Теплица для зелени своими руками – пошаговая инструкция на видео

Как соорудить на дачном участке эффективный мини-парник из подручных материалов

Для серьезного огородника наличие на участке тепличного павильона обязательно. Но для строительства стационарного сооружения не у всех находится место или ресурсы, поэтому идеальным выходом станет мини-парник – простое и эффективное укрытие для растений, которое легко можно собрать из доступных материалов.

При всей своей простоте эти конструкции обеспечивают оптимальный микроклимат для высаженных в них растений и позволяют не только выращивать рассаду, но и получать ранний урожай.

Чем отличаются парники от теплиц

Если спросить обывателя, не посвященного в секреты строительства сооружений закрытого грунта, чем парниковые укрытия отличаются от теплиц, то, скорее всего, услышите в ответ – малым размером. Но это не совсем верно. Среди них действительно есть мини-парники, подходящие только для выращивания рассады, но это только одна небольшая группа.

Главное отличие этих двух видов заключается в способе формирования микроклимата под укрытием.

Если в теплице микроклимат и биоритмы растений приближаются к естественным, то в парнике формируется влажный теплый климат, насыщенный кислородом днем и углекислым газом ночью. Почва служит основным источником питания, поэтому быстро истощается и нуждается в регулярном удобрении. Растения в парниковых условиях интенсивно растут за счет быстрого накопления пластических запасов.

Ошибочно также считать, что парики нужны только для выращивания рассады. Их используют практически на всех этапах вегетации:

для оттаивания и прогревания грядок ранней весной;
выращивания рассады;
выгонки ранней зелени и редиса;
ранней высадки культур с длительным вегетативным периодом;
защиты растений на огороде от поздних заморозков;
ускорения плодоношения;
получения нескольких урожаев за сезон;
создания оптимального микроклимата теплолюбивым культурам.

Виды парников для грядок

Мини-парники для грядок очень легко построить самостоятельно. Для этого достаточно подобрать укрывной материал – пленку, агроволокно, поликарбонат или стекло, приготовить опоры и правильно сориентировать все сооружение.

Грунтовые укрытия для утепления

Одна из досадных проблем огородника – несовпадение сроков прогревания грунта со сроками высева культур. Это элементарно можно исправить с помощью грунтовых укрытий. Делается это так: после того как на участке сойдет снег, грядки накрывают парниковой пленкой или агроволокном.

Грунт под укрытием прогревается на 10-14 дней раньше, а температура под пленкой на 10°С выше окружающей, что позволяет раньше высадить рассаду, посеять зелень или семена овощных культур, когда погода еще не устоялась.

Простейшее туннельное укрытие на арках

Этот маленький парник по типу «Подснежник» легко соорудить из подручных средств – агроволокна, пленки ПВХ или полиизопропилена. Подходит для выращивания рассады, выгонки зелени и для ранней высадки растений в грунт. В качестве опор используют арки, которые можно сделать из толстой стальной проволоки, оцинкованного профиля, металлопластиковой трубы или из длинных прутьев.

Как cделать домашний мини-парник своими руками:

Подготовить место для сооружения. При необходимости заложить под грядку компост или навоз, сверху насыпать 30-40 см плодородной почвы. Ширину грядки лучше делать 0,6-1 м, длину – 2,5-3 м, ориентация – с севера на юг. По периметру можно оградить грядку досками, чтоб земля не оползала.
В зависимости от длины гряды, приготовить 6 или 7 отрезков труб длиной около 2 м и 12-14 колышков (50 см) для забивания в землю и крепления арок. Если колышков нет, то трубы лучше взять на полметра длиннее, чтобы надежно зафиксировать их в земле.
Выгнуть трубы в дуги высотой до метра. Можно сделать на доске специальный шаблон или воспользоваться большой железной бочкой подходящего диаметра.
По длинным сторонам будущего мигни-парника вбить колышки через каждые 50 см. Закрепить на них арки (или воткнуть дуги в землю на 25-30 см ниже уровня почвы).
Установить на арки соединительную планку или просто связать арки между собой шнуром или проволокой.
Закрепить пленку или агроволокно. Можно воспользоваться зажимами или просто привязать.
На северной стороне собрать свисающий конец укрывного материала, натянуть и закрепить, на южной можно оставить свободным.
По периметру зафиксировать пленку на почве. Лучше для этого взять камни, а не присыпать землей, так как периодически понадобится поднимать пленку для доступа к растениям.

Короб с прозрачной крышкой

Кассетный мини-парник идеально подходит для выращивания рассады и раннего редиса. Короб высотой 40-50 см для него делают из досок, ширину и высоту рамы выбирают по размеру верхнего укрытия. Для раннего высева семян в почву рекомендуется выбрать в коробе грунт на глубину до 40 см и заполнить яму биотопливом. Плодородный слой – 20 см обычной почвы. Для поддонов с торфяными таблетками раму лучше делать небольшой – 0,5 м * 1 м.

Для крышки можно взять старые оконные рамы или затянуть верх пленкой (а лучше – агроволокном). Также можно использовать толстое стекло или триплекс, но в таком случае нужно следить за тем, чтобы кромка была заклеена или тщательно отшлифована. После рассады под укрытием можно выращивать молодую зелень – лук на перо, пряные травы, кресс-салат.

Ориентировать такую конструкцию лучше с юга на север.

Модификация кассетного парника – короб с прозрачной крышкой. Его отличие – верхняя рама устанавливается под углом по отношению к поверхности почвы. По длине располагают с востока на запад, южная сторона рамы обычно вдвое ниже северной. Размеры короба произвольные, причем для лучшего освещения растений его можно сделать крышу из поликарбоната.

Домик-бабочка – удобное переносное укрытие

Мини-парник типа «домик» или «бабочка» подходит не только для выращивания рассады. В зависимости от высоты в нем можно высаживать помидоры, перец, баклажаны, капусту, огурцы и другие овощи для получения ранних урожаев. Собрать такие укрытия можно из подручных материалов – досок, реек, пленки, агроволокна, поликарбоната.

Самый простой способ сделать такую конструкцию – смонтировать раму из реек и обтянуть пленкой или обшить поликарбонатом. Под поликарбонат раму можно собрать из оцинкованного профиля.

Отличительная деталь парников такого типа – двускатная «крыша» делается подвижной с обеих сторон. Это облегчает проветривание и уход за растениями.

Для выращивания огурцов нужен мини-парник несколько иной конструкции:

На выбранном месте подготовить грядку для двух рядов растений и сделать деревянную обвязку. Такой «домик» можно обустроить на южной стороне дома, но семена в нем нужно высевать в один ряд.
На обвязке закрепить стойки для боковых стенок. Высота центральной стойки 1,5 метра.
Центральные стойки соединить продольной планкой. К ней же будет крепиться шпагат для подвязки огурцов, поэтому делать ее нужно прочной.
Зашить боковые стороны пленкой, стеклом или поликарбонатом.
Съемную крышу можно сделать в виде рамы с обшивкой, или же пленки, которую при необходимости просто сворачивают в рулон и подвязывают.

Оригинальные решения для дачных грядок

Домашние парники – это не только существенное подспорье для огородника, но и способ реализовать свои творческие амбиции. Эти конструкции еще раз доказывают, что бережливый хозяин найдет применение даже клочку соломы или остаткам пленки.

Парник из соломы и оконных рам

В огородничестве солома часто используется для мульчирования грядок и в качестве материала для утепления многолетних растений зимой. В этой конструкции тюки соломы выступают в роли строительного материала для короба. За счет свойства соломы хорошо сохранять тепло и влагу.

Воздух под стеклом быстро прогревается, и растения получают фору в две-три недели. В качестве крышки используют оконные рамы или поликарбонат.

Защитные зонтики из пленки

Поздние заморозки – серьезная угроза для урожая. Иногда приходится в буквальном смысле спасать грядки от гибели – окучивать все растения или срочно засыпать особо ценные экземпляры соломой. Но проблему можно решить другим путем.

Индивидуальные «зонтики» из двух дуг и куска пленки или агроволокна способны защитить от заморозков. Скрепляют арки строительным скотчем, пленка крепится клипсами.

Такие же приспособления можно использовать для стаканов с рассадой в период закалки – днем растения закаляются, а ночью надежно спрятаны от переохлаждения.

Старую пластиковую бочку – в дело

Если в хозяйстве имеется старая пластиковая бочка на 200 литров, то за полчаса можно соорудить вместительный парник мини-теплицу. Выращивать в нем можно рассаду, зелень, даже грибы. Конструкция хорошо сохраняет тепло и влагу. Кроме бочки понадобятся строительные ножницы, пленка и строительный скотч. Подробную инструкцию смотрите на видео.

Решетки и паллеты – отличный каркас

Каркас для простейшего туннельного укрытия можно собрать за час из бросовых материалов. Пригодятся решетки, паллеты, обычные рейки или тонкие доски. Готовые секции скрепляют скотчем и укрывают агроволокном. Почва на грядках быстро прогревается, и можно высевать семена.

Использование дерева помогает избежать любого негатива – оно не ржавеет, не выделяет химических веществ, не вступает в реакцию с удобрениями и гербицидами.

Вторая жизнь старых холодильников

Хорошие мини-парники получаются из старых холодильников, которые несложно раздобыть на свалках или у соседей.

С корпуса снимают двигатель, систему охлаждения и дверь. Крышку делают из стекла или поликарбоната. Холодильники хорошо держат температуру и влажность, поэтому внутри создается идеальный микроклимат. Единственное, о чем нужно дополнительно побеспокоиться – это дренажные отверстия под грунтом, так как без них лишняя влага приведет к загниванию корней и гибели культур.

Поликарбонат для мини-конструкций

Маленькие парники из поликарбоната легкие, прочные и удобные. Из этого материала несложно соорудить практически любую модель мини-укрытия. Единственный недостаток – такое строительство может обойтись недешево. Но покупать специально целые листы необязательно. В дело можно пустить куски, оставшиеся после масштабного строительства беседки или теплицы.

Кроме поликарбоната понадобится материал для рамы (рейки или оцинкованный профиль), шурупы и подходящая схема.

Маленькие парнички для квартиры

Для увлеченного дачника огородный сезон начинается в феврале. И не беда, что весь участок засыпан снегом – рассаду можно вырастить и на подоконнике. А помогут в этом маленькие домашние парники из подручных материалов.

Поддоны для торфяных таблеток

Популярные поддоны для торфяных таблеток можно купить, но дешевле сделать их самостоятельно из лотка для яиц и пластиковой тары (бутылок или коробок для тортов). Поливают рассаду в таблетках через поддон.

В каждом углублении лотка просверлить отверстие для дренажа.
Подобрать подходящую по размеру пластиковую упаковку (поддон и колпак). Если нет большой тары, то лоток для яиц можно разрезать. В колпаке нужно просверлить несколько отверстий для воздухообмена.
В каждую ячейку положить торфяную таблетку и полить.
Через 10 минут таблетки разбухнут и в них можно высеять семена.
Лотки с семенами установить в поддоны и закрыть.

Если нет подходящей тары, то колпак для мини-парника можно сделать из пластика полиэтиленовых бутылок:

Прозрачные бутылки аккуратно разрезать.
Из полотнищ вырезать 5 прямоугольников для короба (не забывайте припуски для склеивания). Размер выбирать таким образом, чтобы лоток с таблетками свободно поместился внутри.
Склеить скотчем короб-колпак.
В качестве поддона использовать поднос.

Тару из-под тортов или печенья также можно использовать для выращивания рассады. В стенках просверливают отверстия для дренажа и проветривания, засыпается грунт – и мини-парник готов к посевным работам.

Пластиковые бутылки в роли парников

Бросовый материал – бутылки из пластика, в умелых руках огородника часто превращаются в полезные приспособления. Кроме устройств для полива, из пластиковой тары часто делают парники мини-формата.

Способ 1. Парник-стакан под рассаду:

Разрезать две бутылки пополам
Верхнюю часть вложить в нижний стакан первой бутылки и заполнить грунтом.
Высеять семена и закрыть бутылку второй верхушкой.
Не забывайте о дренажных отверстиях.

Способ 2. Рассада в бутылках:

Бутыль объемом 6-10 литров разрезать вдоль, оставив нетронутой резьбу.
Просверлить отверстия в обеих половинах
В нижнюю часть засыпать грунт и высеять семена.
Закрыть и срез заклеить скотчем.

Домашние мини-парники – хорошая альтернатива промышленным поликарбонатным и туннельным конструкциям. Соорудить их легко, а использовать можно и в квартире, и на грядках, поэтому проявляйте фантазию и творите, тогда ваш урожай всегда будет богатым.

Зимняя теплица: делаем своими руками

К сожалению, мы живём в эпоху катастрофически загрязнённой экологии, и желание большинства людей круглый год употреблять в пищу экологически чистые продукты вполне понятно. Отсюда и такой интерес имеющих хоть какой-то участок земли в своём пользовании к строительству теплиц.

Устройство зимних теплиц

Теплицы бывают разными: сезонными или капитальными, большими или маленькими, заводского производства или же самодельные. Но цель у них одна — получить экологически чистый урожай как можно раньше и как можно большего размера.

В настоящее время существует большой выбор теплиц самой разной конструкции. Новичку очень трудно понять, что выбрать и с чего вообще начинать строительство. Как рассчитать площадь теплицы для получения планируемого урожая, нужен ли фундамент и какой, как провести отопление, какой крыше отдать предпочтение и многое другое. Поэтому начнём с азов.

Виды тепличных конструкций

Зимние теплицы отличаются от сезонных по многим показателям.

По функциональности. Предпочтение той или иной модификации можно отдать в зависимости от того, что в ней собираются выращивать — грибы, цветы, зелень, виноград или экзотические фрукты.
По расположению. Теплицы могут сооружаться на поверхности отведённого участка, углубляться в грунт или же возводиться сверху на имеющейся дворовой постройке (гараже, бане, сарае).

Теплица может располагаться не только на земле, но и на крыше какого-либо строения, например, гаража

Но особенно велико разнообразие зимних оранжерей по архитектурному решению.

Пристенные. Хороши для небольшого зимнего сада или огорода. Наличие общей с домом стены позволяет удешевить строительство.
Арочные. Традиционные размеры таких конструкций 2 х 4 х 3 м. В них комфортно себя чувствуют низкорослые культуры, зелень и овощи. Для выращивания вьющихся и высоких растений арочные теплицы не подходят.
Односкатные, двухскатные, трёхскатные.
Фермерские. Это многофункциональные устройства, рассчитанные на круглогодичную эксплуатацию практически во всех климатических зонах. Они отличаются большой площадью, иногда это целые мини-плантации, позволяющие выращивать большой объём продукции (причём не только в грунте, но и методом гидропоники).

Фотогалерея: виды зимних теплиц

Но какой бы ни была конфигурация, следует помнить, что зимняя теплица — добротное сооружение с отоплением и освещением. И прямо скажем, возведение её — удовольствие не из дешёвых. С другой стороны, затратив один раз финансы и усилия, вы будете долгие годы наслаждаться качественными продуктами в течение всего года. И результат вашего труда уже будет зависеть не от капризов погоды или от почвы, а только от вашего старания и умения.

Теплица-термос: плюсы и минусы

Теплица-термос особенно популярна среди отечественных огородников в первую очередь тем, что позволяет получать высокий урожай, минимизируя при этом затраты на её обслуживание (освещение и отопление). Своё название она получила за то, что представляет собой конструкцию, полностью изолированную не только от атмосферных условий, но и от холодного грунта.

Теплица-термос полностью оправдывает своё название, потому что представляет собой изолированную от внешней среды конструкцию, в которой можно выращивать даже самые экзотические растения

получение отличного урожая круглый год;
возможность применения в любых климатических условиях;
высокая светопропускная способность;
хорошие теплоизоляционные показатели (экономия электроэнергии);
способность на долгое время задерживать тепло, полученное через солнечную энергию. Именно этим и создаётся эффект термоса;
возможность выращивания любых культур, даже таких капризных, как виноград.

трудоёмкость и затратность строительства;
необходимость иметь хотя бы элементарные навыки и понимание устройства системы отопления, вентиляции и подводки бытовых коммуникаций.

Нетрудно заметить, что плюсов у такой конструкции больше, чем минусов, поэтому в сегодняшних реалиях это, пожалуй, оптимальный вариант всесезонного выращивания зелени, фруктов и овощей не только для своей семьи, но и на продажу.

Видео: теплица-термос из дерева своими руками

Строительство теплицы своими руками

Прежде чем начинать строительство, ответьте себе ряд вопросов:

Действительно ли нужна вам капитальная теплица и для чего?
Какого результата вы ждёте от её использования?
Где вы планируете её построить?

Согласитесь, если вы живёте в частном доме и будете возводить теплицу на своём приусадебном участке — это одно, но строить теплицу на дачном участке, где в зимнее время никто не проживает — это совсем другое.

Если вы возводите теплицу на участке, который зимой остаётся необитаемым, вряд ли стоит делать её всесезонной

Немаловажный критерий — ваши финансовые возможности на данный момент и их хотя бы мало-мальская защищённость на будущее, чтобы вместо планируемого урожая не получить долгострой.

Если вы всё обдумали и решились, тогда есть определённая последовательность строительства, знать которую необходимо.

Подготовка к постройке

Выбор места. Для возведения теплицы выбирайте участок с наиболее плодородной почвой. Он должен быть максимально ровным и открытым для солнечных лучей. Важный аспект: если вы проживаете южнее 60° широты, то здание теплицы располагают с севера на юг, в северных районах — с запада на восток. В регионах, где довольно часты ураганные ветра, нужны дополнительные щиты и заборы, которые защитят теплицу не только от ветров, но и от снежных сугробов, надуваемых ими.
Составление проекта. Как показывает опыт, проектирование лучше возложить на специалистов. Они примут во внимание все ваши пожелания и составят проект с учётом ваших требований. В таком случае построенная теплица будет служить долгие годы. Проект можно сделать и самому, если вы хоть немного знакомы с архитектурой и строительством. Учитывайте выбранное место, количество грядок, их длину и ширину, подход к грядкам и инженерным конструкциям (обогрев, вентиляция). Определитесь с материалами и рассчитайте нагрузки от стен и крыши, а также от снега и ветра. Должное внимание в чертеже уделите фундаменту и расположению открывающихся створок.

На чертеже зимней теплицы необходимо указать размеры всех её элементов, их взаимное расположение и требующееся количество строительных материалов

Количество материалов рассчитывается индивидуально в зависимости от размеров и конфигурации строения.

Этапы строительства зимней теплицы

Закладка фундамента. Зимнюю теплицу нужно монтировать на фундамент. Он не только надёжно закрепляет конструкцию, но и защищает посевы от сорняков, а также не даёт атмосферной воде извне проникать в теплицу. Выбор типа фундамента зависит от характера почвы, глубины подземных вод, наличия дренажной системы на участке и размеров будущего строения. Для небольших по величине зимних теплиц подойдёт любой фундамент: блочный, кирпичный, точечный, ленточный, на сваях и т. д. Для габаритных строений закладывают бетонное основание (иногда применяют брус). Выборку грунта из котлована при заливке фундамента нужно производить на глубину промерзающего слоя (80–90 см).

Мелкозаглубленный ленточный фундамент идеально подходит для небольших по размеру теплиц

Металлический каркас зимней теплицы может усиливаться поперечными рёбрами жёсткости

Сотовый поликарбонат представляет собой наиболее востребованное на данный момент укрытие для каркаса теплицы

Угол наклона кровли необходимо подбирать исходя из требований эстетики и способности теплицы выдерживать пласты снега на своей поверхности

Видео: этапы строительства теплицы

Советы специалистов по устройству теплицы

Фундамент и каркас теплицы. Сначала нужно выгнать цоколь не ниже 90–120 см. Можно монолитный (цельный) или кирпичный (керамический) на ваше усмотрение. Закрепить на нём каркас (металлопластиковый, деревянный, металлический) и обшить стены сотовым поликарбонатом (лучше толщиной 8–10 мм). Тепличные рамы нужно оборудовать фрамугами для доступа атмосферного воздуха и при необходимости оснастить их особыми клапанами (приточными вентиляционными).

Вентиляционные окна могут открываться вручную или при помощи автоматической системы, анализирующей атмосферные условия внутри и снаружи теплицы

После того как стекло вставлено в раму, его необходимо промазать по контуру герметиком, а затем закрепить деревянным или пластиковым штапиком

Для защиты стен теплицы и сбора дождевой воды используются различные козырьки и водосточные желоба

Отопление теплицы

Отопление — самая важная инженерная система для зимней теплицы. При её устройстве важно соблюсти компромисс между экономической целесообразностью и обеспечением необходимого микроклимата для выращиваемых культур.

Для небольших теплиц, полезная площадь которых находится в пределах 15–20 м², достаточно оборудовать печное отопление. Для обогрева более крупных теплиц применяют:

Подогретая в котле вода распространяется по трубам, где отдаёт своё тепло в окружающий грунт

Электрический обогрев производится кабелями, которые нагреваются при прохождении по ним электрического тока

Для обогрева теплицы можно повесить электрические обогреватели под потолок

При использовании органики нужно обязательно учитывать уровень её кислотности, чтобы не загубить почву, а соответственно и урожай.

Видео: водяное отопление теплицы с использованием газового котла

Полезные системы для повышения урожайности в теплице

Итак, вы определились и решили — теплице быть! Тогда нужно подумать и про подсветку растений, чтобы искусственно продлить световой день. Это особенно актуально для северных регионов, где естественного солнечного освещения не хватает для фотосинтеза растений.

Её нетрудно сделать самому. Главное — правильно рассчитать суммарную мощность специальных ламп в расчёте на площадь грядок и выставить время и продолжительность работы на датчике света и таймере.

Не помешает сделать автоматический капельный полив для своевременной подпитки влагой корневой системы растений. Принцип работы такой автоматики несложен, при желании с этим справится любой хозяин. Вода набирается в ёмкость, где установлен нагревающий элемент, а затем при помощи насоса строго по таймеру через подводящие шланги, компенсированные капельницы и прикорневые колышки поступает к растениям.

Чтобы иметь свежие фрукты, зелень и овощи круглый год не только на своём столе, но и быстро окупить финансовые расходы на строительство, необходимо иметь теплицу с полезной площадью как минимум 50–60 м², а в идеале 100 м².

Видео: строительство зимней теплицы

В этой статье мы осветили главные аспекты строительства зимних теплиц своими руками. Надеемся, что теперь вы сумеете быстро построить зимнюю теплицу и будете долгие годы наслаждаться плодами своего труда.

10 способов сделать теплицу своими руками

Используйте трубы, плёнку, поликарбонат и даже старые оконные рамы, чтобы радовать себя свежими овощами круглый год.

Что нужно знать о теплицах

Назначение

Как и парник, теплица используется для создания благоприятного микроклимата при подготовке рассады или при полноценном выращивании томатов, огурцов, капусты и других растений.

В широком смысле оба сооружения воспринимаются как одно и то же, хотя на самом деле парник — это небольшое и неотапливаемое строение. А теплица — более крупная постройка с системой отопления и вентиляции, позволяющая наладить выращивание многих культур в любое время года.

Конструкция

По своему устройству теплицы довольно просты. Из труб, металла или дерева собирается каркас, который покрывается плёнкой, поликарбонатом, стеклом, акрилом и другим светопроникающими материалами. Если вес конструкции очень большой, она дополнительно устанавливается на фундамент.

Для вентиляции предусматриваются съёмные панели или открывающиеся фрамуги. Обогрев же осуществляется с помощью водяного отопления с радиаторами, инфракрасных обогревателей или горячего воздуха от источников тепла за пределами теплицы.

Установка

Поскольку солнечный свет жизненно необходим растениям, возводить теплицу нужно на южной стороне. Желательно разместить её на склоне и поближе к другим постройкам, чтобы защитить от ветра и иметь доступ к инженерным коммуникациям. От высоких заборов и деревьев лучше держаться подальше: они дают тень, а падающие листья снижают светопроницаемость.

1. Как своими руками сделать теплицу из агроволокна и арматуры

Наиболее простой вариант конструкции, который идеален для небольшого парника. Прямо на грядку устанавливается каркас из арматуры, а поверх него натягивается агроволокно или, как его ещё называют, спанбонд. Такой материал защищает от солнца, при этом сохраняя тепло и влагу.

1. Размеры такой теплицы выбираются произвольно, в зависимости от метража имеющихся материалов. Например, шестиметровую арматуру удобно резать пополам. При такой длине дуг ширина теплицы получается около 80 см. Сами же дуги следует устанавливать с шагом в 1,2–1,5 м.

teplica-exp.ru

2. Из арматуры диаметром 8 мм выгибаются дуги. Далее на них надевают трубки капельного полива или старый шланг, оставляя по 10–20 см с каждого конца, чтобы удобно было вставлять конструкцию в землю.

ebayimg.com

3. После разметки мест установки дуг в землю вбиваются обрезки стальных труб или засверлённые деревянные колышки длиной 20–30 см, а уже в них вставляется арматура.

stopdacha.ru

4. Спанбонд можно прострочить на швейной машинке, сформировав складки-кармашки, которые надеваются прямо на дуги. Другой вариант — установить по бокам грядки направляющие из пластиковой трубы и крепить агроволокно к ним с помощью покупных клипс или разрезанных кусочков труб. Укрывной материал в итоге легко можно будет поднять, просто сняв их.

stblizko.ru

5. При желании можно крепить дуги не к забитым в землю трубам, а к жёстко закреплённым по краям основания металлическим направляющим. Такая конструкция позволит складывать теплицу как гармошку, просто сдвигая дуги.

must.kz

6. Свободные концы спанбонда на торцах нужно собрать, завязать узлом и закрепить колышком, землёй или другим способом.

samara.kinplast.ru

Вот пошаговые видеоинструкции.

2. Как своими руками сделать теплицу из кладочной сетки и плёнки

Бюджетный вариант теплицы из кладочной сетки и обычной плёнки, который быстро собирается и имеет ряд преимуществ. Конструкция не требует фундамента, благодаря своей упругости она устойчива к ветровым нагрузкам, а также удобна для подвязки растений изнутри. При этом, складывая сетку, можно получить различные размеры в зависимости от ваших нужд.

В качестве несущих столбиков используется деревянный брус, стальные уголки, трубы или швеллер. Их забивают на расстоянии 1,2–1,4 м.
Арка теплицы формируется из двух кусков сетки, уложенных внахлёст. Снизу она крепится с помощью проволоки к столбикам, а сверху той же проволокой или пластиковыми стяжками скрепляется между собой.
Для усиления конструкции посередине прохода устанавливаются Т-образные подпорки из деревянного бруса 50 × 50 мм. При желании их тоже можно забить в грунт.
На собранный из сетки купол надевается плёнка, которая удерживается натянутыми поверх неё струнами из шпагата или верёвки.
Боковые стенки также изготавливаются из плёнки, которая подворачивается и крепится к куполу скотчем. В нескольких местах сверху и снизу прорезаются небольшие окошки для вентиляции теплицы.
Дверь делается на деревянном каркасе или выполняется из той же плёнки, которая разрезается и крепится к боковой стенке на магнитах на манер дверных противомоскитных сеток.

3. Как своими руками сделать теплицу из стрейч-плёнки с деревянным каркасом

Ещё один способ постройки теплицы на скорую руку. В качестве каркаса используется деревянный брус, а укрывным материалом служит упаковочная стрейч-пленка. При большом количестве слоёв она пропускает свет чуть хуже обычной ПВХ-плёнки, но в жаркие дни это даже плюс.

Плёнка продаётся в рулонах, поэтому размеры теплицы выбираются по раскрою бруса и с учётом ваших пожеланий.
Для основания используют стальные уголки 40 × 40 мм, в которых предварительно сверятся отверстия для крепления стоек каркаса. Также их можно обработать битумом или покрасить, чтобы продлить срок службы.
Уголки забиваются в землю, а к ним саморезами привинчиваются отрезки бруса. К брусу, в свою очередь, крепится нижняя рамка, на которой собираются боковые стенки и крыша. Все углы укрепляются дополнительными наклонными отрезками бруса.
Дверь собирается на деревянной рамке в одной из боковых стен и устанавливается на петлях.
Обмотка плёнкой производится по частям, причём в несколько слоёв и внахлёст. Сначала устанавливаются фронтоны, затем — скаты крыши и уже потом стены. Начинать обматывать их нужно снизу, чтобы стекающая дождевая вода не попадала внутрь теплицы.
После обмотки штапиком или рекой оббивается дверь и её наружный контур двери, а затем плёнка вокруг рамки прорезается. Таким же способом можно сделать окно в противоположной стене.

4. Как своими руками сделать теплицу из старых оконных рам

Главное преимущество такой конструкции — её дешевизна. Старые оконные рамы можно найти если не бесплатно, то за символическую цену. Помимо этого, стекло пропускает свет намного лучше плёнки и поликарбоната. В окнах уже есть форточки для вентиляции, а если подобрать балконный блок, то будет ещё и готовая дверь.

Размеры теплицы зависят от размеров рам и необходимой вам внутренней площади. Ориентируйтесь на ширину примерно в 2,5 м, чтобы получить проход около 60 см и две грядки по 80–90 см.
Окна вместе со стёклами имеют немалый вес, поэтому желательно устанавливать их на прочное основание. Это может быть мелкозаглублённый ленточный фундамент, массивный деревянный брус или металлический профиль.
На фундамент устанавливается деревянный каркас или столбы по углам, а уже к ним и друг к другу крепятся рамы. Щели между каждым блоком замазываются шпаклёвкой и забиваются полосами подложки для ламината или тонкой деревянной рейкой.
В передней стене делается дверь. Её роль может выполнять одно из окон, балконная дверь или деревянная рамка, обтянутая плёнкой. Вентиляция осуществляется через форточки окон.
Для уменьшения веса крышу лучше сделать из деревянного бруса и плёнки. Можно использовать всё те же оконные рамы, но в этом случае придётся усиливать конструкцию подпорками посередине прохода, чтобы она выдержала большой вес.

5. Как своими руками сделать теплицу из плёнки и полипропиленовых труб

Теплица из полипропиленовых труб привлекает своей простотой, надёжностью и невысокой ценой. Материалы продаются в любом строительном магазине, а сборка не требует никаких особых навыков и инструментов. Можно обойтись даже без паяльника, если соединять трубы не фитингами, а сквозными болтами.

Как обычно, размеры выбираются исходя из потребностей и имеющихся материалов. Полипропиленовая труба обычно продаётся отрезками по 4 м, и при этом она легко режется и сращивается с помощью муфт.
Первым делом нужно просчитать длину трубы и количество необходимых фитингов. Лучше брать с запасом, чтобы потом не пришлось бежать магазин.
Из трубы, тройников и крестовин спаиваются основные детали — арки с поперечинами и продольные вставки.
Далее из заготовленных деталей собирается теплица. Если паяльника нет под рукой, можно использовать для соединения болты с гайками и шайбами, которые вставляются в просверлённые насквозь трубы.
Плёнка закрепляется на рёбрах каркаса с помощью покупных фиксаторов для труб или самодельных клипс из разрезанных вдоль отрезков трубы чуть большего диаметра.

6. Как своими руками сделать теплицу из плёнки с деревянным каркасом

Классический вариант теплицы, используемый десятилетиями и не теряющий при этом популярности. Деревянный брус легко обрабатывается, имеет небольшой вес и достаточную прочность, а ещё хорошо сохраняет тепло. Конструкция не нуждается в капитальном фундаменте — можно обойтись рамкой из бруса большего сечения или использовать в качестве основания стальные уголки.

7. Как своими руками сделать теплицу из поликарбоната с металлическим каркасом

Сложность сборки: высокая.
Фундамент: необходим.
Стоимость: высокая.
Вариации: фундамент можно выполнить из деревянного бруса либо использовать забитую в землю стальную арматуру, уголок или трубы.

Самый популярный и современный вариант теплицы. Такая конструкции значительно дороже других, сложна в изготовлении, но зато будет служить не одно десятилетие. Поликарбонат выдерживает под открытым солнцем 10–12 лет, а каркас из профильной стальной трубы практически вечен.

1. Стандартный размер поликарбоната — 2 100 × 6 000 мм, поэтому его удобно кроить на четыре либо две части с размером 2,1 × 1,5 м или 2,1 × 3 м соответственно. Такие куски будут оптимальными для теплицы размером 3 × 6 метров.

2. Для надёжного крепления и распределения ветровых нагрузок под теплицу делается фундамент. Это может быть ленточный мелкозаглублённый фундамент, рамка из обработанного антисептиком деревянного бруса или забитые в землю стальные уголки.

YouTube-канал Евгения Коломакина

3. Конструкция теплицы состоит арки, которая формируется с помощью дуг из профилированной стальной трубы 20 × 20 мм, расположенных на расстоянии одного метра друг от друга.

4. Дуги скреплены между собой продольными отрезками из той же трубы, которые соединяются с помощью сварки.

5. В переднем торце устраивается дверь: из трубы сваривается рамка размером 1,85 × 1 м, которая крепится к каркасу на петлях. Окно для вентиляции размером 1 × 1 м изготавливается по такому же принципу и располагается в заднем торце.

6. Укрывание поликарбонатом начинают с торцов. Лист разрезается пополам, крепится к профилю на специальных саморезах с термошайбами, а затем подрезается по контуру дуги острым ножом. После этого устанавливаются листы боковых стенок.

8. Как своими руками сделать теплицу из поликарбоната с каркасом из оцинкованного профиля

Более простой и доступный вариант теплицы из поликарбоната. В нём не используется дорогостоящая металлическая труба, которую нужно сваривать. А в качестве материала каркаса используются оцинкованные профили для гипсокартонных систем. Они легко режутся ножницами по металлу и крепятся обычным саморезами.

При выборе размеров, как обычно, отталкиваемся от параметров листов поликарбоната. Поскольку профили теряют жёсткость при сгибании, лучше остановиться не на арочной, а на двухскатной теплице.
По аналогии с дугами из металлической трубы каркас из оцинкованного профиля собирается из рёбер в виде домика.
Собранные модули устанавливаются на рамку из деревянного бруса и обвязываются между собой отрезками профилей. В передней и задней стенке делаются двери и окно для проветривания.
В конце каркас обшивается листами поликарбоната, которые крепятся с помощью специальных саморезов с пластиковыми термошайбами.

9. Как своими руками сделать теплицу из стекла с металлическим каркасом

Наиболее правильный, но довольно трудоёмкий в исполнении и дорогой вариант теплицы. Главный козырь стекла — прекрасная светопропускаемость и долговечность. Однако из-за большого веса конструкции необходим прочный металлический каркас и фундамент. Помимо обустройства ленточного фундамента, сложность также заключается в необходимости использования сварки.

В вопросе выбора размеров стеклянная теплица не исключение — всё строго индивидуально и с учётом имеющихся в наличии материалов.
Внушительный вес стекла и металлического каркаса требует полноценного фундамента. Обычно по периметру прокапывается траншея глубиной 30 см и шириной 20 см, сверху устанавливается деревянная опалубка высотой 20 см и всё это заливается бетоном. Также перед заливкой внутрь опалубки вставляются анкерные болты для крепления каркаса.
На получившийся цоколь с помощью анкеров крепится металлический швеллер или уголок. Потом к этой рамке привариваются стойки высотой 1,6–1,8 м из двух сложенных уголков 45 × 45 мм. Поверху они скрепляются продольными отрезками уголка.
Далее на получившуюся коробку ставятся стропила из таких же двойных уголков. Внизу они привариваются к стойкам, а сверху — ещё к одному уголку, выполняющему роль коньковой балки.
В одной из стен вставляется дверь, а в крышке или стене устраивается окно для вентиляции.
Стёкла устанавливаются в получившиеся из-за использования двойных уголков рамы и закрепляются самодельными клеймерами — согнутыми в виде буквы Z пластинками из тонкого алюминия или стали. Одним крючком клеймер крепится к уголку, а вторым — к стеклу.

10. Как своими руками сделать купольную теплицу из плёнки с деревянным каркасом

Купольная или геодезическая теплица привлекает прежде всего своим необычным внешним видом: она целиком состоит из множества треугольников и шестиугольников. Среди других преимуществ — высокая прочность конструкции и наилучшая светопропускаемость. Недостаток же у геодезического купола один — сложность изготовления.

Размеры такой теплицы подбираются индивидуально, исходя из необходимой площади. Поскольку конструкция каркаса довольно сложная, расчёты — самая трудоёмкая часть проекта.
Чтобы не запутаться и учесть все нюансы, расчёт удобно проводить с помощью специального калькулятора. В нём можно задать размеры, выбрать «густоту» каркаса и получить список всех необходимых деталей для сборки с размерами, а также их примерную стоимость.
Независимо от габаритов, купольная теплица отличается высокой прочностью и не боится ветров, так что фундамент под неё делать необязательно. Однако поскольку возведение строения очень трудозатратно, рационально продлить срок его службы и обустроить лёгкий ленточный фундамент для крепления каркаса.
Рёбра конструкции состоят из треугольников, которые, в свою очередь, собираются из деревянной рейки по шаблону. Вначале нужно заготовить необходимое количество таких треугольников.
Собирается теплица как магнитный конструктор из детства. Начиная снизу, один за другим собираются ряды треугольников, которые скрепляются между собой с помощью саморезов и формируют купол. Если всё рассчитано правильно, он замкнётся сверху и будет идеально правильной формы.
Один из треугольников в крыше делают откидным или съёмным, чтобы обеспечить проветривание. Дверь либо устанавливается по форме многоугольника, либо делается традиционной формы с врезной коробкой.
Плёнка укрывает уже готовый купол или натягивается на каждый треугольник на этапе сборки. В первом случае будет легче заменить плёнку, когда она порвётся. Второй же даёт более эстетичный вид. Какой выбрать — решайте сами.

Теплица для зелени своими руками – пошаговая инструкция на видео

Малогабаритная теплица, применяется для выкармливания зелени в квартире. Представляет собой застеклённый ящик, в каком, в свою очередь, размещаются ящики гораздо меньше, заполненные землёй. В их растёт зелень. Самый обычной вариант таковой теплицы – обыденный старенькый аквариум, адаптированный под новейшую функцию.

Домашняя мини теплица своими руками. Супер способ выращивания зелени без земли

Отзывы:

Самоделки Vitmana пишет: Привет Серега) отличная идея, а для чего вторая трубка?

Лёня ЗАМЕТКИ АГРОНОМА пишет: хорошая идея. надо всем кушать лук, особенно зимой

Юрий Юрьев пишет: Мы, обычно, проросшие луковицы в воду ставим и растут

Nataly EST пишет: Классно придумано, Сергей . Отличное видео ! С Наступающим 2017 Новым Годом ! Новых свершений , новых песен . Всех благ . — Наташа. Л.5.

Самоделки Vitmana пишет: Привет Серега) отличная идея, а для чего вторая трубка?

Это более серьезное сооружение, чем традиционная теплица для зелени. Она отличается завышенными требованиями к прочности (ибо должна выдержать массу снега зимой), утеплению и свету. Освещение должно быть постоянным, от 12 до 18 часов в день (зависимо от культуры). Используйте лампы дневного света.

Сейчас существует широкий выбор парников из поликарбоната на железном каркасе. Но подтверждено, что для наилучшего роста растений необходимы натуральные материалы. Вот поэтому неплохим выбором станет древесная теплица. Не считая того, растениям пригодится и соответственная температура воздуха.

Как выстроить теплицу для выкармливания зелени? Начать необходимо с фундамента. Теплица для выкармливания зелени круглый год обязана иметь его непременно. После возведения фундамента на него настилают нагревательную ленту. Сверху все это засыпается землей и торфом. Вместо специальной ленты могут быть использованы греющие провода. Они создадут эффект теплого пола. Провода должны быть изолированы и размещены на значительном расстоянии друг от друга.

Выращивание зелени выгодно тем, что даже в небольшой теплице можно обустроить стеллажи, которые позволят по максимуму использовать ее полезную площадь. К тому же, за год, при тщательном уходе за грядками, можно получить 4-6 урожаев зелени. Цена, понятное дело, колеблется в протяжении календарного года, самая дорогая зелень – зимой, но чтобы ее взрастить, нужно хорошо потрудиться, ведь в эту пору растениям нужно искусственно восполнять недостаток света и тепла. Наиболее выгодно выращивать зелень с ранней весны (или даже с февраля) до глубокой осени, используя естественное солнечное тепло и особенности термотеплиц удерживать его длительное время.

Самая популярная зелень в России – лук (перо), укроп, петрушка, базилик и салат. Эти растения неприхотливы и будут расти в любых условиях. Но чтобы рентабельность была на высоте, нужно знать некоторые секреты. Лучше выбрать одну-две культуры как основные, а остальные выращивать дополнительно в пору их наибольшего спроса.

В теплице встроены специальные лампы, которые ускоряют рост и развитие растения. Умный микропроцессор следит за всеми потребностями растения, а специальная система поставляет кислород прямо к корням растений. Зелень уже можно собирать через 4 недели после высадки, а помидоры черри – через 14 недель. Получается, что растения после посадки в такой агрегат начинают развиваться в 5 раз быстрее.

А вот это – и вовсе чудо техники. Придумал эту необычную мини-теплицу изобретатель из Канады. Собой она представляет колесо, которое занимает всего 2 кв.метра площади. Растения находится на гидропонике и постоянно вращаются. Экономия места потрясающая!

Например, салат. Понадобится выбирать именно те сорта, которые подходят для выращивания в парниковых условиях, также у каких короткий период созревания. Обычно, выращивают их без рассады. А чтобы был постоянный урожай, семена засеваются один раз через каждые две недели.

Укроп. Чтобы его выращивать, нужно подобрать самый подходящий способ. Например, это может быть вариант, как уплотнение, а может и вовсе – отдельный способ выращивания. Соответственно, урожайность будет отличной. Чтобы рассаживать укроп отдельным способом, семена нужно подбирать такие, которые нельзя сажать на расстоянии больше, чем 30 см друг от друга, также на 1 кв. м не больше 30 семян. Чтобы укроп нормально рос и развивался, это абсолютно нормальное условие. До того как их засеивать, важно замочить на 2 суток. Важно следить за температурным и световым режимом в теплице при выращивании укропа, поскольку он привередлив к этим факторам. Вырастет эта зелень спустя два месяца после посадки. Но его урожайность с одного квадратного метра составляет почти два килограмма! Причем после того можно также обрезать кондиционные побеги, и укроп будет продолжать давать урожай с материнских растений.

Выращивание зелени в теплице как бизнес: инструкция

Выращивание зелени в теплице как бизнес — экономически выгодное, рентабельное и прибыльное занятие. Первоначальные вложения в него невысоки, зато прибыль от продаж товара немаленькая, особенно в холодное время года. Чтобы организовать собственное предприятие по выращиванию зелени, следует составить бизнес-план, просчитать затраты, определиться с рынком сбыта и выращиваемыми сортами.

Выращивание зелени в теплице — прибыльный бизнес

Содержание пошаговой инструкции:

Алгоритм открытия бизнеса

Прежде чем приступать к выращиванию зелени в промышленных масштабах, следует определиться с вариантами реализации продукции. Основные варианты сбыта:

Зелень для продажи

Зелень в упаковке

Продажа зелени в супермаркетах

Второй этап — официальное оформление предпринимательства. Такая процедура занимает до месяца, после чего можно вести деятельность по выращиванию зелени легально. В Налоговой следует зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и выбрать упрощенную систему начисления налогов — ЕСХН (отчисления рассчитываются в зависимости от полученной прибыли и составляют 6% от нее).

Затем устанавливают теплицы, оборудование, удобрения, семена растений и приступают к выращиванию зелени.

Выращивание зелени — доход круглый год

Варианты и особенности выращивания зелени

Если у начинающего предпринимателя имеется участок земли, то выращивание зелени круглый год проблемой не станет. Но, максимально выгодным предприятие будет, если участок располагается на юге страны, иначе затраты на освещение, подогрев и прочие средства, необходимые для выращивания зелени превысят то, что удастся выручить при продаже урожая.

Существует несколько способов самостоятельного выращивания зелени:

Можно выращивать зелень из семян

Зелень в ящике для рассады

Выгонка зеленого лука

Выбор сорта выращиваемой зелени

Прежде чем приступить к выращиванию зелени, следует изучить потребности рынка и определиться с сортами.

Укроп:

неприхотлив;
семена прорастают за пару недель;
урожай можно реализовать уже через 45-50 дней;
оптимальная температура для роста культуры всего 17 градусов;
не подвержен воздействию вредителей и болезней;
минусы укропа — требует в холодное время дополнительного освещения и имеет непродолжительный срок хранения.

Выращивание укропа в теплице

Кинза:

для выращивания культуры предпочтительно использовать чернозем и почву надо регулярно увлажнять;
легко переносит похолодание;
подкармливать растения надо после каждого среза;
урожай снимают уже через месяц после посева;
оптимальная температура для роста — 20 градусов;
для хорошего роста растений их высаживают в объемные емкости и обеспечивают постоянной подсветкой.

Как выращивать кинзу в теплице

Петрушка:

в пасмурную погоду и в зимний период нуждается в подсветке фитолампами, включаемыми ежедневно на 4 часа;
урожай вырастает за месяц;
если культура высаживалась семенами, то давать урожай будет больше года;
нуждается в обильном и регулярном поливе, подкормке удобрениями;
отлично растет при 20 градусах тепла.

Выращивание петрушки в теплице

Сельдерей:

более требователен в выращивании, чем укроп или лук;
устойчив к прохладе;
из минусов — очень долго прорастают семена.

Выращивание сельдерея в теплице

Лук:

неприхотлив;
в год дает до 4-5 урожаев;
острый лук зреет быстро, но перья имеют небольшую массу;
сладкие сорта культуры вызревают дольше, но их вес больше;
высадка растений происходит в феврале, в ящики, а в марте их пересаживают в теплицу;
после высадки первой партии можно сразу же приступать к выращиванию второй.

Выращивание лука в теплице

Кресс-салат:

неприхотливый;
сбор урожая возможен уже через 12 дней;
произрастает в затененных участках;
после среза растения надо подкармливать.

Листовой салат:

более требователен, чем кресс-салат;
нужен регулярный обильный полив;
не терпит жару.

Выращивание листового салата

Выращивание салатов — самое рентабельное занятие, вегетативный период у растений составляет максимум 25 дней. По востребованности у покупателей несомненным лидером является лук-перо, а второе и третье место занимают укроп и петрушка.

Выбор грунта

Для выращивания зелени подходят следующие виды грунта.

Гравий. Он стоит недорого, практичен и имеет отличную способность пропускать воздух, но достаточно тяжел и совсем не удерживает влагу.
Земля. Доступен, но требует внесения песка, торфа и иных удобрений перед высадкой семян.
Гидропоника. Данный метод основан на выращивании растений в особой системе, представляющей собой лотки с водой. Она устроена таким образом, что воды касаются только корешки зелени, а питание поступает к корням по трубкам. Метод гидропоники позволяет полностью отказаться от использования грунта и стимулирует развитие листов зелени, а не корней. Главным минусом методики является стоимость аппарата.

Подбор теплицы и оборудования

Теплицы бывают:

Дачная теплица из дерева и стекла

Теплицы из поликарбоната

Наилучшим вариантом для выращивания зелени в любое время года являются поликарбонатные теплицы — они отлично удерживают тепло, пропускают солнечный свет, их обогрев не доставляет сложностей. Следует отметить, что для бесперебойного выращивания культур потребуется не менее 3 теплиц:

в 1 — высеваются семена;
во 2 — поднимаются всходы;
в 3 — собирается урожай.

Теплица из поликарбоната для круглогодичного использования с отоплением, освещением и вентиляцией

Основное оборудование

Чтобы выращивать зелень, необходимо приобрести определенный набор оборудования, обеспечивающее комфорт, удобство и подходящий уровень температуры и освещения.

Инфракрасный обогрев для теплиц

Солнечный обогрев теплицы

Как правильно сделать биологический обогрев

Стеллажи в теплице

Система капельного полива

Сбор и перевозка урожая

Минус тепличной зелени в том, что она требует к себе аккуратного отношения — малейшее неверное движение и культура будет повреждена, потеряет товарный вид и не будет храниться. По этой причине сбор урожая начинают с предварительного обильного полива растений за 5,5-6 часов до того, как их нужно выдернуть из грунта.

По прошествии данного времени каждой растение осторожно подкапывают лопаткой у корней. Если собирается урожай перьевого лука, то перышки собираются вместе с головками — растение держится у основания роста перьев и потихоньку вытягивается из грунта. После извлечения зелени из земли необходимо промыть корни от излишков грунта, упаковать и транспортировать покупателям.

Зелень, выращенная зимой — фото

Хранение и перевозку зелени рекомендуется осуществлять в водонепроницаемых контейнерах, при этом пучки должны находиться листками вверх и плотно прилегать друг к дружке. Чтобы растения дольше сохранили свежесть, в контейнеры добавляется вода и спецдобавки. Хорошо себя зарекомендовала простая и недорогая смесь — в литре воды нужно растворить таблетку аспирина.

Расчет прибыли

Бизнес по выращиванию зелени в теплице становиться максимально рентабельным в зимний период — в это время цена на продукцию достигает своего максимума. При цене в 200 рублей за килограмм зелени и урожайности от 1,5 кило с квадратного метра, и созревании урожая в течение месяца, с теплицы в 6 соток можно получить около тонны продукции. Соответственно, прибыль будет составлять около 200 000 рублей.

Из полученных денег примерно половина уйдет на оплату налогов, заработной платы, расходов на перевозку, закупку материалов, семян и подкормок. В итоге, чистая прибыль за месяц составит порядка 100 000 — 120 000 рублей. А общие затраты на организацию и открытие бизнеса составят максимум полмиллиона рублей, сюда входят:

приобретение и установка теплиц;
проведение отопления или установка обогревателей;
установка освещения;
приобретение грунта и удобрений;
закупка семян и емкостей для посадки и ухода;
документальное оформление бизнеса и прочие затраты.

Первое время прибыль стоит тратить на расширение производства, чтобы иметь возможность более масштабно заниматься выращиванием зелени. Спрос на качественную и свежую зелень только растет, поэтому инвестирование своих денежных средств в данный бизнес — верное решение.

Видео — Выращивание зелени в теплице зимой: секреты для начинающих

Николай Журавлёв главный редактор

Автор публикации 31.05.2016

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Строительство зимней теплицы своими руками: пошаговая инструкция

Обзавестись зимней теплицей для овощевода означает перестать быть зависимым от прихотей природы, которая продолжительность тёплого периода определяет на своё усмотрение. Сооружение это достаточно сложное в постройке и дорогое, но все финансовые и трудовые затраты безусловно будут оправданы: зимой свежими овощами и самому приятно полакомиться, и продать их можно по очень выгодной цене. Давайте же посмотрим, что представляет из себя зимняя теплица и как можно построить её своими руками.

Требования к зимней теплице

Полноценная зимняя теплица эксплуатируется круглый год. Отсюда вытекает первая особенность: в отличие от временных аналогов, используемых только ранней весной, она представляет собой капитальное сооружение. Перечислим основные признаки:

Хорошая теплоизоляция ограждающих конструкций: себестоимость взращиваемых в теплице овощей и ягод напрямую зависит от затрат на её обогрев. Если тепло будет беспрепятственно уходить сквозь стены и крышу, сельскохозяйственная продукция окажется «золотой». Также с целью минимизации теплопотерь на входе в теплицу оборудуют небольшое промежуточное помещение — тамбур.
Наличие освещения, отопления и вентиляции: холодной зимой вырастить овощи без систем жизнеобеспечения невозможно, а входящее в их состав оборудование имеет некоторый вес. Чтобы его выдерживать, стены или каркас теплицы должны иметь достаточную несущую способность. Также она потребуется и для противодействия нагрузкам от снега, лежащего на покрытии.
Светопрозрачное покрытие выполняется из прочного материала.

Использовать в качестве укрывного материала полиэтиленовую пленку или что-то подобное нельзя, так как такие материалы очень легко повреждаются. Если прореха образуется в сильный мороз, внутреннее пространство очень быстро остынет и растения погибнут.

Поэтому для изготовления светопрозрачного покрытия зимних теплиц применяют только прочные материалы — стекло или сотовый поликарбонат. Причём последний, хотя он и менее долговечен (легко царапается), является наиболее востребованным — благодаря гибкости, малому весу, низкой стоимости и наличию внутри множества полостей (обеспечивают теплоизоляционный эффект).

Вариантов зимних теплиц существует великое множество. Строят их как на поверхности грунта, так и с заглублением, а также на плоских крышах построек вроде гаражей и сараев. Стены возводят как из штучных строительных материалов (целесообразнее всего применять газобетонные блоки), так и по каркасной технологии. Крыша может быть односкатной (наилучший вариант), двускатной или арочной.

В данной статье мы рассмотрим технологию строительства заглублённой зимней теплицы каркасного типа с двускатной крышей. Благодаря заглублению теплопотери удаётся свести к минимуму, так что для поддержания внутри комфортной для растений температуры потребуется обогреватель мощностью всего 1 кВт. Каркасная технология позволит применить для обшивки стен бросовый материал, за счёт чего стоимость сооружения окажется вполне доступной для среднестатистического дачника.

Конструкция чертежи с размерами

Предлагаемый вариант зимней теплицы имеет размеры в плане 3,45х4,05 м. Полезная площадь увеличена за счёт установки стеллажей, которые добавляют 10 кв. м грунта. Даже если грунт на стеллажах держать в круглых горшках диаметром 100 мм, на данной площади получится вырастить порядка 1 тыс. кустов рассады.

Почву под стеллажами, где освещённость является минимальной, можно использовать для круглогодичного выращивания грибов.

Стены утеплены двумя видами теплоизолятора, а поликарбонатная кровля является двуслойной (в обиходе такую конструкцию называют «термосом»). Благодаря столь тщательному утеплению даже в условиях самых сильных холодов работающий только в дневное время 1-киловаттный обогреватель способен обеспечить внутри температуру 20 – 22С днём и 13 – 15С ночью.

Полезно знать. Слишком сильно греть теплицу не следует, так как при температуре уже 250 С рост растений существенно замедляется, а при 30С останавливается вовсе.

Строитель теплицы должен учитывать, что от угла наклона кровли зависит интенсивность освещения. Оптимальным считается угол в 25 – 30 градусов, при увеличении этого параметра доля проходящего через покрытие света сильно падает.

Предложенная конструкция предусматривает возможность наращивания в длину — путём добавления новых секций. При этом брус, служащий продолжением существующего конькового прогона, нужно будет прикрепить к нему посредством соединения «в полдерева». Место соединения усиливается опорой из двух сходящихся наклонных стоек, опирающихся на горизонтальный прогон (см. рисунок).

Опоры такой конструкции рекомендуется устанавливать под конек теплицы

Учтите, что увеличение угла между стойками с целью превратить их в дополнительные стропила не допускается.

При большой длине теплицы такие опоры следует устанавливать через каждые 4 м, даже если коньковый брус является цельным.

Материалы

Для строительства нам понадобится:

брус сечением 100х100 мм и длиной 2,12 м (угловые стойки);
доска сечением 100х50 мм той же длины (промежуточные стойки);
брус сечением 120х150 мм длиной 4 м (будет использоваться в роли конька);
брус сечением 100х70 мм длиной 2,04 м (используется для изготовления стропил);
доска шпунтованная любой толщины (обшивка стен);
доска толщиной порядка 20 мм (изготовление стеллажей);
насыпной утеплитель: опилки, керамзит или шлак;
фольгированный вспененный полиэтилен, например, марки Пенофол.

Все пиломатериалы следует пропитать антисептиком.

Совет. Если финансовые возможности ограничены, закупите вместо бруса более дешёвый кругляк диаметром 120 – 150 мм. Горбыль, который придётся срезать самостоятельно, можно будет использовать для обшивки стен.

Выбор местоположения

Правильнее всего располагать теплицу таким образом, чтобы одной своей длинной стороной она была обращена на юг. Соответственно, торцы при этом будут смотреть на восток и запад.

Ещё один важный момент: место установки теплицы должно быть защищено от ветра. В противном случае затраты на отопление зимой окажутся слишком высокими. Если для строительства доступны только хорошо продуваемые участки и ветрозащиту приходится строить специально, например, в виде живой изгороди, она не должна находиться слишком близко к теплице.

Иначе при огибании воздушным потоком ветрозащиты между ней и теплицей образуется зона пониженного давления, в которую будет усиленно вытягиваться тёплый воздух из помещения. При высоте конька в 2,5 м защиту лучше устанавливать на расстоянии 15 – 20 м от стены. Минимально допустимое расстояние составляет 7 – 8 м.

Строительство зимней теплицы своими руками: пошаговая инструкция

Порядок работ выглядит так:

В земле роется углубление, размеры которого немного превышают размеры теплицы. В нашем примере глубина выемки составляет 60 см, но вообще грунт рекомендуется выбирать на глубину промерзания.
Производится разметка, по которой на дне выемки выкапываются ямы глубиной 50 см для установки стоек каркаса. Такие ямы удобнее всего делать садовым буром.
Устанавливаются стойки каркаса. Чтобы предотвратить гниение, заглубляемую часть стоек можно обжечь, но лучше обернуть её рубероидом (пристреливается строительным степлером) или обильно смазать битумной мастикой.
Положение стоек корректируется, так чтобы верхушки их находились на одном уровне — на высоте 1020 мм над уровнем земли. В качестве ориентира следует использовать натянутую строго горизонтально (пользуемся уровнем) бечеву.
Выставив стойки, их засыпают землёй с послойной трамбовкой.

Вот таким образом устанавливаются стойки теплицы

Обратите внимание! Заглублённый вариант теплицы не подходит для участка с высоким уровнем грунтовых вод. В таких условиях сооружение возводят на поверхности грунта, а стены снаружи на некоторую высоту обсыпают землёй. Перед этим их нужно обить рубероидом.

Работы производят в следующей последовательности:

Собирают стропила из деталей, соединяемых вполдерева.
Соединяют стропила попарно при помощи временной перемычки, так чтобы одним концом они сходились, а два других отстояли друг от друга на расстояние в 3,45 м. Чтобы перемычку легко можно было демонтировать, гвозди в неё следует вгонять не полностью.
Из досок сколачивается прямоугольное основание покрытия.

Размеры боковых и фронатльных опор

Крыша в сборе устанавливается на теплицу. Её основание связывается со стенами посредством скоб в количестве 4-х штук, изготовленных из гвоздей длиной 200 мм.

Схема укрытия теплицы поликарбонатом

С целью упрощения и удешевления в данной конструкции теплицы не был предусмотрен тамбур, но вообще-то его наличие желательно. Наиболее эффективным он является при длине 2,5 м, но при дефиците места этот параметр можно сократить до 1,5 м.

Освещение

В деле тепличного выращивания растений вопрос организации освещения представляет собой краеугольный камень. Именно из световых лучей растения черпают энергию, осуществляя при этом фотосинтез. Последний обеспечивает образование и накопление органических веществ, а также рост растения в целом.

При недостаточной освещённости фотосинтез прекращается и растения переходят в режим дыхания, при котором они уже не производят, а расходуют кислород из воздуха и накопленные органические вещества. При длительном «световом голодании» культура может погибнуть.

Зимой освещённость по сравнению с летним периодом снижается в 15 раз. При этом нужно учесть, что светопрозрачное покрытие теплицы, даже если это стекло, пропускает дневной свет далеко не в полном объёме. Поэтому наличие искусственного освещения в данном сооружении является обязательным. Известно, что урожайность увеличивается на ту же долю, на какую была увеличена освещённость.

Не стоит, однако, думать, что можно установить первую попавшуюся лампочку и не выключать её круглосуточно. Следует учитывать, что воздействие света зависит от его спектра.

Световые волны с различной длиной производят различный эффект:

менее 380 нм (жёсткое ультрафиолетовое излучение): оказывает вредное воздействие;
380 – 400 нм (ультрафиолетовый свет): полезен для рассады, но во время активной вегетации и плодоношения может навредить;
400 – 490 нм (сине-фиолетовый): положительно влияет на процесс плодоношения;
490 – 595 нм (жёлто-зелёный): растениями поглощается слабо, при этом заставляет их расходовать больше энергии на дыхание;
595 – 750 нм (оранжево-красный): несёт в себе основную долю энергии для фотосинтеза и побуждает тем самым растение активнее накапливать биомассу;
свыше 750 нм (инфракрасный): оказывает неблагоприятное воздействие, вызывая перегрев и потерю влаги.

Все лучи с длиной волны от 400 до 700 нм так или иначе участвуют в процессе фотосинтеза, за что данный диапазон называют ещё фотосинтетически активной радиацией.

Цветение растений зависит от продолжительности светлого времени суток. В целом все культуры делят на две категории:

Растения длинного дня: к этой группе относятся, например, капуста, лук, чеснок и различные корнеплоды. Увеличение светлого периода побуждает их к росту и цветению, поэтому осветительное оборудование в теплице, где произрастают такие культуры, должно работать не менее 12-ти часов. Если сократить этот период, цветения можно вообще не дождаться.
Растения короткого дня: представителями этой категории являются перец, фасоль, баклажаны, кабачки, помидоры и пр. Они зацветают при ином соотношении дня и ночи: освещение нужно включать на 8 – 10 часов. В данном случае уже избыток света будет блокировать процесс цветения.

Обе эти разновидности по-разному реагируют и на различные диапазоны светового спектра. Так, например, у растений длинного дня развитие сине-фиолетовыми лучами стимулируется, а у короткого — наоборот задерживается.

Заметим, также, что разные сорта одного и того же растения могут относиться к разным категориям.

Существуют и нейтральные растения. Примером может служить роза. У таких культур процесс цветения с продолжительностью светлого времени суток никак не связан. Но многие другие параметры, например, высота стебля, от характера освещения всё равно зависят. Для некоторых растений свет рекомендуется включать периодически и на короткое время.

Неправильно подобранный световой режим сказывается на тепличном хозяйстве весьма существенно. Культура может расти, интенсивно набирая зелёную массу, но никак не зацветая; а может, наоборот, бурно цвести, превращая грядку в клумбу, но не давая при этом плодов. Подобные эффекты можно наблюдать и вне теплицы. Например, если высадить картофель в тени дерева, стебель у него получится очень большим, а клубней совсем не будет.

Сравнительная характеристика различных видов ламп

Принцип работы у современных источников света может сильно отличаться, соответственно, и светят они по-разному. Вот основные виды:

Лампа накаливания: наибольшая часть энергии приходится на оранжевую, красную и инфракрасную зоны спектра. Для рассады, а также помидоров и огурцов такие лампы не подходят, а для петрушки, лука и прочей зелени — вполне. Только нужно учитывать, что лампа накаливания не только светит, но и сильно греет, поэтому во избежание ожога растения её нужно устанавливать не ближе полуметра.

Люминесцентные лампы: их ещё называют ртутными. Делятся на два типа: низкого и высокого давления. Первые дают хороший эффект, а вот вторые применять не стоит: они сильно греются и излучают большое количество ультрафиолета.
Натриевые лампы высокого давления: привлекают своей экономичностью. Подавляющая часть энергии излучается в жёлто-оранжевом диапазоне. В сине-фиолетовой части спектра наблюдается провал, что не очень хорошо для вегетативного роста.
Металлогалогенная лампа: даёт свет, наиболее похожий на естественный, поэтому для теплиц считается наиболее подходящим вариантом. Однако, стоит очень дорого, а срок службы имеет весьма недолгий.

Самый прогрессивный на сегодня источник света — светодиоды (LED), сочетающие в себе целый ряд достоинств:

высокий КПД (энергопотребление в 15 раз меньше, чем у лампы накаливания той же яркости);
длительный срок службы (50 тыс. часов, причём производители дают гарантию на 2 или 3 года);
устойчивость к ударному воздействию и вибрации.

Стоимость светодиодов пока остаётся сравнительно высокой, но за счёт длительного срока службы и высокой экономичности затраты окупаются многократно.

Диапазон излучения светодиода крайне узок, то есть он светит одним каким-то цветом. Поэтому в теплицах устанавливают светильники, состоящие из множества разноцветных LED-элементов. Сегодня активно ведутся работы по созданию белых светодиодов, которые будут воспроизводить свет с почти естественным спектром.

Обратите внимание! Относительная влажность в теплице всегда является повышенной, поэтому все электрические соединения нужно тщательно изолировать, а приборы использовать только влагоустойчивые.

Особенности эксплуатации

Чтобы производительность теплицы оставалась на высоком уровне, поликарбонатное покрытие следует периодически мыть с применением моющего средства.

В летний период поступление света, особенно красной его составляющей, к некоторым растениям ограничивают при помощи специальных экранов, что позволяет добиться оптимального водно-теплового режима и избежать перегрева.

Видео: самостоятельное возведение теплицы

Как видно, объём работ предстоит выполнить немалый, но никаких сверхсложных операций он в себя не включает. В награду владелец земельного участка получит круглогодично работающую грядку, с которой о весеннем авитаминозе можно будет забыть навсегда. Главное — точно следовать приведённым здесь советам и применять для строительства надёжные и прочные материалы.