей торфа и песка (тут уже без «органики»).
Посадка делается по схеме: 7 см междурядья и 5 см между черенками. Их размещают наклонно, на глубину в 1,5-2 см и прикрывают пленкой или тепличной рамкой.
Следующие 3 недели идет укоренение: в это время растение опрыскивают водой по 3-4 раза в сутки. Спустя такое время тепличку открывают с одной стороны, а еще через пару недель покрытие снимают вовсе.

Зимуют черенки на том же месте, их укрывают лапником или плотным лутрасилом. Если таких материалов нет, сойдут и сухие листья.
Весной, убрав мульчу, их можно перемещать на постоянное место. Но некоторые оставляют еще на сезон. Так саженцы окончательно укрепляются.
Выкапывают глубокие лунки, оставляя на дне небольшой холмик.
На него ставят саженец, корни разводят по сторонам. Корневая шейка углубляется максимум на 7 см. Общая схема посадки — 50 х 15 см. Через пару лет здесь будут молодые сильные кусты.

При всей своей трудоемкости данный метод обладает одним неоспоримым плюсом — благодаря ему можно получить большое количество растений, да и черенки принимаются получше.

Размножение вертикальными отводками

Это простой способ, не требующий сверхусилий:

Осенью на молодых растениях подрезают нижние ветки, оставляя на них 3-4 почки. «Ствол» окучивают повыше.
Весной из этих же почек отрастают новые побеги. Когда они достигают 8-10 см, их окучивают до высоты в 4-5 см.
Отростки, дошедшие до 25–30 см «прихватывают» у основания медной или алюминиевой проволокой и снова обрезают на 1/3 высоты.
Спустя 10-14 суток окучивание повторяют.
До осени побеги успеют укорениться, тогда их раскапывают, отделяют от материнского куста и сажают на отведенное место. Обрабатывать место деления нежелательно: садовый вар или другие составы образуют на срезе пленку, которая почти не пропускает воздух.
Посадка традиционна. Роется лунка, увлажняется, саженец сначала заводят немного под углом, прикопав корневую шейку на 5-7 см.
Ближе к заморозкам делают укрытие из мульчи.

Как видите, здесь все просто, никаких теплиц и растворов. Не нужны они и для следующего в нашем списке способа.

Размножение горизонтальными отводками

Работы начинаются с весны и охватывают два сезона:

С куста срезаются 2-3-летние ветки (некоторые снимают и «четырехлетки», но не старше). Остается пенек с 3-4 почками. На текущий год все, оставляем калину в покое до следующей весны.

Через год молодые побеги обрезают примерно на 1/5 от всей длины и пригибают к почве.
Их закладывают в подготовленную канавку (глубиной 5-6 см), и крепят крючками. Обратите внимание: сразу такие отводки не прикапываются! Придется подождать, пока почки отобьют побеги хотя бы по 10 см.
Тогда ямка засыпается субстратом из перегноя и торфа в равной пропорции. Верхушки должны остаться на поверхности. Первое окучивание делается с присыпкой примерно на половину высоты отростков.
Летом делают 2 окучивания с интервалом в 2 недели. Максимальная высота насыпания должна достичь 20-25 см.
С наступлением осени отводок отсекается от основного куста, а уже от него отделяют побеги, которые к тому времени окрепли и укоренились. Их пересаживают в другое место.

Размножение прикорневой порослью

Еще один простой прием, не отнимающий много времени:

В последней декаде мая – первых числах июня присматривают отростки, выросшие до 20 см. Для стимуляции роста корней их перетягивают мягкой проволокой (у самого основания).
Сразу же делают окучивание до высоты в 7-8 см.

Эту же процедуру 2-3 раза повторяют летом. К осени должен получиться 20-сантиметровый холмик. В текущем году его уже не трогают, оставив куст на зимовку.
Зато следующей весной такую поросль отделяют от калины и переносят на подготовленное место. Технология посадки привычна для этого растения и не требует каких-то других операций. Только постарайтесь не слишком углубить корневые шейки.

Остается еще один подход, который вызывает у садоводов много вопросов. Постараемся на них ответить.

Выращивание из семян

Энтузиастам стоит прислушаться к советам агрономов и подумать о том, готовы ли они браться за такую работу. Дело в том, что семена калины имеют неважную всхожесть — прорастает только 12-20% всего посева. Использовать такой материал желательно в первый, максимум во второй год после сбора: у семян калины 2-летняя всхожесть. Если вы полны решимости опробовать и такой метод, то действия будут следующими:

Из созревших ягод выжимают сок, семена отмывают.

Просушив, их помещают в капроновый чулок, набитый влажными опилками. Двух месяцев при комнатной температуре будет достаточно, чтобы они начали прорастать.
Затем их на месяц оставляют «зимовать» в холодильнике при температуре 0°С…+5°С.
После такого «закаливания» рассаду размещают в кассеты, горшочки или ящики, вдавив семена на 3-4 см. Достаточно просто выложить их и присыпать субстратом. Всходы появятся быстро, тогда делают пикировку. Она повторяется, когда проросток дорастает до 5 см.
В апреле, когда заморозки уже не грозят, можно переносить рассаду на открытый участок.
Доращивание продолжается 2 года, и только потом такие саженцы переносят на постоянное место. Все это время молодняк поливают, подкармливают «органикой» и комплексной «минералкой» в умеренных количествах, а также мульчируют.

Перед тем, как рассадить калину, учтите, что «семенные» саженцы начнут цвести только на 5-6 год, тогда как при вегетативном делении этот срок составляет 2-3 сезона.

Теперь вы знаете, как можно размножать калину на участке. Надеемся, эти знания пригодятся на практике, и через пару лет участок будет радовать глаз еще больше. Удачных экспериментов!