Как привить облепиху на облепиху: мужскую на женскую, можно ли привить, осенью или летом

Тематические статьи

Облепиха знакомая и незнакомая

Облепиха знакомая и незнакомая

Об облепихе написано много, казалось бы ничего неясного в ее культивировании быть не должно. Но, увы, это не так. Ошибочных или неточных представлений об этом растении намного больше, чем истинных.
Большинство садоводов выращивает малопригодные виды и сорта, расточительным способом, далеко не лучшим образом распоряжаясь урожаем.
Примеров тому множество. Облепиха — растение двудомное. Чаще всего сажают женские особи рядом с мужскими. В результате — потери места, времени и труда.
Мужские растения размножаются сами по себе, вегетативно, умножая себе подобных. Женские кусты каждый год, без перерыва, бывают предельно загружены урожаем, у них остается мало сил на собственный рост и на поросль. Не обремененные никакими заботами, растущие рядом мужские особи тратят все выработанные листьями за сезон пластические вещества только на себя — на мощный рост и обильную поросль. В считанные годы они перерастают женские растения и засоряют весь сад своей порослью. Даже у ствола женского экземпляра поросль скорее всего бывает мужская.
Этой исключительно мужской порослью любители охотно делятся с соседями, нечестные дельцы выкапывают ее, связывают по двое и продают несведущим и доверчивым садоводам за «пару». Обману способствует такое присущее облепихе явление, как наличие на мужских растениях отдельных плодов.
Ничего, кроме огромных колючих деревьев и целого леса мужской поросли, садоводы из этих растений не дождутся.
Хочу предложить более рациональный способ содержания мужских экземпляров, при котором они не «вредят» саду, а участвуют в выращивании урожая, значительно улучшая его.
Еще в 1962 году я перепривил верх мужского растения (дикая сильнорослая Тянь-Шанская облепиха) женскими черенками сорта Витаминная. На следующий год был буквально потрясен гигантскими размерами ягод. В последующие годы перепривил все мужские особи, и вот уже 28 лет наблюдаю и сравниваю плодоношение одних и тех же сортов как на чисто женских экземплярах, так и на комбинированных.
Все 28 урожаев дали одинаковый результат — плоды на комбинированных растениях были всегда крупнее, лучше окрашены, накапливали больше сахара, масла и, очевидно, витаминов, чем на женских. Разница очень существенна: так, ягоды сорта Витаминная («паспортный» вес 0,59 г) в моем саду (бедный песок) на женских растениях достигали лишь 0,45—0,5 г, а на комбинированных всегда были 0,72—1,05 г. Если же мужских веток было больше, чем женских, то вес ягод увеличивался до 1,2— 1,4 г, отдельные же плоды достигали 2 г, то есть были в 4 раза крупнее, чем на растущих рядом женских кустах.
То же наблюдал на сортах Чуйская, Золотистая, Оранжевая, Обильная.
Никакого чуда здесь нет. Общеизвестно, что если на растении удалить часть завязей, то оставшиеся всегда будут крупнее, так как на каждый из них будет приходится больше листьев и улучшится питание. Облепиха — не исключение. Но выщипать пинцетом 20—50 тысяч микроскопических завязей в пазухах листьев — непосильная задача даже для легендарного Геракла. А вот совместить на одном растении мужское растение и женское самым простым и естественным способом можно. На ветках мужской облепихи завязей нет, они «выщипаны» самой природой, но есть листья, которые, так же, как и на женских ветках, вынуждены кормить урожай. Таким образом, на комбинированной облепихе на каждую ягоду приходится больше листьев, чем на женских растениях, питание становится лучше, отсюда и такой эффект. Чем больше на комбинированной облепихе мужских веток, тем крупнее и качественнее ягоды.
Мой почти 30-летний опыт позволяет утверждать, что только в такой форме — женское растение сверху, мужское в виде боковых нижних веток — и следует выращивать облепиху в коллективных и приусадебных садах. Сажать отдельно растущее мужское растение на участке в 4—6 соток — недопустимое расточительство, потеря места и урожая, наконец засорение участка и распространение ненужной поросли.
Комбинированная облепиха прекрасно опыляется, куда уж ближе — с ветки на ветку, и не дает такой поросли, как свободно растущие мужские особи. Собирать урожай с таких растений менее утомительно, ведь легче собрать 20 тысяч ягод по 1 г, чем 40 тысяч по 0,5 г каждая.

Как перепривить облепиху?
Прививка облепихи имеет свои особенности: это растение не принимает прививки в корневую шейку, глазком, в расщеп. У облепихи плохо зарастают раны, в месте среза наблюдается сильный процесс некроза — отмирания тканей.
Прививать нужно только сильнорастущие побеги — лидеры, на боковых ветках прививки не удаются.
Прививают облепиху способом улучшенной копулировки (вприклад с язычком), при перепрививке же толстых лидеров — за кору по Титтелю. Причем, или прививают несколько черенков по периметру среза, или у среза оставляют почки подвоя для подтягивания соков, обязательно прищипывают побеги, иначе пень насчет усыхать у края, и некроз пойдет вниз, по стволу, вплоть до корня.
Черенки заготавливают в конце зимы, прививают до конца пыления облепихи, оптимальный срок — неделя до начала цветения.
Можно привить и женское растение черенками мужского. Для этого внизу ствола находят «волчок» (сильный прямостоячий побег с длинными междоузлиями) или переводят нижнюю боковую ветку в вертикальное положение. После прививки все побеги-лидеры женского растения облепихи на время пригибают, подавляя прищипкой рост побегов. Ветку с привитым мужским черенком переводят в горизонтальное положение.
Бывает, что на нижних боковых ветках мужской особи образуются «волчки», их срезают и перепрививают черенками женского растения, можно других сортов.
В послепрививочный период обеспечивают максимальный приток соков к месту прививки. Если для этого вышипать все почки подвоя ниже места прививки, то ствол облепихи усохнет, а снизу пойдет поросль. Поэтому почки ниже места прививки оставляют, боковые же побеги укорачивают на 1—3 почки, но рост побегов подвоя из этих почек подавляют прищипыванием верхушек. Первую прищипку проводят через неделю, вторую — через 10—15 дней, последующие раз в две недели, пока не вырастет прививка.

Сорта облепихи для перепрививки:
Чаще всего садоводы-любители достают дикую облепиху, совершенно непригодную как садовая культура. В незначительных количествах можно встретить алтайскую сортовую облепиху селекции Научно-исследовательского института садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко и совсем мало — других отборных сортов и форм (Щербинка, Омская). Сорта алтайской селекции (Чуйская, Витаминная) — низкорослые, малоколючие деревья, с крупными масличными плодами, созревающими летом, но выведены они в условиях резкоконтинентального климата города Барнаула и практически непригодны для мягкого климата Украины и некоторых других районов страны.
Поделюсь результатами тридцатилетних наблюдений за ростом и плодоношением разных сортов облепихи. Корнесобственная алтайская облепиха сортов Масличная, Дар Катуни, Золотой Початок, Новость Алтая, Витаминная, Чуйская, Золотистая, Оранжевая, Обильная на глинистых и черноземных почвах давно погибла, уцелела только на песках, но в жалком, угнетенном состоянии. Кусты чахлые, высотой от 0,5 до 1,5 м, частично засохшие, с болеющими и опадающими ягодами.
Несколько лучше состояние сортов алтайской селекции, привитых на корневые отводки местной дикой облепихи.
Намного лучше себя чувствует алтайская сортовая облепиха, привитая на сеянцы. Самые устойчивые — сеянцы культурной облепихи, скрещенной с местной дикой. Тому, кто хочет выращивать алтайские сорта, рекомендую привить их на двухлетние сеянцы местной дикой облепихи, еще лучше на гибридные сеянцы, полученные из семян того же алтайского сорта, опыленного дикой облепихой. На подвоях-сеянцах дикой облепихи растение вырастает до 4—5 метров и больше, на гибридных же сеянцах значительно ниже — 2—2,5 м. Но привозные сорта никогда не приспосабливаются к местным условиям, приобретая со временем новые болезни и новых вредителей.
Гораздо перспективнее выращивать сеянцы этих лучших сортов. В 1964 году я получил первое поколение гибридных сеянцев алтайской крупноплодной облепихи и дикой Тянь-Шанской. Сразу же убедился, что почти все сеянцы уклоняются в материнскую, культурную сторону. Уже в первом поколении появились плоды весом 0,3—0,6 г. Созрели они на 3—5 дней позже алтайской, были более кислые, более богатые витамином С и слабо околюченные. Высота выросших 27-летних деревьев — 4,5—5 м, с годами количество колючек уменьшилось или они исчезли совсем.
Из 600 сеянцев первого поколения даже самые неудачные были несравнимо лучше дикой облепихи. Женские растения первого поколения я раздал соседям, а на мужские привил другие, более ценные алтайские сорта (Чуйская, Золотистая). Эти прививки опылялись уже не дикой пыльцой, а пыльцой полукультурного мужского экземпляра первого поколения. Сеянцы второго поколения мало чем отличались от сортовой алтайской облепихи, лишь некоторые ее превосходили. Лучшая форма — я назвал ее Вита-1 — имеет плоды: первое плодоношение — 2,7 г (!), второе плодоношение — увы 1,3 г, третье — 1,3—1,6 г, четвертое — 1,3—1,7 г (до 2 г) — это почти в два раза крупнее алтайской. Ягоды созревают в начале августа, они темно-оранжевые, очень сочные, с маленькими косточками. Собирать их легко — кисть рыхлая с сухим отрывом. Высота дерева 2,5 м, колючек мало, как у Чуйской.
Остальные сеянцы второго поколения дали плоды от 0,6 до 1,0 г — как у самых крупноплодных сортов. Сейчас выращиваю сеянцы третьего поколения. Все они низкорослы, малоколючи, крупноплодны. Фактически эти сеянцы являются уже местными акклиматизированными культурными формами. Предстоит отобрать среди них низкорослые, неколючие деревья, с плодами крупнее 1,5 г, десертного вкуса, с сухим отрывом и рыхлым расположением кисти.
Несколько практических советов тем, кто захочет последовать моему примеру.
1. Черенки лучших сортов, полученных из другого региона (например, «Чуйская»), необходимо привить в крону местного устойчивого мужского растения облепихи. Этой прививкой вы сохраните сорт, будете собирать прекрасный урожай и, главное, через год получите гибридные семена.
2. Семена гибридных сеянцев отделить от мякоти, промыть, просушить и хранить до весны в бумажном мешочке.
3. Рано весной эти семена высеять в ящики или на грядки. Чтобы были более дружные всходы, можно предварительно замочить их на трое суток, меняя воду, и продержать 1—2 недели во влажном состоянии в холодильнике.
4. Для экономии нескольких лет все двухлетние сеянцы перепривить этими же лучшими сортами, обязательно Оставляя снизу несколько боковых веточек.
5. Через 1—2 года по оставленным веткам определить пол подвоя.
6. На женских ветках подвоя вырастут хорошие плоды, которые могут не уступать привитому сверху сорту, но они будут гораздо более приспособлены к местным условиям. Уже в первом поколении можно выделить отличные отборные формы. Такой же будет и поросль с этих сеянцев.
7. Наибольший интерес представляют подвои — мужские растения облепихи. Если обеспечить опыление привитого сортового верха пыльцой только гибридной мужской особи (изолировать мешком на время цветения или пересадить этот саженец на другое место, где нет диких мужских растений или вырубить их вокруг), то можно получить гибридные семена второго поколения.
8. Далее все повторить: прививку лучшими сортами двухлетних сеянцев второго поколения, получение гибридных семян третьего поколения.
Желательно прививать разные сорта, чередуя их по поколениям.
Этим обогащается наследственность сеянцев и появляется возможность отобрать сеянцы с прекрасным набором признаков.
10. Через 2—3 поколения ваши сеянцы могут превзойти исходные сорта, и уже не будет смысла прививать эти сорта — они будут лишь ухудшать подвои. В дальнейшей гибридизации нужно будет использовать уже собственные лучшие формы, они обязательно будут.
Среди выращенных мною сеянцев (около 20 тысяч) — десять отличных форм.
Когда же за пересев и отбор возьмутся сотни любителей, появятся десятки местных сортов. В перспективе — невиданно крупные, десертные сорта. Ведь селекция облепихи только начинается!

Удобрение облепихи
Чем только не удобряют облепиху — навозом, птичьим пометом, селитрой, мочевиной — а все это ей не нужно. Далеко не все садоводы знают, что облепиха сама себя обеспечивает азотом с помощью расположенных на корнях клубеньков, и уже совсем немногим садоводам известно, что лучшее удобрение облепихи — компост из листьев березы, яблони или картофельной ботвы. Мульча из такого компоста не позволяет прорастать сорнякам, сохраняет влагу, поддерживает температурный режим, позволяет избежать перекопки, которая вредит корням облепихи.
Облепиху лучше всего высаживать там, где почву не перекапывают, например, стенкой или полукругом через 2—2,5—3 м вблизи места отдыха, рядом с зеленой лужайкой.

Обрезка облепихи
Как формировать кроны деревьев с помощью регулярной обрезки, садоводы практически не знают и чаще всего их не обрезают. Растут они сами по себе. Когда же вырастают деревья с загущенными, спутанными кронами, садовод берется за пилу и обрезает ветки, причем делает это варварским способом — какие попало, с корой и непременным оставлением коротких пеньков. Некоторые деревья после такого прореживания все равно растут, но для облепихи такая «обрезка» — гибель.
Облепиха, как и черная смородина, плодоносит на однолетних побегах. Через 6—8 урожаев приросты, а с ними и урожай, резко уменьшаются, и нужна сильная омолаживающая обрезка. Обрезать облепиху необходимо ежегодно, удаляя побеги усыхающие и «слепые», на концах которых нет хорошо развитых почек. Такая обрезка обеспечивает ежегодный сильный прирост.
Раны у облепихи зарастают плохо, поэтому пеньки не оставляют. Если оставить короткий пенек, сук сразу же усохнет и начнет усыхать ствол — некроз пойдет вниз по стволу до корня и дерево погибнет.
Вырезают ветки только «на кольцо», обязательно замазывая срез. Иногда и это не спасает. Когда ветка очень толстая или их несколько, раны на стволе почти смыкаются и некроз может опередить зарастание. В этом случае вырезку веток лучше растянуть на несколько лет. Вначале лишь сильно укоротить их и прищипыванием кончиков побегов не дать им расти. Главное, чтобы ветка не усыхала, но и не утолщалась. Когда через 2—4 года ствол станет толстым, вырезка таких веток будет менее болезненной.
Место среза делают там, где есть почки или боковые веточки, иначе срез будет плохо зарастать или усохнет. Срезают вблизи точек роста и оберегают эти почки — приток соков к ним способствует скорейшему зарастанию раны и препятствует распространению некроза волокон.
При сборе урожая сухие побеги не отламывают с оставлением сучьев, а аккуратно острым ножом вырезают «на кольцо».
При ежегодной обрезке обязательно удаляют до живых тканей усохшие от предыдущих обрезок части ствола или веток.

Сбор урожая облепихи
Применяемые при сборе облепихи скребки, крючья, петельки имеют один существенный недостаток: повреждаются почки, плодушки, а ягоды собираются вместе с мусором. При мокром отрыве большинства сортов все превращается в сочную грязь. Я пользуюсь самым щадящим для дерева способом — сбором в перевернутый зонтик. При сухом отрыве ягоды собираю вручную, при мокром — с помощью миниатюрных маникюрных ножниц. Одним движением перерезаю 1—3 плодоножки. Зонтик лучше модернизировать — заменить ткань на менее плотную, шире края на 10— 12 см. Края подрубить и вставить леску или гибкий провод для стягивания их внутрь зонтика. Чтобы высыпать собранные ягоды, края распустить и выкатить чистые ягоды, отделяя их тут же от мусора.
Для подвешивания зонтика к ручке привязать отрезок провода с крючком на конце, провод перебросить через ветку, зацепив крючок за спицу.

Переработка облепихи
Мало кто пользуется рациональными способами переработки облепихи. Некоторые любители засыпают ягоды сахаром, другие варят варенье или пропускают через мясорубку. Все это далеко не лучшие способы: сахар опускается на дно, ягоды всплывают и разбухают, иногда масса бродит и скисает, заводятся мушки-дрозофилы. Варенье с косточками, тем более раздробленными в мясорубке, долго не хранится — масло горкнет и придает заготовке неприятный вкус и запах. Предлагаю свою технологию переработки облепихи, на мой взгляд, более рациональную.
Ягоды промыть, разложить на чистой ткани, просушить, собрать целые и здоровые, без плесени и гнили, и взвесить.
Высыпать их в высокую эмалированную кастрюлю (5—6 л), слегка раздавить деревянной ложкой и раздробить за 30—40 секунд миксером. Наклонив кастрюлю, дать несколько минут отстояться и перевалить деревянной ложкой в другую кастрюлю. Осторожно слить сок, оставив на дне тяжелые косточки. Выбрать их. Снова перебить массу миксером в течение 20—30 секунд, накренить ее, дать отстояться, перевалить в первую кастрюлю и выбрать косточки.
Для сорта Оранжевая достаточно одного перелива, для Золотистой — четырех (два раза туда и обратно), для остальных сортов — двух-трех раз.
После этого добавить сахар, в расчете на 1 кг ягод: 3—2,5 кг — для дикой местной облепихи; 1,5—2 кг
— для кислых сортов — Новость Алтая, Масличная, Витаминная; 1,2—1 кг
— для сортов Оранжевая, Золотистая; 1—0,8 кг — для сортов Чуйская, Самородок, Щербинка.
Несколько минут ягоды с сахаром размешивать миксером. Плотность «варенья» увеличится, косточки всплывут, и их необходимо выбрать вместе с пеной. На все эти процедуры уйдет 8—10 мину?. Чтобы растворился весь сахар, массу подогреть до 55—60°С, затем разлить в стерилизованные банки и закрыть пластмассовыми крышками.
После такой переработки сохраняются все ценные свойства облепихи, «варенье» без косточек может храниться многие годы без ухудшения вкуса в условиях квартиры. Чем прохладнее место хранения, тем меньше требуется сахара.
Если нет миксера, ягоды с сахаром протереть через дуршлаг из нержавеющей сетки деревянным пестиком.
Выбранные косточки необходимо промыть и просушить. Использовать их можно для посева или получения масла.
Надеюсь, что использование моего опыта позволит вам сэкономить время, место и лучше сохранить урожай.

По материалам журнала «Наука и жизнь» №09 за 1992 год

1. Один из способов прививки облепихи — улучшенная копулировка с язычком. На черенке и перепрививаемой ветке одинаковой толщины делают косые срезы равной длины. На этих срезах, отступив от острого конца на 1/3, прорезают расщепы, длина их немного не доходит до начала косых срезов. Срезы прикладывают друг к другу так, чтобы язычок на срезе одного из них вошел в расщеп другого.
2. Еще один способ прививки облепихи — прививка за кору. Этим способом прививают ветки, диаметр которых значительно больше диаметра черенка. От среза на длину около 3 см прорезают до древесины кору, слегка отворачивая концом ножа края. На нижнем конце черенка под почкой делают косой срез длиной 3 см. С другой стороны косого среза срезают небольшой участок коры. Черенок вставляют за кору так, чтобы верхняя часть косого среза была выше поверхности торца среза ветви на 2— 3 мм, а почка на противоположной стороне косого среза была ниже торца пенька.
3. Так предохраняют прививку за кору от поломки ветром или птицами.
4. Плодоносящие однолетние ветки облепихи: 1 — ветка с годичным приростом, которую срезать нельзя; 2, 3 — ветки с обрастающими побегами, которые к осени усыхают, их можно срезать.

Как правильно привить облепиху женскую на мужскую, сроки проведения и способы

Одним из способов размножения облепихи является прививка. К женскому дереву прививают мужской черенок, что позволяет не выращивать рядом разные деревья. Задаваясь вопросом, как можно привить облепиху женскую на мужскую, потребуется разобраться во всех нюансах процедуры, чтобы не допустить ошибок.

Преимущества прививки облепихи

Прививка ягодной культуры позволяет увеличить урожайность и вырастить на дереве разные виды облепихи. Размножение основано на подпитке молодого побега питательными компонентами через корни.

К числу достоинств прививки облепихи относятся следующие:

• возможность получения урожая новой разновидности без высадки отдельного дерева;
• сокращение периода созревания;
• экономия пространства на дачном участке;
• замена не понравившегося сорта на другую разновидность с помощью жизнеспособного мощного подвоя;
• выращивание сортов, которые не адаптированы к особенностям климата в регионе произрастания.

Необходимые инструменты

Корректность выполнения процедуры привоя черенка к насаждению во многом зависит от задействуемых для прививки приспособлений.

Чтобы привить облепиху, потребуются:

1. Садовый нож, используемый для формирования черенков и очищения места среза на стволе.
2. Окулировочный нож с вогнутым лезвием, которым раздвигают кору.
3. Копулировочный нож с ровным лезвием, чтобы делать косые либо прямые срезы.
4. Прививочный секатор с разными насадками.

Все перечисленные инструменты должны быть хорошо заострены, поскольку это упростит рабочий процесс. Также для выполнения размножения облепихи может потребоваться полиэтиленовая пленка для фиксации нового черенка на дереве.

Сроки проведения

Прививка облепихи выполняется поэтапно, и точные сроки зависят от погодных условий. Молодые и крепкие побеги возрастом около двух лет срезают с облепихи в конце ноября — начале декабря. Затем черенки помещают на хранение при условии низкой температуры, а с наступлением весны выполняют подвой.

После теплой зимы, когда отсутствует вероятность вымерзания молодых ответвлений, допускается выбрать черенки для размножения в конце марта либо первых числах апреля. Отобранные черенки оборачивают в полиэтиленовую пленку, чтобы предотвратить иссушение, а затем помещают в холодильник либо кладут в прохладном помещении.

Рекомендуемый срок прививки приходится на начало раздвижения покровных чешуй почки у используемого подвоя, что чаще всего происходит ближе к концу апреля.

Как привить облепиху?

Существует несколько способов прививки облепихи, которые отличаются нюансами проведения. Рекомендуется ознакомиться с разными вариантами и особенностями их выполнения, чтобы выбрать подходящий способ.

За кору

Способ прививки за кору следует применять для более взрослых насаждений, когда диаметр подвоя будет превосходить диаметр черенка. Важно учитывать, что диаметр ветки подвоя должен превышать толщину привоя.

Процедура прививки заключается в следующем:

1. С осени заранее выбирают и подготавливают черенок. Лучше всего подойдет молодой побег с 2-3 сформировавшимися почками.
2. На окончании черенка оставляют срез под углом 45 градусов.
3. Подрезают подвой таким образом, чтобы он состыковался со срезом на привое. Глубина надрезов должна быть идентичной.
4. Воспользовавшись окулировочным ножом, приподнимают кору на подвое и помещают побег в расщеп. С любой из сторон совмещают подвой и привой по образовательной ткани.
5. Участок прививки обматывают полиэтиленовой пленкой либо специальной прививочной лентой. Верхнюю часть черенка обрабатывают садовым варом.

Копулировка

Способ копулировки подходит для неокрепших саженцев и взрослых насаждений. Основным требованием для проведения копулировки является одинаковый диаметр привоя и подвоя. Перед выполнением процедуры необходимо подготовить подвой. Если прививку осуществляют на молодой саженец, то ствол облепихи укорачивают на пару сантиметров выше корневой шейки.

Затем выбирают наиболее мощный и здоровый побег, а остальные срезают. В течение 3-4 месяцев побег подращивают. Чтобы черенок активно утолщался, боковые пасынки на расстоянии 15 см от нижнего основания срезают. Когда подвой подрастет, приступают к непосредственному размножению.

Процесс включает следующие действия:

1. На подвое выполняют надрез глубиной до 3 см. Идентичный срез оставляют на черенке под расположенной снизу почкой.
2. Отступив на треть от окончания срезов, формируют язычок, длина которого не должна достигать надреза. Для формирования язычка заостренный нож располагают перпендикулярно к срезу и надавливают, смещая лезвие вправо и вниз.
3. Образовавшиеся на подвое и привое надрезы состыковывают друг с другом.
4. Место соединения черенка обматывают полиэтиленовой пленкой. Наматывают материал по направлению часовой стрелки. При образовании щелей их можно заполнить садовым варом.

Уход после прививки

Особенности ухода за ягодной культурой зависят от выбранного способа прививки. После выполнения копулировки результат можно заметить уже через 10-15 суток. Если черенок приживется на растении, то на нем будут отрастать побеги. В случае, когда почки на черенке распускаются, но не продолжают развиваться и подсыхают, это значит, что побег не прижился.

На каждом правильно прижившемся черенке формируется по несколько побегов. Когда они вырастают в длину до 10 см, необходимо выбрать наиболее развившийся, а у всех остальных выполнить прищипывание верхушки.

После выполнения прививки на кору, когда рост черенка останавливается, проводят укорачивание пасынков, отрастающих с нижней части. Поросль под местом подвоя устраняют, чтобы она не поглощала питательные компоненты и не уменьшала иммунитет молодых саженцев. Чтобы обеспечить направление соков к месту подвоя, допускается оставлять под ним почки. При этом из них будут формироваться побеги, которые требуется прищипывать.

Остальной уход за облепихой выполняют в стандартном режиме. Для развития и плодоношения деревьев необходимо выполнять поливы, рыхлить землю, проводить защитные опрыскивания для борьбы с заболеваниями и вредителями.

Распространение ошибки дачников

Выполняя прививку облепихи, многие начинающие садоводы часто допускают распространенные ошибки. Ознакомившись с возможными ошибками и правильной технологией, удастся предотвратить ряд проблем.

Выполняя процедуру, нужно знать следующие нюансы:

1. Прививать черенок следует не в маленькую ветвь, которая засохнет после плодоношения, а в крупное ответвление, растущее с солнечной стороны. Таким образом новые черенки не будут чахнуть.
2. При копулировке оптимальный размер привоя составляет 5-10 см. На более коротких или чрезмерно длинных ветвях подвой может не прижиться.
3. Несмотря на пластичность ягодный культуры при внешнем воздействии, делать срезы и проводить дальнейшие действия нужно за короткий период времени. В обратном случае можно навредить растению.

Черенки важно хранить в подходящих условиях, чтобы обеспечить быстрое и правильное срастание.

Прививка облепихи весной, сроки в 2019 году

В данной статье мы рассмотрим как привить облепиху весной. Разберем пошаговую инструкцию и узнаем, какой способ прививки выбрать начинающему садоводу.

К привитию облепихи прибегают редко, но именно таким способом размножают понравившийся сорт и сохраняют материнские признаки сорта. Лучшим периодом для этой процедуры является ранняя весна. Рассмотрим, как привить облепиху весной.

В чем преимущества прививки облепихи?

Существует масса способов размножения облепихи, но многие садоводы прибегают именно к прививке. Почему же этот способ так популярен?

Прививка деревьев – это перенесение побега с одного дерева на другое (материнское). В результате чего материнская корневая система снабжает полезными веществами молодой побег и на одном дереве можно одновременно вырастить несколько сортов или видов плодовых деревьев. Читайте также статью: → «Алтайская облепиха: описание сорта, особенности выращивания и ухода»

Чтобы получать обильные урожаи ягод, на садовом участке выращивают одновременно облепиху мужского и женского рода. Деревья мужского рода ежегодно дают много поросли, в результате чего участок засоряется. Чтобы сэкономить место прибегают к прививке. К женскому дереву прививают черенок мужского рода, и не нужно растить рядом два дерева. Кроме этого существуют и другие преимущества прививки:

• получение понравившегося сорта;
• выращивание нового сорта на жизнеспособном сильном подвое;
• сокращение сроков вступление в плодоношение;
• экономия территории и возможность разнообразить сад (на одном дереве выращивают по несколько сортов облепихи);
• замена плохого сорта, на сорт с лучшими вкусовыми характеристиками.

Благодаря прививке можно выращивать сорта облепихи, которые не приспособлены к климатическим условиям региона, где ее выращивают.

Совет №1. Чтобы быстрее получить урожай с привитого побега, для прививки выбирают трехлетние подвои.

На какие культуры можно прививать облепиху? Главное правило удачно прививки – прививать только на сильнорослый здоровый подвой. Желательно прививать сортовые черенки на двухлетние побеги окультуренной облепихи. Но облепиху прививают и на дикорастущие деревья, но только методов за кору. Примеры прививки облепихи в таблице.

Как определить мужской и женский род? Только женские деревья плодоносят. Листья на деревьях мужского рода покрытые сероватым налетом, на женских — они зеленые, вогнутые внутрь.

Как привить облепиху весной: в чем особенности прививки

В отличие от других плодовых деревьев, особенности облепихи такие:

1. На коре облепихи плохо зарастают раны и места разрезов. На месте повреждения коры могут образоваться омертвлявшие участки.
2. Прививают только сильнорастущие побеги. На боковых побегах прививки не делают.
3. Подходят не все способы прививки, окулировка не подходит.
4. Черенки заготавливают весной, в конце зимы или поздней осенью.

Сроки весенней прививки зависят от региона выращивания. Приведем примеры в таблице.

Некоторые садоводы прививают даже во время цветения и процедура проходит успешно.

Наиболее популярные способы прививки облепихи

Облепиха – это идеальное дерево для тренировок начинающих садоводов, поскольку приживаемость привитых черенков высокая. Читайте также статью: → «Посадка, выращивание и размножение облепихи: оптимальные условия, сроки, особенности»

Совет №2. Рассечения коры делайте быстро острым инструментом. Если инструмент тупой, то ветки начинают крошиться.

Для прививки в качестве подвоев подходят сеянцы или поросль. Требования к подвою и привою в таблице.

Некоторые садоводы прививают черенки с женских деревьев на верхушку облепихи мужского рода. Ягоды вырастают в два раза крупнее и обладают улучшенными вкусовыми характеристиками.

Облепиху прививают следующими способами:

• улучшенная копулировка (в приклад с язычком);
• за кору (в боковой зарез).

Не прививают в расщеп и окулировкой. Довольно редко, когда привой с подвоем не совместимые, применяют аблактировку. То есть прививают сближением. Два рядом растущие дерева совмещают участками с обрезанной корой.

Как привить облепиху по методу улучшенной копулировки?

Этот метод прививки подходит для взрослых деревьев и молодых сеянцев. Главным условием копулировки является то, что диаметр подвоя и привоя должен быть одинаковым. Перед прививкой подготавливают подвой. Если прививают на молодой сеянец, то ствол обрезают на 2 см выше уровня коревой шейки. Затем из всех побегов выбирают только самый рослый, а остальные вырезают. Подращивают его лето. Чтобы ветка утолщалась, все боковые отростки на расстоянии 13-15 см от низа удаляют.

Когда подвой достигнет нужных размеров (характеристика параметров в таблице выше), занимаются прививкой. Если привить черенок на расстоянии более 20 см от уровня корневой шейки, то будут появляться многочисленные дикие побеги.

Черенки с женских деревьев приживаются лучше, нежели с мужских

Пошаговая инструкция прививки:

1. На подвое делают косой срез до 3 см в длину. Аналогичный срез снизу делают и на черенке сзади нижней почки, верхний срез на привое делают над почкой.
2. На срезах привоя и подвоя отступают на треть от острого конца среза и делают язычок (его длина не должна доходить до начала среза). Чтобы сделать язычок, острый нож ставят перпендикулярно к срезу и давят лезвием, пока не получится разрез. Нож стягивают вправо вниз.
3. Полученные срезы на подвое и привое прикладывают друг к другу так, чтобы язычки сошлись в паз.
4. Место соединения герметизируют. Используют полиэтиленовую пленку шириной до 1,2 см и длиной до 20 см, которой плотно обвязывают место прививки. Наматывают пленку по часовой стрелке сверху вниз. Если образовались щели, их заполняют растительным соком.

Плотная обвязка места прививки защищает от пересыхания и окисления

Подписывайтесь на группу в ФБ и будьте в курсе актуальных новостей по садоводству и огородничеству!

Подписывайтесь на группу в ФБ и будьте в курсе актуальных новостей по садоводству и огородничеству!

Уход после прививки копулировкой

После прививания результат виден уже через 10-15 дней. Если черенок прижился, то на нем прорастают побеги. Если почки на привитом побеге распускаются, но они не растут и со временем засыхают, то черенок не прижился. На каждом прижившемся черенке вырастает по 2-3 побега. Когда их длина достигает 10 см, оставляют только один, который более развит. У всех остальных побегов прищипывают верхушку.

Как привить облепиху за кору?

Перед прививкой учитывают, что в отличие от копулировки, при этом методе диаметр ветки подвоя должен быть толще привоя. Метод за кору используют для старых деревьев, когда диаметр подвоя значительно превышает диаметр черенка. Читайте также статью: → «Особенности, сроки и правила обрезки облепихи в саду»

1. Заранее подготавливают черенок. Подойдет побег с 2-3 почками.
2. На конце черенка делают косой срез под 45 ˚.
3. Делают срез на подвое. Его длина до 3 см. Срез должен зеркально совпадать со срезом на привое. Глубина разреза равняется длине среза на черенке.
4. Окулировочным ножом отворачивают кору на подвое и вставляют в расщеп черенок. С одно из сторон совмещаем привой и подвой по камбию.
5. Место прививки обматывают прививочной лентой. Верхушку черенка замазывают садовым варом.

Если прививают несколько черенков за кору, то их располагают по периметру не ближе, чем на 3 см друг от друга

Уход после прививки за кору

Когда привитый черенок начнет расти, боковые побеги, которые растут снизу, укорачивают. Поросль ниже места прививки удаляют, чтобы они не забирали силу у молодого саженца. Иногда, чтобы обеспечить приток сока к месту прививки, ниже оставляют почки. Из них появляются побеги, которые обязательно прищипывают.

Какой инструмент для прививки выбрать?

Успех прививки зависит не только от качества привоя и подвоя, но и от садового инструмента, который используют для прививки. Понадобятся следующие инструменты:

1. Садовый нож. Используют для нарезки черенков и зачистки ран.
2. Окулировочный нож. Применяют для окулировки и раздвигания коры. Нож имеет вогнуто-выпуклое лезвие.
3. Копулировочный нож. Лезвие у ножа прямое. Им удобно делать косые и прямые срезы. Применяют для прививки черенком.
4. Прививочный секатор. В комплекте три насадки. Применяют для прививки плодово-ягодных деревьев.

Для прививки выбирают только качественный острый инструмент.

Фирма Fiskars выпускает прививочные и садовые ножи разных форм. Удобно для прививок использовать нож этой фирмы с прямым лезвием 125900 или с серповидной формой лезвия – Fiskars 125880. Ножи для работ в саду выпускает фирма Opinel. Инструмент с изогнутым лезвием подходит для прививки деревьев. Фирма Palisad выпускает качественные окулировочные и копулировочные ножи.

Среди бюджетных прививочных секаторов можно выделить секатор Grafting Tool. Он удобный в использовании, им обрезают черенки до 13 мм в толщину. Более дорогой представитель этой фирмы — секатор Green Helper GT-001.

Ответы на часто задаваемый вопросы

Вопрос № 1. Что такое подвой и привой?

Ответ: Подвой – это то дерево, на которое прививают. Привой – это черенок, который прививают. Он сохраняет сортовые признаки того дерева, с которого его срезали. От привоя зависит урожайность.

Среди моделей премиум класса выделяют секатор Artitec Complementary. Благодаря особому принципу действия, повышается успех прививки.

Вопрос № 2. Как выбрать хороший подвой?

Ответ: Стоит помнить, что подвой – это база для прививки. Перед привитием необходимо узнать о совместимости подвоя с привоем (например, привить яблоню на смородину невозможно). Хороший подвой с мощными корнями, морозоустойчивый, устойчивый к засухе и приспособленный к климатическим условиям региона. Главное, чтобы подвой был долговечным.

Вопрос № 3. Как выбрать хороший привой?

Ответ: От привоя зависит урожайность, поэтому выбирают его тщательно. Срезают черенок с того дерева или с той ветки, где было больше всего ягод.

Вопрос № 4. Когда лучше заготовить черенки облепихи для прививки?

Ответ: Заготавливают черенки в любое время года. Если до прививки еще далеко, то хранят черенки во влажном песке, торфе или опилках. В помещении поддерживают температуру воздуха 0 ˚С. Конечно, для весенней прививки черенки заготавливают осенью, когда опадут листья. Но если вы не успели в этот срок, то можно срезать черенки в конце февраля или весной до начала движения сока.

Вопрос № 5. Чем отличается весенняя прививка от осенней и летней?

Ответ: Привитые весной черенки быстрее приживаются. От момента прививки до проживания проходит менее двух недель. Осенью процедура затягивается, ведь сокодвижение замедляется и тяжело судить, прижился черенок или нет.

Летняя прививка не всегда удачная, ведь силы дерева уходят на плодоношение. Также негативно влияет на приживаемость черенка засуха и жаркая погода. Для летней и осенней прививки черенки заготавливают непосредственно перед процедурой, в отличие от прививки весной.

Распространение ошибки садоводов по прививке облепихи

Рассмотрим главные ошибки:

1. Начинающим садоводам не стоит прибегать к межродовым прививкам, например, прививать облепиху на яблоню. При ненадлежащем выполнении процедуры не получится достичь нужного результата. Легче прививать в пределах одного вида, то есть прививать к облепихе-дичке окультуренный сорт.
2. Если для подвоя была выбрана дичка, которую вы пересадили к себе на садовый участок, то ей необходимо время для укоренения. Нельзя прививать на только что пересаженное дерево или пересаживать облепиху на новое место сразу после прививки. Оставьте подвой в покое после пересадки на 1-2 года.
3. Подвои и привои обязательно выбирают здоровые и сильные, в противном случае привой не приживется.
4. Желательно прививать больше пяти привоев, поскольку некоторые черенки могут не прижиться. Чем больше черенков привить, тем вероятнее успех.

Как привить облепиху на облепиху: мужскую на женскую, можно ли привить, осенью или летом

Мужская и женская облепиха привиты на одном кусте.

Может ли такое быть или это очередные “голубые рябчики”. Приобрела сие чудо на выставке в “Евразии”. До сих пор терзают смутные сомнения, терзали они и в момент покупки. Во всех источниках говорится, что нужно сажать несколько женских кустов и один мужской. Веточки действительно выглядели чуть по-разному. Похоже, что мне надо было отметиться в теме “Бегущая по граблям” 🙂
Что по этому поводу скажут грамотные садоводы?

А мне кажется запросто, это не грабли

Женское и мужское растения различаются по почкам. Почки у женских растений имеют две кроющие чешуи, а у мужских их много- от 3 до 7, и они значительно крупнее. Посмотрите на свое растение и решите, есть ли различие у почек

Прививка мужской ветки на женский куст – совсем не новость, в литературе встречаются советы так поступать с облепихой. Но вот на лекциях Бородачева говорилось, если не путаю, что подобные прививки якобы недолговечны, и через несколько лет привитая ветка склонна обламываться. Так ли это на самом деле, не знаю.

Не знаю чо там у Бородачева,потому не скажу,а у меня на всех трех мужуках оно было перепривито вашим покорным слугою дей-то году эдак 85-87. Пока – живо и здравствует, периодически ограничиваемое резкой и снижениями. Может, часть и вырезАл за излишеством, но никаких естественных “недолговечностей” не просматривалось, однако. Так, что все там ОК.

Anatoli_, сорри за глупость (или пошлость?), кто на ком должен быть привит? Девочка на мальчике или мальчик на девочке? Какие-то определённые сорта или без разницы?

sveta-bir, мне кажется это непринципиальным. Что ведь нужно для того “ветроопыления” облепихи? Наличие цветущего экземпляра или хотя бы ветви поблизости. Потому держать отдельного мужика на участке накладно по месту. В моём случае, когда я посадил, оказались все экземпляры мужиками – видно то это не сразу, когда только прутики. Потому я и сменил им кроны, не корчевать же. Но есть и обратный случай- подпрививание ветви в женский экземпляр. Знаю такие экземпляры. В книжках обычно рекомендуется этот способ. Относительно сортов ничего не скажу, но опять же думаю, что они совместимы.Вроде бы не должно быть каких либо принципиальных причин для несовместимости.. Правда, с прививкой похоже есть ньюанс. Она лучше удается рано весной.

Anatoli_полностью с Вами согласен. Мужские особи много более агрессивны и корнеотпрысками захватывают огромную площадь, “барышни” более сдержаны.

Спасибо. Да здравствуют “барышни”!

Спасибо всем большое!
А я засомневалась, ведь нигде в доступной мне литературе (любительской) не встречала упоминания о такой прививке, а казалось бы чего проще и лучше. Везде пишут про несколько женских и один мужской куст. Почки по виду действительно были разные, даже цвет коры по-моему немного отличался. А вот чешуйки не посчитала, теперь уже поздно – листики распустились. Главное благодаря вам выяснила – это вполне возможно и жизнеспособно. Странно, что такие прививки не носят массовый характер. Это ведь удобнее, чем сажать несколько кустов.
Еще раз всем спасибо!

А скажите “чайнику” – в чем полезность “мужских” облепих, если в каждую привить по другой ветке.

Guzel, а еще удобнее нарезать веток с мужских кустов (их у нас по всему садоводству “за канаву” высажено немеряно) и подвесить на время цветения в крону женского дерева:))))
Вообще-то облепиха не так легко прививается, может, потому и способ не очень распространен.

Если привитая женская ветка на мужской облепихе небольшая, то ягоды крупнее будут, так как нагрузка на дерево невелика, ну а если наоборот, одна мужская ветка на женском дереве, то общий урожай выше.

Прививка облепихи действительно дело не из легких, особенно для новичков. Я так поняла, что это из-за строения – древесина как бы крошится («скатывается») при срезе.
В литературе часто встречаются описания прививок облепихи: и мужских в женскую крону, и женских в мужскую, и сортовые на то, что есть и т.д, и т.п.
Учитывая, сколько облепиха дает поросли, мне кажется, обычно предпочитают не возиться с прививками.
Guzel, следите только, чтобы года так через три-четыре вы сами или еще кто-то случайно при обрезке не удалил эту мужскую ветку, как неплодоносящую и ненужную :)).
А так, у вас вполне дееспособный экземпляр.

Спасибо! Я тоже об этом подумала. Мужская ветка одна и растет почти вертикально, “пронзая” другие ветки. Через пару лет можем об этом забыть и ее вырезать. Буду сопротивляться склерозу 😉

Повесьте на нее голубенький бантик! 🙂 Ну бирку то есть. Чтоб не забыть 🙂

Васька, спасибо! :)))))
А ведь это выход. Увидев бантик хотя бы задумаемся к чему бы это.
А то у нас часто бывает как в стихотворении А.Барто про садовые ножницы 😉

У меня еще проблема. Лет 10 назад посадила чудесную облепиху. Ягоды величиной с ноготь большого пальца ярко-красного цвета. Собирать было одно удовольствие. Она к тому же очень приятная на вкус. Опылитель – соседкин мужик (я о дереве!). У нее такие тривиальные мелкие желтые бабешки. Так вот уже третий год на моей ягоды оранжевые, по величине, правда, такие же крупные. Почему так происходит?
Сама я думаю, что они просто дозревать не успевают – их под чистую съедают птицы, причем почему-то съедают только мою.
Коллеги! У кого-нибудь есть такая облепиха? Что это за сорт?

О.В, и птицы хотят вкусненького

Если утеряна красная окраска плодов, это что должно означать? Вроде как – уменьшение количества каротиноидов в плодах. Может быть, причина – в нехватке каких-то микро- или даже макро-элементов, или, например, кислотность почвы стала не та? Кроме нарушения оптимальной агротехники – что еще может быть причиной.

Спасибо, видимо, Вы правы. Я за ней давно не ухаживаю. Подкормлю. Посмотрим.

Пять способов размножения облепихи

О том, насколько полезна и декоративна облепиха, знают все. Однако не всегда её ягоды бывают вкусными, а деревья неколючими. В настоящее время выведено много замечательных сортов, которые желали бы иметь многие садоводы на своём участке. Порой возникает желание размножить определённый сорт, увеличить количество деревьев или обновить посадки. Для этого вовсе не обязательно ехать в питомник садовых растений и покупать там саженец. Несложных вариантов размножения облепихи так много, что грех не воспользоваться ими. Особенно тогда, когда рядом растут и плодоносят сортовые деревья, а соседи готовы отдать сколько угодно поросли и срезать ветку для дальнейшего черенкования.

1. Размножение облепихи порослью

Лучше всего брать поросль, которая растёт не под материнским деревом, а на расстоянии более 1,5 метров. Тогда она уже обзавелась пусть небольшой, но своей собственной корневой системой. Попутно участок очистится от множества побегов, вырастающих в отдалении от взрослых деревьев, засоряющих цветник, огород и даже теплицу.

У некоторых молодых и взрослых сортовых деревьев поросли мало. Её рост сдерживают и конкретные условия участка. При дефиците посадочного материала приходится выхаживать каждый побег, окучивая его и регулярно поливая. Это увеличивает шансы получить саженцы облепихи с хорошо развитой мочкой корней.

2. Размножение облепихи отводками

Материнским растением при таком способе размножения чаще становится молодое деревце с гнущимися низкорасположенными ветвями. Нужно выбрать подходящую веточку с хорошим приростом. Её пригибают и пришпиливают к земле (лучше в неглубокой канавке). После этого присыпают землёй. Я несколько раз поступала проще: клала на сгиб веточки дощечку, которую сверху придавливала булыжником. Под таким прессом отводки прекрасно укоренялись.

Отсаживать отводок лучше весной. Предварительно его отделяют от нагнутой ветви материнского растения, после чего откапывают с отросшими корнями. Затем высаживают на постоянное место или в школку на доращивание.

3. Размножение облепихи семенами

Этот способ размножения позволяет выводить новые сорта и получать стойкие районированные саженцы. Их можно в дальнейшем использовать как подвои. К сожалению, многие подросшие из семян деревца оказываются ухудшенными вариантами материнского растения, т.к. они утрачивают лучшие сортовые признаки. Нередко вырастает колючая облепиха с мелкими ягодами и с преобладанием (до 70%) мужских растений.

Семена облепихи хорошо сохраняются в высушенных ягодах и очищенные от мезги. Их всхожесть не снижается в течение двух лет. Лучшее время посева — весна (с конца апреля). Желательно, после предварительной стратификации в течение 30 — 40 дней при температуре от 0 до +5°С. У меня дружно всходили семена облепихи, извлечённые из ягод, засыпанных сахаром. Банки с ними я держала в прохладном подвале.

В хороших условиях первые всходы появляются уже через неделю, массовое прорастание семян начинается через 10 — 14 дней. Притенение всходов и защита от птиц — важные условия выращивания облепихи из семян. В середине июня сеянцы можно пересаживать на постоянное место или в школку. Удлинённый стержневой корень прищипывают, чтобы развилась мочковатая корневая система.

Возможен посев семян облепихи поздней осенью (в конце ноября) перед наступлением морозов. Сеют в бороздки, чтобы не только не потерять всходы, но и упростить процесс ухаживания за ними до момента пересадки.

4. Размножение облепихи одревесневшими и зелёными черенками

Способ размножения одревесневшими черенками очень простой. С ним справится даже неопытный садовод-любитель. Время заготовки черенков — поздняя осень (ноябрь — начало декабря) и ранняя весна (конец марта — начало апреля). Позже весной, в момент набухания почек, черенки почти не укореняются. Выбирают двухлетние одревесневшие приросты, т.к. из них вырастают более крепкие деревца, чем из однолетних приростов. Длина срезанных веток 30 — 40 см, толщина 6 — 8 мм. Более тонкие веточки лучше не брать.

Из побегов нарезают черенки длиной 15 — 20 см, связывают их в пучки, заматывают тканью и кладут в полиэтиленовый пакет со снегом. Пакет опускают в заранее подготовленную яму или кладут в то место, где в самом начале зимы начнёт накапливаться снег, а затем образуется сугроб. Для подстраховки можно прикрыть пакет сухими листьями или лапником. Я знаю садовода, который считает, что лучшее место для сохранения черенков в зимнее время — … гумусная куча.

Весной черенки высаживают, предварительно подержав их в чистой теплой воде в течение трёх суток. Время от времени воду меняют. Можно воспользоваться препаратами, способствующими укоренению. При любой посадке черенков облепихи (вертикальной или с небольшим уклоном) над землёй должны оставаться 2 — 3 почки, большая часть черенка оказывается под землёй. Огромную роль при укоренении играет влажность воздуха и почвы. При весенней посадке к осени вырастает побег длиной 20 — 60 см. Облепиха, выращенная из одревесневшего черенка, начинает плодоносить уже на третий год.

Зелёные черенки укореняются, если создать им ряд условий (распыление влаги, стерильный и рыхлый состав почвосмеси, верхний слой из слой промытого песка, стимуляторы корнеобразования и др.). Важны и сроки зелёного черенкования. Для Московской области — со второй половины июня до середины июля.

5. Размножение облепихи прививкой

Стоит ли заниматься прививкой, если облепиха так просто размножается другими способами? Безусловно, да. Прививка позволяет привить черенок с мужского растения к женскому дереву, а не высаживать новую облепиху. Кроме того, именно этот способ позволяет выращивать определённый сорт на жизнестойком подвое.

Одни садоводы считают, что прививку лучше проводить ранней весной до начала сокодвижения, другие ждут окончания цветения взрослых деревьев. Мои знакомые садоводы-дачники утверждают, что в Московской и смежных областях лучшее время для прививки облепихи — первая половина мая.

Есть разные способы прививки облепихи. Привожу описание одного из них. Первым делом, нужно заняться подвоем. Для этого стволик двухлетних сеянцев срезается на обратный рост на 1,5 — 2 см выше уровня корневой шейки. Из подрастающих побегов высотой около 10 см выбирается самый крепкий. Остальные вырезаются или аккуратно выламываются. Оставленный побег подращивают всё лето. При этом притормаживается его рост в высоту, в то время как он утолщается. Нижняя часть (на высоте около 13 — 15 см) оставленного побега регулярно очищается от боковых веточек. Это требуется для того, чтобы к моменту прививки на следующий год весной образовался ровный гладкий штамб.

Весной третьего года жизни саженец имеет высоту 50 — 60 см и диаметр стволика 5 — 9 мм. Черенки длиной 7 — 9 см прививают на высоте 8 — 10 см от корневой шейки способом улучшенной копулировки. Они приживаются легче, чем при прививке в корневую шейку. Прививка, сделанная на высоте 30 — 40 см, чревата дальнейшем появлением многочисленных диких побегов и обильной поросли.

Интересно, что приживаемость черенков, взятых с женских деревьев, выше, чем с мужских.

Прививка облепихи

Как правильно привить и вырастить облепиху

Если места на участке недостаточно, а облепиху выращивать хочется, то можно ограничиться одним женским экземпляром. При этом в крону нужно привить черенки с мужского дерева.

Прививка и посадка облепихи имеет свои особенности. Во-первых, надо учитывать, что у этого растения плохо зарастают раны и в месте срезов возможно омертвление ткани. Кроме того, прививать лучше сильнорастущие побеги-лидеры, поскольку на боковых ветках прививки не удаются. И третье, на что должны обратить внимание садоводы: облепиха «принимает» не все способы прививки. Это растение прививают способом улучшенной копулировки и за кору. Черенки заготавливают в конце зимы.

Прививать можно за неделю до начала цветения. При прививке способом улучшенной копулировки прививаемые компоненты должны иметь одинаковый диаметр. При прививке за кору нужно, чтобы диаметр ветви женского растения (подвоя) был толще, чем мужского (привоя).

Некоторые садоводы предпочитают выращивать мужские экземпляры облепихи. При этом они перепрививают верх мужских экземпляров черенками с женских деревьев. В этом случае ягоды вырастают в два, а иногда и в четыре раза крупнее, чем на женских деревьях. Ягоды лучше окрашены, накапливают больше сахара и масла, так как каждому плоду на таких растениях достается больше питания.

Г.ТУТКИН г. Киров

Как привить облепиху

К прививкам облепихи прибегают нечасто. Но смысл в них есть. Чаще всего привить облепиху можно черенками понравившегося сорта, который дает мало поросли. Для этого выбирают 1-2-летнюю поросль. Для гарантии готовят под прививку 5-10 прутиков.

Лучшее время для прививки облепихи очень ранняя весна – в фазе набухания почек. Все это время черенки нужного сорта хранят в холодильнике или подвале во влажных опилках при температуре, близкой к нулю градусов.

Если есть подходящие условия для хранения черенков, то можно «запоздать » с прививкой. Любители могут привить облепиху даже во время цветения. И, как ни странно, все хорошо приживается.

Облегчает процесс не только растянутый период прививания. У облепихи древесина рыхлая, срезы делаются легко даже неострым инструментом и получаются ровные нужной формы.

Для начинающих, еще только балующихся прививками, облепиха – идеальный кандидат для тренировок. Пригодны для нее почти все разновидности: в приклад, с язычком и без него, в боковой зарез, улучшенную копулировку (при прививке сеянцев) и многие другие. Приживаемость и при очень неумелом исполнении всегда очень хорошая. В этом отношении облепиха превосходит даже яблоню.

Если прививка поросли позволит за один год увеличить площадь под нужным сортом, то прививка взрослых кустов поможет сэкономить площадь. Ведь необязательно сажать мужское растение. Достаточно будет привить облепиху 1-2 черенками в крону любого куста, и ваши посадки всегда хорошо будут опыляться.

Только прививать нужно не в мелкую веточку «початок», который засохнет после плодоношения, а в крупную ветвь, расположенную с солнечной стороны. Тогда привитые черенки не зачахнут.

Несмотря на пластичность облепихи к прививкам и прочим «хирургическим » экспериментам, все срезы надо делать быстро. На поросли и сеянцах прививку лучше выполнять на высоте 8-10 см от корневой шейки. Прививку почкой лучше делать в саму корневую шейку с выпуклой стороны. Там кора эластичнее и срас-тание идет быстрее.

При копулировке оптимальная длина черенка привоя 5-10 см. Место прививки обвязывают полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленкой, а торцевые срезы на подвое и привое замазывают садовым варом.

Как правильно привить облепиху женскую на мужскую, сроки проведения и способы

Одним из способов размножения облепихи является прививка. К женскому дереву прививают мужской черенок, что позволяет не выращивать рядом разные деревья. Задаваясь вопросом, как можно привить облепиху женскую на мужскую, потребуется разобраться во всех нюансах процедуры, чтобы не допустить ошибок.

Преимущества прививки облепихи

Прививка ягодной культуры позволяет увеличить урожайность и вырастить на дереве разные виды облепихи. Размножение основано на подпитке молодого побега питательными компонентами через корни.

К числу достоинств прививки облепихи относятся следующие:

• возможность получения урожая новой разновидности без высадки отдельного дерева;
• сокращение периода созревания;
• экономия пространства на дачном участке;
• замена не понравившегося сорта на другую разновидность с помощью жизнеспособного мощного подвоя;
• выращивание сортов, которые не адаптированы к особенностям климата в регионе произрастания.

Необходимые инструменты

Корректность выполнения процедуры привоя черенка к насаждению во многом зависит от задействуемых для прививки приспособлений.

Чтобы привить облепиху, потребуются:

1. Садовый нож, используемый для формирования черенков и очищения места среза на стволе.
2. Окулировочный нож с вогнутым лезвием, которым раздвигают кору.
3. Копулировочный нож с ровным лезвием, чтобы делать косые либо прямые срезы.
4. Прививочный секатор с разными насадками.

Все перечисленные инструменты должны быть хорошо заострены, поскольку это упростит рабочий процесс. Также для выполнения размножения облепихи может потребоваться полиэтиленовая пленка для фиксации нового черенка на дереве.

Сроки проведения

Прививка облепихи выполняется поэтапно, и точные сроки зависят от погодных условий. Молодые и крепкие побеги возрастом около двух лет срезают с облепихи в конце ноября — начале декабря. Затем черенки помещают на хранение при условии низкой температуры, а с наступлением весны выполняют подвой.

После теплой зимы, когда отсутствует вероятность вымерзания молодых ответвлений, допускается выбрать черенки для размножения в конце марта либо первых числах апреля. Отобранные черенки оборачивают в полиэтиленовую пленку, чтобы предотвратить иссушение, а затем помещают в холодильник либо кладут в прохладном помещении.

Рекомендуемый срок прививки приходится на начало раздвижения покровных чешуй почки у используемого подвоя, что чаще всего происходит ближе к концу апреля.

Как привить облепиху?

Существует несколько способов прививки облепихи, которые отличаются нюансами проведения. Рекомендуется ознакомиться с разными вариантами и особенностями их выполнения, чтобы выбрать подходящий способ.

Способ прививки за кору следует применять для более взрослых насаждений, когда диаметр подвоя будет превосходить диаметр черенка. Важно учитывать, что диаметр ветки подвоя должен превышать толщину привоя.

Процедура прививки заключается в следующем:

1. С осени заранее выбирают и подготавливают черенок. Лучше всего подойдет молодой побег с 2-3 сформировавшимися почками.
2. На окончании черенка оставляют срез под углом 45 градусов.
3. Подрезают подвой таким образом, чтобы он состыковался со срезом на привое. Глубина надрезов должна быть идентичной.
4. Воспользовавшись окулировочным ножом, приподнимают кору на подвое и помещают побег в расщеп. С любой из сторон совмещают подвой и привой по образовательной ткани.
5. Участок прививки обматывают полиэтиленовой пленкой либо специальной прививочной лентой. Верхнюю часть черенка обрабатывают садовым варом.

Копулировка

Способ копулировки подходит для неокрепших саженцев и взрослых насаждений. Основным требованием для проведения копулировки является одинаковый диаметр привоя и подвоя. Перед выполнением процедуры необходимо подготовить подвой. Если прививку осуществляют на молодой саженец, то ствол облепихи укорачивают на пару сантиметров выше корневой шейки.

Затем выбирают наиболее мощный и здоровый побег, а остальные срезают. В течение 3-4 месяцев побег подращивают. Чтобы черенок активно утолщался, боковые пасынки на расстоянии 15 см от нижнего основания срезают. Когда подвой подрастет, приступают к непосредственному размножению.

Процесс включает следующие действия:

1. На подвое выполняют надрез глубиной до 3 см. Идентичный срез оставляют на черенке под расположенной снизу почкой.
2. Отступив на треть от окончания срезов, формируют язычок, длина которого не должна достигать надреза. Для формирования язычка заостренный нож располагают перпендикулярно к срезу и надавливают, смещая лезвие вправо и вниз.
3. Образовавшиеся на подвое и привое надрезы состыковывают друг с другом.
4. Место соединения черенка обматывают полиэтиленовой пленкой. Наматывают материал по направлению часовой стрелки. При образовании щелей их можно заполнить садовым варом.

Уход после прививки

Особенности ухода за ягодной культурой зависят от выбранного способа прививки. После выполнения копулировки результат можно заметить уже через 10-15 суток. Если черенок приживется на растении, то на нем будут отрастать побеги. В случае, когда почки на черенке распускаются, но не продолжают развиваться и подсыхают, это значит, что побег не прижился.

На каждом правильно прижившемся черенке формируется по несколько побегов. Когда они вырастают в длину до 10 см, необходимо выбрать наиболее развившийся, а у всех остальных выполнить прищипывание верхушки.

После выполнения прививки на кору, когда рост черенка останавливается, проводят укорачивание пасынков, отрастающих с нижней части. Поросль под местом подвоя устраняют, чтобы она не поглощала питательные компоненты и не уменьшала иммунитет молодых саженцев. Чтобы обеспечить направление соков к месту подвоя, допускается оставлять под ним почки. При этом из них будут формироваться побеги, которые требуется прищипывать.

Остальной уход за облепихой выполняют в стандартном режиме. Для развития и плодоношения деревьев необходимо выполнять поливы, рыхлить землю, проводить защитные опрыскивания для борьбы с заболеваниями и вредителями.

Распространение ошибки дачников

Выполняя прививку облепихи, многие начинающие садоводы часто допускают распространенные ошибки. Ознакомившись с возможными ошибками и правильной технологией, удастся предотвратить ряд проблем.

Выполняя процедуру, нужно знать следующие нюансы:

1. Прививать черенок следует не в маленькую ветвь, которая засохнет после плодоношения, а в крупное ответвление, растущее с солнечной стороны. Таким образом новые черенки не будут чахнуть.
2. При копулировке оптимальный размер привоя составляет 5-10 см. На более коротких или чрезмерно длинных ветвях подвой может не прижиться.
3. Несмотря на пластичность ягодный культуры при внешнем воздействии, делать срезы и проводить дальнейшие действия нужно за короткий период времени. В обратном случае можно навредить растению.

Черенки важно хранить в подходящих условиях, чтобы обеспечить быстрое и правильное срастание.

Прививка облепихи

На начальных этапах культуры (в 50—60-х годах) прививка была одним из ведущих способов размножения облепихи. По мере совершенствования технологии выращивания корнесобственных саженцев этот способ отошел на задний план и сейчас встречается довольно редко, в основном в любительских садах. Некоторые садоводы успешно прививают черенком опылители в крону женского плодоносящего растения или на одном растении путем прививки собирают коллекцию из 4—5 сортов.

Специалистами высказывается гипотеза, что в Нечерноземной зоне РФ крупноплодные, вкусные, но неустойчивые к выпреванию сорта, например Щербинку, можно выращивать, прививая сортовые черенки на устойчивые к выпреванию подвои.

Облепиху прививают черенком весной. Самые лучшие результаты при прививке этой культуры дает способ улучшенной копулировки. Этот прием применяется при прививках плодовых и декоративных культур, когда подвой и привой имеет одинаковую толщину. На подвое прививочным ножом выполняют косой срез длиной 2,5—3 см. Отступив на одну треть длины среза от его острого конца делают язычок: ставят нож пяткой на срез, слегка нажимая, делают надрез на древесине и стягивают нож вправо вниз, не отнимая большого пальца правой руки от подвоя.

Длина язычка должна составлять 1/3 длины косого среза (рис. 10).

Черенок привоя должен быть длиной 7—9 см. Верхний срез его делают над почкой, а нижний, косой с язычком, аналогично срезу на подвое, делают сзади нижней почки. С помощью язычков соединяют подвой с привоем так, чтобы у них совпадали камбиальные слои.

Прививку обвязывают полиэтиленовой пленкой по часовой стрелке сверху вниз, накладывая витки один на другой так, чтобы не было зазоров. Завязывают, продевая конец ленты под последний виток и затягивают по ходу обвязки.

Черенки для прививки облепихи должны быть толщиной 7—9 мм, хорошо вызревшие.

Их заготовляют с осени и хранят до времени прививки в снежном бурте или после таяния снега переносят в холодный подвал, чтобы почки не пробудились. После мягких зим, когда исключена опасность подмерзания однолетних веток облепихи, черенки для прививки можно заготовлять в конце марта — начале апреля. Их хранят в холодильнике или в подвале, завернутыми в полиэтиленовую пленку для Предотвращения иссушения.

Оптимальный срок прививки совпадает с началом раздвижения покровных чешуи почек у растения-подвоя, т. е. наступает в Ленинградской области в конце апреля — начале мая.

Особенностью облепихи, отличающей ее от других плодовых культур, является прививка в однолетнюю древесину. Поэтому прививку в крону лучше проводить у 2—3-летнего растения. Выбирают сильный однолетний прирост — будущую скелетную ветку, толщиной 7—9 мм, обрезают ее до 1/2 — 1/3 и прививают черенок другого сорта или мужскую форму — опылитель.

Можно прививкой улучшить несортовые однолетние се-янцы, штамбик которых достиг диаметра 8—10 мм. У них прививку проводят описанным выше способом в ствол, на 10 см выше корневой шейки. Срастание происходит в течение 1,5—2 месяцев, затем из прижившихся привоев начинается рост побегов. В это время следует ослабить или совсем снять обвязку, так как ветки облепихи быстро утолщаются и могут сломаться в месте перетяжки.

Обычно на привое пробуждаются 2 — 3 почки, из которых развиваются побеги, дающие начало скелетным ветннм многоствольного древовидного куста — будущего сортового растения облепихи. На 3-й год после прививки черенком весной саженцы, достигшие стандартных размеров, высаживают на постоянное место в сад.

Оценка статьи:

(пока оценок нет)

Загрузка...

Сохранить себе в: