Чем подкормить и удобрять облепиху весной для лучшего урожая, до цветения; уход за растением

Как правильно сажать и выращивать облепиху?

Всем известно, что облепиха является кустарником, приносящим плоды, использующиеся для лечения различных заболеваний. Если было принято решение посадить на своем участке это небольшое деревце, очень важно знать о многих правилах, связанных с посадкой облепихи и уходом за ней.

Облепиха: описание и посадка

Облепиха считается, как кустарником, так и низкорослым деревом высотой от 10 сантиметров до 6-1м. Корневая система растения поверхностная, она располагается на глубине примерно 40 сантиметров, но разрастается в ширину так, что превышается диаметр кроны в 2-2,5 раза. Плоды облепихи являются ложными костянками, имеющими шарообразную или вытянутую форму, которая состоит из орешка и сочного разросшегося оранжевого или красноватого цвета. Созревают ягоды через 3-3,5 месяцев. Из ягод облепихи делают полезное варенье и сок, но главной ценностью растения является целебное масло.

Лучше всего сажать облепиху ранней весной до того, как распустятся почки на деревьях, поскольку она очень сложно переносит этот процесс в осенний период. Как правило, место для посадки должно располагаться на солнечной территории, на периферии сада, ведь там можно посадить один мужской экземпляр и 3-4 женских растения.

Деревце не будет расти на кислых или глинистых грунтах. Грунтовые воды на участке должны залегать не выше, чем на глубине 2 метра. Не стоит высаживать растение там, где ранее росла земляника, поскольку они сталкиваются с одними и теми же заболеваниями, что в будущем может плохо сказаться на развитии облепихи.

Посадка в весенний период

Для того чтобы посадить саженец облепихи весной рекомендуется отдавать предпочтение однолетним или двухлетним растениям, корни которых перед посадкой нужно окунуть в глиняную болтушку. Если у саженца подсохла корневая система, для начала необходимо поместить корни на 24-48 часов в ведро с водой, чтобы они восстановились. Участок под посадку нужно приготовить с осени: перекопать грунт на глубину штыка лопаты, и одновременно внести удобрения (сульфат калия – 20 г; перегной – 4-5 ведер; суперфосфат – 200 г) на каждый метр квадратный.

Весной нужно выкопать ямы размером 65х65х65 сантиметров на расстоянии 2 метра друг от друга. В центр каждой лунки нужно вбить метровый колышек и насыпать холмик плодородной земли, на который помещают саженец. Корни саженца следует расправить, после чего засыпать яму землей, смешанной с крупнозернистым песком, торфом или перегноем в равном соотношении. Корневая шейка деревца должна находиться в почве на глубине не более чем 3 сантиметра. Вокруг саженца обязательно оставить небольшую круговую траншею для полива.

Саженец следует подвязать к колышку и влить в траншею 2-3 ведра воды. После впитывания воды лунку следует замульчировать сухой землей или перегноем, уплотнив ее. Первое время, чтобы саженец прижился на новом участке, его следует каждый день поливать в течение 1 месяца.

Осенняя посадка

Если возникла необходимость посадить растение в осенний период, нужно сделать это до середины октября, чтобы саженец успел прижиться до морозов. Делать это следует только там, где зима приходит поздно. При этом нужно выбирать саженцы, у которых не меньше трех скелетных корней длиной до 20 сантиметров и много мочковатых корешков. Ствол у саженца должен быть высотой 35-50 сантиметров и диаметром не меньше 6 сантиметров, а на самом стволе должно быть несколько побегов. Здоровое растение обладает эластичной корой, не имеющей морщин и повреждений.

В целом процесс посадки облепихи осенью ничем не отличается от весенней посадки. Нужно выкопать яму, вбить в ее центр колышек, насыпать на дно холмиком землю, смешанную с горстью двойного суперфосфата, 200 г древесной золы и ведром перегноя. Далее нужно следовать по уже знакомой схеме.

Правильный уход за растением

В разный период времени за облепихой нужно ухаживать, но необходимо знать, как это делать правильно, чтобы растение не просто прижилось, но и в будущем нормально развивалось.

Весенний уход

Ухаживать за облепихой особо несложно, если знать некоторые моменты. В конце марта, как только станет теплее, необходимо провести санитарную обработку кустарника, удалив все сломанные, больные, усохшие ветви. В апреле очень важно разрыхлить почву в приствольных кругах растения и в междурядьях. В мае облепиху поливают, особенно если зимой не было снега, а весной дождей. Если же в период зимы осадков было достаточно, а весна прошла с поливными дождями, то следует пока немного подождать с поливом.

Уход в летнее время

В летний период за облепихой нужно ухаживать обязательно, поскольку в это время интенсивно растут побеги и плоды. Летом особенно важно поливать растение, потому недопустимо, чтобы в приствольных кругах пересыхал грунт. Но следует понимать, что и чрезмерная влага не пойдет кустарнику на пользу, поскольку это может негативно сказаться на жизнедеятельности корней. Нужно поддерживать водный баланс почвы, а через день после полива почву нужно прорыхлить в приствольных кругах и междурядьях.

Не менее важно удалять сорняки и поросль. Нужно внимательно следить за состоянием листьев и побегов кустарника, чтобы вовремя обнаружить начало заболевания. В августе-сентябре плоды облепихи начинают созревать, потому нужно вовремя подпирать ветви, чтобы они не ломались.

Как ухаживать за кустарником осенью?

После сбора урожая кустарник нуждается в санитарной обрезке, а зрелые растения – в омоложении. Потому их нужно омолаживать поочередно – каждый год по 1 кусту. Если выдалась сухая осень, то следует обильно полить растение, чтобы подготовить его к зиме. Также понадобится внести в грунт фосфорные и органические удобрения, заделывая их под перекопку участка на глубину 10 сантиметров.

В этом интересном видеоролике подробно рассказывается о том, как посадить облепиху, растить ее, ухаживать за кустарником:

Чем обрабатывать растение?

Известно, что предупредить заболевание намного легче, чем с ним бороться. Потому, чтобы защитить растение от вредителей и болезней необходимо проводить обработки для профилактики. Ранней весной следует собрать опавшую листву, снять с деревьев остатки цветов и плодов, почистить раны на ветвях и стволах и обработать их раствором медного купороса 3%. Далее необходимо побелить штамб и скелетные ветки известью – это поможет защитить кору растения от вредителей.

В качестве профилактического средства от грибковых заболеваний используется раствор мочевины 7% или бордоский раствор 1%. Обрабатывать кустарник нужно 2 раза в год – ранней весной и поздней осенью. В течение сезона, если на кустарнике появятся вредители, обрабатывать куст нужно 1 раз в неделю раствором древесной золы.

Как и когда поливать кустарник?

Поливать облепиху нужно только по необходимости, стараясь промочить весь корнеобитаемый слой почвы. Для этого молодое растение нужно поливать 3-4 ведрами воды, которую нужно выливать в приствольный круг, а зрелый кустарник требует 6-8 ведер воды. Ближе к осени расход воды на 1 растение следует увеличить в 1,5 раза. Очень важно подготовить растение к зиме – полить его обильно.

После полива или дождя нужно обязательно прорыхлить почву на участке: на корнях растения образуются клубни, в которых живут бактерии, которые усваиваются из воздуха в азот и обогащают слой почвы с корнем облепихи необходимыми азотистыми соединениями. Но нужно быть осторожнее, поскольку у облепихи вертикальная корневая система и ее можно повредить, потому рекомендуется замульчировать приствольные круги, используя перегной или компост из картофельной ботвы или листьев яблони.

Чем подкармливать кустарник?

Необходимо регулярно подкармливать растение на третий год после посадки. Так как корневая система самостоятельно снабжает себя азотом, под зрелый кустарник обязательно нужно будет вносить только фосфорные и калийные удобрения. Но выполнять такие действия нужно до 5 лет, пока разовьется корневая система, по приствольному кругу облепихи каждой весной нужно рассыпать аммиачную селитру из расчета 20 грамм на 1 квадратный метр, после чего прикрывать ее слоем почвы.

Взрослый кустарник, который уже начал приносить плоды, сразу после цветения, а потом 1 раз через 3 недели нужно обрабатывать по листьям раствором, приготовленным из 20 мл жидкого гумата калия или Эффектона, растворенного в 10 л воды. Когда начнут расти завязи кустарник нужно подкармливать раствором 50 г двойного гранулированного суперфосфата и 50 г питательной смеси Универсал-микро и 50 г сернокислого калия, растворенных в 10 л воды.

Правильная обрезка: тонкости процесса

В принципе, растение допустимо обрезать в любой период года, кроме зимы. Но зачастую кусты обрезают весной, когда растение находится в состоянии покоя. Как правило, в осенний период облепиху готовят к зиме, проводя санитарную обрезку.

В весенний период после зимы следует обрезать все сломанные, больные и усохшие ветви. Молодые кустарники подвергают обрезке для формирования, и тут нужно сделать это как можно раньше. Если хочется, чтобы растение росло в виде куста, следует обрезать только что посаженный саженец на высоте 10-20 сантиметров, а на следующий год из поросли, появившейся на пеньке, нужно сделать обрезку, оставив не более 4 побегов, остальные ростки нужно полностью удалить.

Если же хочется, чтобы растение было деревом, то необходимо формировать его со штамбом высотой 30 сантиметров и 2-4 скелетными ветками. Саженец с уже сформированными ветвями не нужно обрезать, но если на нем нет разветвлений, то нужно укоротить его до 30 сантиметров, а в следующем году сформировать 3-4 скелетные ветки и проводник из появившихся побегов, уровнять их по высоте.

В дальнейшем формировать куст или дерево нужно по следующей схеме:

  • Удалить загущающие, лишние и растущие неправильно побеги и ненужную поросль. Для удаления корневых отростков нужно их раскопать и аккуратно срезать кольцо на месте прорастания.
  • Когда облепихе исполнится 6 лет, нужно будет провести омолаживающую обрезку, которую также следует проводить в весеннее время. Переставшие плодоносить ветки нужно вырезать и заменить более молодыми и самыми сильными. Делать это необходимо постепенно, заменяя каждый год по 1-3 ветви.

Если дерево погибнет от морозов, не нужно отчаиваться, ведь если жив корень, то следует просто спилить мертвое растение до корневой шейки и начать формировать новое растение.

Борьба с вредителями и заболеваниями

Почему-то принято считать, что облепиха практически не подвергается заболеваниям, но это вовсе не так. Это растение поражается вирусными, грибковыми и бактериальными заболеваниями. Зачастую она страдает от таких болезней:

  • Эндомикоз. Грибковое заболевание, поражающие плоды растения, что в итоге приводит к их дряблости, мягкости и наполненности серой слизью. Бороться с болезнью можно обработкой растения бордоским раствором или хлорокисью меди в 2 этапа. Первую обработку нужно проводить после того, как облепиха отцветет, а вторую – в середине июля.
  • Черный рак. На крупных ветвях проявляются темные круглые пятна, в итоге эти участки становятся черными, покрываются трещинами и, в конечном счете, отваливаются. Предотвратить болезнь можно так: очистить пораженные места от больной коры и древесины до здоровой ткани, обработать медным купоросом, а потом смесью глины с коровяком.
  • Парша. Это грибковое заболевание поражает молодые побеги, листья и плоды из-за чего или побеги или полностью все растение усыхает. В качестве профилактики рекомендуется в середине лета проводить санитарную обрезку, после чего сжигать все растительные остатки, а растение обработать бордоским раствором 1% не позже, чем за 20 дней до сбора урожая.
  • Серая и бурая гнили. Эти заболевания нападают на растение из-за дождливой погоды. Серая гниль приводит к сморщиванию и увяданию плодов, а бурая – к появлению темных пятен на ягодах. Бороться с такой болезнью можно только одним методом: вырезать и сжечь пораженные растения.

На облепиху могут напасть и такие опасные вредители:

  • Облепиховая моль. Ее гусеницы проникают в почки во время их набухания и выедают их изнутри. Такое насекомое можно уничтожить путем обработки растения раствором Карбофорса в период набухания почек.
  • Облепиховая муха. Может уничтожить весь урожай. Личинки мух въедаются в ягоды и уничтожают мякоть, что приводит к морщинистости плодов, их потемнению и опаданию. Избавиться от насекомого можно обработкой растения раствором Хлорофоса в середине июля.
  • Облепиховая тля. Это сосущий вредитель, который питается соком листьев и молодых побегов, поселяясь на нижней части листа. Это приводит к пожелтению растения и скручиванию и преждевременному опаданию листьев. Для борьбы используют народные методы: обрабатывают настоем луковой шелухи или чеснока. Также можно обработать кустарник раствором Карбофоса в период, когда распускается листва.

Облепиха – удивительное растение, которое плодоносит полезными плодами, которые обладают уникальными свойствами. Если правильно подойти к посадке, выращиванию и уходу за кустом, можно получить качественное растение, которое будет долгие годы давать плоды.

Чем подкормить крыжовник весной, летом и осенью

Крыжовник — окультуренное растение, в дикорастущем виде произрастающее на территории Западной Европы и Северной Африки. Это низкорослый кустарник, прекрасно чувствующий себя как среди плодовых деревьев, так и в лесу. Если за крыжовником не ухаживать, он дичает, ягоды становятся невыносимо кислыми, количество их уменьшается, поэтому вопрос о том, чем подкормить крыжовник во время его плодоношения, часто звучит среди садоводов.

Краткое описание крыжовника

Высота куста — 1-1.3 метра. Кора темно-серая или темно-коричневая, отслаивается. Ветки покрыты колючками. Листья светло-зеленые, опушенные, овально-яйцевидные или закругленные. Почки коричневые.

Читайте также:  Варенье из облепихи: польза и вред, полезные свойства для организма человека, его калорийность

Цветы окрашены в светло-зеленый, отдающий краснотой оттенок. Зацветает растение в мае.

Плоды созревают в июне-июле, у некоторых сортов во второй половине августа. Созревшая ягода светло-зеленая, красноватая, ярко-красная или даже бордовая, все опять же зависит от сорта. Крыжовник относят к роду Смородина.

Почему нужно удобрять крыжовник

Подкормка помогает растению быстрее восстановиться после зимы.

А еще подкормка:

  • ускоряет рост саженцев;
  • улучшает вкусовые качества ягод;
  • повышает урожайность.

Дополнительные питательные вещества помогут растению справиться с болезнями и вредителями.

Что будет, если удобрить не вовремя или сверх нормы

Подкормку крыжовника производят в три этапа — ранней весной (несколько раз), летом и последний раз — осенью. Крыжовник начинает развиваться очень рано, поэтому удобряют кусты задолго до цветения, еще на момент формирования почек.

Важно! С особой осторожностью удобряют растение летом. Если время для этого выбрано неверное, то созревшие ягоды окажутся кислыми.

Чтобы этого не произошло, удобрения вносят на начальной стадии образования ягод. Если этот срок прошел, то от удобрений отказываются.

Это же касается удобрения кустов сверх нормы, особенно осенью. Неконтролируемая подкормка не позволит растению впасть в зимнее состояние покоя, из-за чего оно может погибнуть.

Какие удобрения подходят крыжовнику

Если опадают листья, куст не цветет, его плоды вянут, заботятся о его подкормке минеральными или органическими удобрениями — для крыжовника подходят и те и другие. В ряде случаев подойдут комплексные магазинные удобрения и народные средства.

Минеральные

Крыжовник остро нуждается в фосфоре и калии. Под куст в положенное время вносят, содержащие фосфор:

  • суперфосфаты (разводят с водой, используют для весеннего полива кустов, с целью ускорения роста их роста и развития);
  • диаммофос (подходит для кислых и супер кислых почв, совместим с органикой, но лишь в случае предварительного настаивания).

Для увеличения урожайности под кусты вносят:

  • калий в виде сульфата;
  • двухкомпонентную селитру калия;
  • поташ;
  • древесную золу.

Насыщение почвы калием позволяет сократить количество погибших в результате заморозков и болезней растений.

Органические

Идеальный стимулятор роста растений — перегной, смешанный с костной мукой или древесной золой. Если перегноя нет в наличии, то используют компост, получившийся после переработки полыни, тимьяна ползучего, ковыли, ягод рябины или боярышника.

Важно! При использовании вместо перегноя свежего навоза стараются вносить его так, чтобы не попасть на нижнюю часть листьев или ствол. Поверх навоза необходимо накидать торфа (мульчирование).

Комплексные

Использование комплексных удобрений помогает сэкономить средства и усилить эффект от внесенной подкормки. Чаще всего пользуются:

  • аммофосом (ортофосфорная кислота, нейтрализованная аммиаком и потому содержащая меньшее количество азота, вносится весной и осенью);
  • нитрофоской (в составе — азот, фосфор и калий, взятые в равной пропорции, примерно по 17-18%).

Этот вид удобрений подходит для весенней и осенней подкормки.

Уход за растением весной

Народные средства

Крыжовник можно подкормить и народными средствами:

  • настойкой из сорных трав (сорняки собирают, заливают 1 ведром воды, оставляют на неделю, после чего сливают осадок и оставшейся жидкостью поливают крыжовник);
  • сметаной и сывороткой в смеси с медом, водой и дрожжами (1 л. сыворотки смешивают с 1 ст. л. сметаны, 1 ч. л. меда и 10 л. воды, дают перебродить, отбирают по 0.5 л. и разбавив еще 10 л воды поливают кусты);
  • картофельной кожурой и кипятком (1 кг картофельных обрезков заливают 1 ведром кипятка, накрывают крышкой и дают настояться в течение 1 часа, после чего в смесь вносят 1 стакан золы и поливают готовым раствором крыжовник).

Важно! Не все удобрения можно смешивать друг с другом. Так не совместимы: аммофос и зола, селитра калия или натрия и суперфосфат.

Как правильно вносить удобрения под крыжовник

Эффект от удобрения зависит от того, как именно оно было внесено.

Корневая подкормка

Корневая подкормка проводится при посадке, удобрения добавляют в яму, в которую помещают корни крыжовника, а также на всем протяжении роста и развития растения.

Но поливают не под корень, а за 10-20 см от него, это же касается сыпучих удобрений. Используемые вещества не должны попадать на листья и ягоды, если удобрение не предназначено для разведения с целью опрыскивания. Это может стать причиной появления на листьях ожогов.

Внекорневая подкормка

Внекорневая подкормка применяется в случае, если листья и ягоды выглядят нездоровыми, а само растение развивается недостаточно быстро.

В этом случае применяют удобрения не для полива или подсыпания под корни, а для опрыскивания с помощью специальных пульверизаторов.

Внекорневая подкормка — самый быстрый и простой способ насыщения растений полезными веществами. Листьям не нужно вытягивать их из почвы, они впитывают их немедленно. Если кусты опрыскали в нужное время, это позволяет сэкономить на количестве удобрений, которые вносятся в почву.

Подкормка крыжовника при посадке

Во время посадки в яму вносят:

Удобрения смешивают с почвой и только после этого засыпают в яму. В противном случае существует риск появления ожогов на корнях, из-за чего растение может погибнуть или перестанет расти до полного восстановления.

Особенности весенней подкормки крыжовника

Весенняя подкормка куста крайне важна, от ее качества зависит будущий урожай. Кусты подкармливают неоднократно — до цветения, во время него, после того как начнут появляться завязи.

Чем подкормить крыжовник весной до цветения

До набухания почек под каждый куст крыжовника вносят:

  • до 5 кг перегноя или компоста;
  • мочевину;
  • сульфат калия;
  • суперфосфаты.

Важно! Перегной насыпают слоем в 9-10 см вокруг кустов, прикрывая 1 см слоем земли или торфа. Это необходимо для замедления процесса испарения азота.

Чем подкормить крыжовник во время цветения

Во время цветения крыжовник подкармливают:

  • навозной жижей;
  • нитрофоской (не более 20 г под каждый куст).

Также можно подкормить народными средствами — настойками из сорных трав, смесью из сметаны, меда, сыворотки и воды.

Чем удобрять крыжовник весной для лучшего урожая

Чтобы получить большой урожай, в мае месяце растение поливают смесью из:

  • 60 г суперфосфата;
  • 40 г сульфата калия;
  • 1 л. древесной золы.

Не менее эффективна подкормка кустов крыжовника после цветения навозом.

Особенности летней подкормки

Летом растению нужны питательные вещества не меньше, чем, если подкармливать крыжовник весной, но вносят их осторожно, следуя определенной схеме.

Ягоды на здоровом кусте

Подкормка крыжовника в период формирования плодов

На момент формирования плодов крыжовник придется обработать суперфосфатом. На 1 куст крыжовника достаточно 70 г суперфосфата.

Важно! После использования суперфосфата увеличивается кислотность почвы. Перед его применением землю известкуют. В известковании нет необходимости в случае, если отмечен низкий уровень кислотности грунта.

Чтобы ягоды созрели сладкими и сочными, в почву под кустами вносят калийную соль. Под каждый куст осуществляют налив смеси из 40 г сульфата калия или селитры калийной двухкомпонентной. Допускается подкормка и органикой, к примеру, древесной золой. Одному кусту достаточно для нормального развития 1-2 кг золы.

Чем подкормить крыжовник после сбора ягод

После сбора ягод под кусты крыжовника подсыпают навоз или перегной. Иногда с этой целью используют остатки погибших сорняков или мульчу. Но в первом случае существует риск передачи крыжовнику некоторых заразных заболеваний вместе с сорняками, а во втором важно соблюдать крайнюю осторожность, стараясь, чтобы мульча не касалась прикорневой зоны.

Чем удобрять крыжовник осенью (подкормка к зимованию)

Растение оставляют в покое (последняя летняя подкормка после сбора ягод) до начала сентября. С наступлением осени, крыжовник начинают готовить к зиме.

  • используют биогумус (1 ст. вещества разводят в 10 л воды и поливают растения под корень);
  • применяют минеральные удобрения (100 г калийной селитры и 120 г суперфосфата в сухом виде смешивают и посыпают этой смесью землю под кустами, прикрывая сверху торфом или землей);
  • поливают кусты сернокислым или углекислым калием;
  • пользуются калийной селитрой (на 1 куст достаточно 400 г);
  • посыпают землю под кустами древесной золой (этот вид подкормки используют только в случае, если лето было дождливым и холодным).

Под кусты можно внести перегной, навоз или компост. Главное помнить о том, что можно пользоваться лишь одним видом удобрений, лучше не смешивать.

Крыжовник — неприхотливое растение, правильная подкормка которого помогает улучшить качество плодов и количество урожая. В основном подкармливают минеральными, комплексными и органическими удобрениями, подкормкой, приготовленной самостоятельно из сорняков или сыворотки. Растение особо нуждается в фосфоре и калии.

Уход за облепихой весной на дачном участке

Облепиха является одним из самых популярных плодово-ягодных кустарников, которые есть практически на каждом дачном участке. Дерево дает обильный урожай осенью, но для его хорошего роста требуется грамотный весенний уход за облепихой, который предполагает посадку, обрезку, полив, а также подкормку.

Общая информация и особенности

Облепиха представляет сбой листопадный кустарник семейства Лоховых. Практически все растения, относящиеся к этой группе плодово-ягодных деревьев, являются колючими. Они достигают в высоту от 3 до 6 метров, но в диких условиях некоторые особи могут достигать максимально возможных значений в 14 метров.

Листья кустарника очередные, тонкие и узкие светло-зеленого оттенка. С верхней стороны они имеют сероватый или серебристый налет, а с нижней – золотисто-ржавый. Цветки на облепихе появляются ранней весной еще до формирования соцветий. Они являются очень маленькими и располагаются скученно.

Облепиха относится к двудомным растениям, поэтому для своего плодоношения на одном участке женская особь должна произрастать рядом с мужской.

Плоды относятся к так называемым ложным (костянкам). Они представляют собой крупную косточку, которая покрыта блестящим, разросшимся и мясистым цветоложем.

Плоды имеют круглую или овальную форму, а также насыщенный ярко-оранжевый или красноватый оттенок. Они густо покрывают ветки дерева, словно «облепляя» их со всех сторон. Именно поэтому на Руси за этим растением закрепилось такое название – облепиха. Плоды на вкус кисловатые, но некоторые окультуренные сорта имеют более сладкие ягоды.

Всего выделяют три вида облепихи:

  1. Крушиновидная. Растение растет практически во всех европейских странах и в зоне умеренного азиатского климата. Редко встречается в тропических широтах, в основном в Пакистане и Индии. Отличается средним ростом – от 1 до 6 метров.
  2. Иволистная. Имеет китайское происхождение, растение произрастает в южной части Китая, а также Непале, Бутане и Индии. Дерево вырастает высотой до 14 метров.
  3. Тибетская. Кустарник имеет карликовые размеры, практически стелется по поверхности земли.

Наиболее распространен в наших широтах первый сорт – крушиновидная облепиха, о которой будет рассказано в этой статье. А самыми популярными сортами, которые подходят для выращивания в условиях российского климата, являются:

  1. Московская красавица.
  2. Чуйская.
  3. Красноплодная.
  4. Отрадная.
  5. Нивелена.
  6. Подарок сада.
  7. Алей и Гном (мужские сорта для опыления).

Перечисленные сорта относятся к окультуренным, поэтому их плоды достаточно крупные, мясистые и сладкие на вкус, а на веточках нет колючек. Они лучше всего подходят для выращивания на дачных участках.

Посадка облепихи

Саженцы облепихи можно сажать как весной, так и осенью, но с точки благоприятного роста и лучшей приживаемости этого кустарника лучше выбирать первый вариант. Это обусловлено тем, что перепады температур зимой и раннее потепление может привести к пробуждению почек. При посадке осенью в таких условиях саженец не сможет прижиться и погибнет.

Лучшим временем для посадки является ранняя весна – период до распускания почек, а в крайнем случае – до начала цветения. Это обеспечивает лучшее приживление облепихового дерева.

Для этого нужно грамотно выбрать посадочный материал, что лучше делать еще осенью, а хранить его в прохладных условиях в подвале или гараже. Выбирать саженцы нужно в питомнике или научном институте региона, поскольку они будут более адаптированными для климата выращивания.

Уход за облепихой предполагает правильный выбор места посадки. Поскольку корневая система облепихового дерева залегает неглубоко, то ее можно повредить при перекапывании расположенной рядом почвы. Корни очень чувствительны к любым повреждениям, поэтому лучше высаживать саженец в тех местах, где земля вокруг него не будет трогаться.

Весной сажать кустарник нужно на открытом и хорошо освещаемом прямыми солнечными лучами участке. Для этого подходят нейтральные и нетяжелые почвы. При этом глинистый или кислый грунт не подходит для выращивания саженцев, поскольку не сможет обеспечить его необходимым количеством питательных веществ.

Посадка выполняется с соблюдением следующих рекомендаций:

  1. Предварительно следует подготовить посадочную яму с глубиной и шириной около 50 см. Для улучшения степени приживаемости растения в почву следует добавить перегной (4 кг/кв.м.), древесную золу и минеральные удобрения (суперфосфат – 50 грамм/кв.м.). Саму подготовку следует провести в осенний период. Поскольку облепиха не переносит сильно кислотный грунт, перед посадкой нужно внести большое количество известняка. Хороший эффект дает подкормка мочевиной из расчета 20 грамм на 10 л воды.
  2. Посадка облепихи проводится аналогично другим растениям. Как и черевишня, вишнеслива и церападус, саженец высаживается в яму, которую нужно подсыпать плодородной землей. Важно следить, чтобы корневая шейка располагалась на уровне земли и не была сильно углублена.
  3. После высадки растения его нужно полить, что обеспечит корневую систему влагой и притоком полезных веществ.

Облепиха плохо переносит соседство с другими растениями, поэтому при выборе подходящего участка следует обеспечить свободу саженцу. Также под взрослой особью не следует высаживать растения, овощи и другие декоративные культуры.

Читайте также:  Облепиховый морс: польза и вред, чем полезен для здоровья, свойства и противопоказания для организма человека

Обрезка

Большое значение для растения имеет не только посадка, но также обрезка. Ее лучше осуществлять весной, поскольку растение плохо переносит сильные морозы. Поэтому при проведении укорачивания побегов осенью, образованные раны могут замерзнуть при раннем наступлении заморозков и сильном понижении температуры в ночное время.

В теплый весенний период времени дачник может застраховать себя от гибели дерева. Оптимальным для нее временем считается период – апрель-март. В первые годы обрезка проводится только в санитарных целях, для этого укорачиваются и обрезаются только веточки:

  • засохшие;
  • деформирование;
  • поврежденные за зимний период времени;
  • зараженные болезнями.

Схема обрезки

С седьмого или девятого года листопадный кустарник требует проводить омолаживающую обрезку, которая позволяет улучшить его крону, стимулировать рост и повысить урожайность культуры. При этом полная замена опорных, так называемых, скелетных веток проводится только один раз в 2-3 года.

Подрезание веток может проводиться для формирования красивой кроны, что особенно важно в ландшафтном дизайне. Наиболее предпочтительная форма плодово-ягодной культуры – это кустовая. Она не только имеет эстетическое значение, но также не дает ему разрастаться, что существенно облегчает дальнейший уход.

Формирование куста нужно проводить весной уже с первого года жизни саженца. Для этого ликвидируются лишние веточки, а в следующем сезоне обязательно прищипывается верхушка, что обеспечивает рост облепихи вширь. Для формирования кустовидной формы однолетние саженцы нужно укорачивать до 4-5 почек, а по мере их роста – следить за равномерным расширением по вертикали и горизонтали.

Формирование дерева и куста облепихи

Облепиха, плохо переносит обрезку. Именно поэтому ее стоит проводить весной, чтобы дерево успело прижиться. Но места срезов после нужно обязательно обработать садовым варом для предотвращения заражения болезнями и вредителями.

Регулярная ранняя весенняя обрезка побегов позволит обеспечить сильный прирост веток, что приведет к закладке большого количества цветковых почек на укороченных побегах.

Комплексный уход – полив, внесение удобрений

Уход за облепихой достаточно легкий, поскольку кустарник является неприхотливым. Даже без особого внимания он может расти и давать урожая. Но для обеспечения хорошего роста за ним важен грамотный уход, который предполагает соблюдение требований относительно выбора полива, подкормки, выращивания и так далее.

При наличии саженца на участке или взрослого дерева он предполагает только перекапывание приствольного круга и побелку ствола. Дерево является неприхотливым, поэтому особых действий больше не требует до самой осени. В течение лета землю вокруг кустарника следует пропалывать, рыхлить и удалять сорняки.

Уход за облепиховым деревом предполагает необходимость выполнения простых действий:

  1. Землю вокруг ствола следует прополоть и убрать все сорняки, что обеспечит хороший рост культуры. В идеале приствольный круг нужно дополнительно мульчировать. Для рыхления надо предварительно увлажнить грунт, что позволит предотвратить повреждения чувствительных и хрупких корней. При этом глубина рыхления не должна превышать 5 см.
  2. Для подкормки стоит использоваться только удобрения с высоким содержанием фосфора и калия. Органические удобрения следует использовать в умеренных количествах, поскольку у корней облепихи имеются собственные клубеньки азотофиксирующих бактерий, поэтому кустарник самостоятельно снабжает себя азотом. Внесение известняковых удобрений, снижающих кислотность почвы, нужно проводить раз в 4-5 года. Для этого следует использовать известняк в расчете 300-800 мг/кв.м.
  3. Весной следует проводить полив растения, в особенности после посадки и обрезки. Кустарник является влаголюбивым, но определять объем полива нужно в зависимости от температуры окружающего воздуха и возраста растения. Весной следует выливать под ствол около 4 ведер воды, если нет излишнего переувлажнения грунта, поскольку это может привести к появлению болезней, передающихся грибками и вирусами.

Ухаживать за облепиховым деревом весной достаточно легко, поэтому оно является «кустарником для ленивых». Но только грамотный уход сможет обеспечить стимуляцию роста, повышение урожайности и долголетие облепихи. Для этого важно следовать всем советам и рекомендациям экспертов относительно посадки, обрезки, полива.

Чем удобрять облепиху

Как надо удобрять облепиху, когда и чем проводить подкормку облепихи, как поливать облепиху, как убирать урожай облепихи, всё про облепиху.

Как содержать почву в посадках облепихи?
Почва в рядках и междурядьях насаждений на протяжении всего вегетационного периода должна поддерживаться в рыхлом, чистом от сорняков состоянии. Поскольку корневая система растений залегает возле поверхности, почву следует обрабатывать осторожно.
В рядах вокруг штамбов деревьев или основания кустов ее не перекапывают, а рыхлят тяпкой на глубину не более 5—6 см. В междурядьях глубину обработки увеличивают до 10—15 см.
Нужно иметь в виду, что облепиха часто гибнет из-за неумелого перекапывания почвы под деревьями.
Как удобрять облепиху?
Облепиха отзывчива на удобрения. Раз в 2—3 года на 1 м2 приствольного круга рекомендуется вносить 6—10 кг компоста или перегноя, 50—70 г суперфосфата и 20-30 г калийной соли.
Удобрения применяют осенью (в октябре) под последнюю обработку почвы. Их равномерно распределяют по всей площади насаждения и сразу же заделывают в почву на глубину от 10 см в рядах и приствольных кругах и до 15 см — в междурядьях.
Некоторые садоводы-любители рекомендуют дополнительно подкармливать облепиху два раза в год: осенью, после снятия урожая, и весной — пepeгноем с песком (3:2), добавляя в ведро 2—3 стакана яичной скорлупы, пропущенной через мясорубку.
На одно растение вносят 2—3 ведра такой смеси, разравнивая ее граблями тонким слоем.
Как облепиха реагирует на недостаток влаги в почве?
Недостаток влаги в почве в летний период (июнь — июль) приводит к преждевременному прекращению роста побегов, пожелтению и осыпанию листьев и плодов.
Когда устанавливается жаркая и сухая погода, а верхний слой почвы начинает пересыхать, растения поливают редко, но обильно, расходуя на 1 м приствольного круга 25—30 л воды для молодых и 50—60 л для плодоносящих деревьев или кустов.
После каждого полива почву рыхлят и мульчируют торфом, перегноем или песком.
Как убирать урожай облепихи?
У сортовой облепихи плоды дозревают раньше, а у растений, выращенных из семян, позднее, в сентябре. Уборка — наиболее трудоемкая операция, поскольку плоды облепихи мелкие, прочно прикреплены короткими плодоножками к веткам и при созревании не осыпаются.
Несмотря на то что плоды могут висеть на ветвях до самых морозов, не следует запаздывать с уборочными работами. В приусадебных садах уборку начинают сразу, как только плоды приобретут типичную для сорта окраску.
Перезревшие плоды у большинства сортов легко раздавливаются, при съеме плодоножки отрываются от плодов с кусочками кожицы и они теряют сок. При запаздывании с уборкой сок ягод теряется полностью.
В зависимости от сорта и степени зрелости плодов их собирают в драночные корзинки емкостью 1,5—3 кг или неглубокие лотки емкостью от 5 до 8 кг.
(«Сад и огород на приусадебном, дачном участке» — Минск «Ураджай» — 1994 г)

Не откажите в любезности , если Вам понравились советы,
не забудьте про рек-му . С уважением, Юрий Москвин.
При использовании материалов сайта ссылка на aidasteh.ru обязательна!
Ссылка на данный материал здесь .

Перейди на главную и почитай ещё полезные советы

Читай ещё очень полезные советы:

Статья была полезна? Ретвитим, добавляем в соц. закладки. Спасибо!

На главной странице Вы найдёте детские видео-книжки в стихах, полезные советы, которые пригодятся всем, самые вкусные рецепты, поздравления в стихах, колыбельную песенку, стихи на разные темы и многое другое.

Правила весенней подкормки деревьев и кустарников

Невозможно получать хорошие урожаи только за счет природного плодородия, поэтому садоводы должны систематически вносить удобрения. Чтобы вырастить много ягод и фруктов, необходимо выяснить, чем подкормить плодовые деревья и кустарники весной.

О важности подкормки

Растения впитывают из грунта большое количество минеральных элементов. При нехватке питания:

  1. замедляется рост;
  2. уменьшается урожайность;
  3. ухудшаются декоративные качества;
  4. листья становятся хлоротичными;
  5. возрастает восприимчивость к болезням и нашествиям вредителей.

Чтобы культуры приносили богатые урожаи, необходимо восстановить баланс питательных веществ. Приоритетное значение имеет весенняя подкормка плодовых деревьев, призванная дать толчок к дальнейшему развитию.

Чем подкормить?

Основа питания фруктовых деревьев и ягодных кустарников – NPK-комплекс:

  • азот – содержится в белках, нуклеинах, хлорофилле, нужен для здоровой вегетации;
  • фосфор – укрепляет и усиливает ветвление корневой системы, отвечает за протекание обменных процессов;
  • калий – повышает иммунитет, устойчивость к болезням и негативным факторам окружающей среды.

Косточковые культуры потребляют меньше элементов питания, чем семечковые.

В малых дозах растениям нужны микроэлементы – железо, медь, цинк, бор, молибден, кобальт. Их концентрация в грунте незначительна, но физиологическая роль очень важна.

Чтобы подпитать деревья, применяют органические и минеральные удобрения. Для достижения лучшего эффекта оба вида чередуют.

Органические удобрения

Источник целого комплекса элементов питания. Улучшают агротехнические свойства грунта, активизируют деятельность почвенной микрофлоры. При регулярном внесении тяжелые глинистые земли разрыхляются, легкие песчаники лучше задерживают влагу.

Подходящие удобрения для плодовых деревьев и кустарников весной:

Эффективно действует мульча из опавшей листвы, соломы, опилок. Постепенно перегнивая, она насыщает почву полезными соединениями.

Подкормка компостом

Субстрат получают путем разложения экскрементов КРС и птиц, торфа, пищевых отходов, растительных остатков. Это универсальный продукт, подходящий для большинства культур. Компост:

  1. не содержит ядовитых соединений;
  2. восстанавливает самые неплодородные участки;
  3. положительно влияет на состояние растений.

При внесении этого удобрения весной плодовые деревья лучше усваивают другие макро- и микроэлементы.

Компостирование занимает 1-2 года. Чтобы ускорить процесс, кучу накрывают черной пленкой, добавляют гашеную известь и ЭМ-препараты.

Минеральные удобрения

Имеют неорганическую природу, более концентрированные, чем органические, дают быстрый результат. Бывают простыми (однокомпонентными) и сложными.

Подкормка азотными удобрениями

  • мочевина;
  • сульфат аммония;
  • аммиачная селитра.

Следует строго соблюдать дозировку, чтобы не вызвать буйного роста зеленой массы. В конце сезона данные удобрения не вносят: за пару месяцев до наступления холодов новые побеги не успеют одревеснеть и погибнут.

Подкормка фосфорными и калийными удобрениями

Плодовые деревья удобряют:

  1. калимагнезией;
  2. сульфатом калия;
  3. калийной солью.

Препараты заделывают в грунт, чтобы они, растворяясь в воде, постепенно обогащали землю.

Самое известное фосфорное удобрение для плодово-ягодных культур – суперфосфат. В зависимости от концентрации активного вещества делится на:

Препарат быстро всасывается, повышает урожайность и качество плодов.

Основные советы и рекомендации

Существуют общие правила проведения подкормок:

  1. При посадке деревьев в лунки закладывают органические удобрения, фосфор и калий. Азот исключают.
  2. Культуры начинают подкармливать не раньше второго года. Молодые деревья потребляют то, что уже есть в земле.
  3. Если удобрения не внесли в конце сезона, весной применяют комплексные препараты.
  4. Бедные земли ежегодно заправляют органикой. В ином случае ее задействуют раз в 2-3 года.
  5. Растения обрабатывают корневым и внекорневым способом.
  6. Разрешается смешивать органические и минеральные удобрения, пропорционально уменьшая дозировку.
  7. Косточковые культуры кормят до достижения 5-летнего возраста.
  8. Жидкие удобрения выливают в предварительно увлажненную землю, чтобы не обжечь корни. После процедуры проводят дополнительный полив.
  9. Органику обязательно разбавляют водой. Минеральные удобрения допустимо вносить в сухом виде для получения пролонгированного эффекта.
  10. Участок очищают от сорняков, чтобы они не забирали питание у деревьев.
  11. Первые 5 лет подкормки заделывают в приствольный круг. зону расширяют по мере увеличения кроны.

Составляющие многокомпонентных удобрений растворяют по отдельности. Только после этого их соединяют в единый раствор.

Весенняя подкормка плодовых деревьев

Подкормка плодовых деревьев и кустарников весной должна содержать достаточное количество азота. Чтобы цвести и плодоносить, культурам требуются фосфорно-калийные составы.

Первая подкормка плодовых деревьев

Вносится, когда почва немного оттает. В это время начинается сокодвижение – растениям нужна энергия для распускания почек. замерзшую землю удобрять нельзя – внесенные вещества не усвоятся.

Сухие препараты рассыпают на расстоянии 50 см от ствола. Вместе с талыми водами питательные компоненты проникают в глубокие слои грунта. Взрослые деревья потребляют 100-120 г азотосодержащих удобрений, саженцы и кустарники – 35-40 г.

Вторая подкормка плодовых деревьев

В апреле растения зацветают – пора вносить фосфор и калий:

  • сначала культуры подкармливают суперфосфатом (г): 50-60 для взрослых культур, 30 – для саженцев;
  • потом – калийными удобрениями. Концентрацию уменьшают в 2 раза.

Дозировка приведена на 10 л воды.

Третья и четвертая подкормки

После цветения грунт желательно удобрить органикой или настоем сорных трав:

  1. зелень крапивы, одуванчика, осота, пырея, ромашки, мокрицы, молочая, камыша, осоки, полыни, окопника, лопуха измельчают;
  2. складывают в бочку, заливают водой;
  3. для стимуляции брожения кладут 10 мл гумата на каждые 50 л;
  4. настаивают 7-10 дней, периодически помешивая;
  5. когда на поверхности перестанет появляться пена, жидкость процеживают, разводят из расчета 1 к 10.

завершающие подкормки совпадают с началом плодоношения – в этот период рекомендовано использование перегноя, компоста, биогумуса. Можно применять комплексные смеси с преобладающим содержанием азота. Удобрения вносят в землю или перемешивают с мульчей.

Внекорневая подкормка плодовых деревьев

Питательные элементы быстро впитываются через поры на листьях – по быстродействию опрыскивание превосходит полив. Правила проведения:

  1. Раствор делают слабо концентрированным, чтобы избежать ожогов.
  2. Растения обрабатывают утром, вечером или в пасмурную безветренную погоду: попадание прямых солнечных лучей крайне нежелательно.
  3. При работе закрывают слизистые оболочки и дыхательные пути.
Читайте также:  Как сделать облепиховое масло в домашних условиях из жмыха, рецепт масла, как его получают в промышленности

Внекорневая подкормка органикой или минеральными препаратами помогает реанимировать деревья при повреждении корней. Она не заменяет корневого внесения, а лишь дополняет его.

Весенняя подкормка молодых плодовых деревьев

Правильно посаженные деревца-одногодки не нуждаются в дополнительном питании. Весной следующего года используют (на 10 л):

  • мочевину – 300 г;
  • жидкий коровяк – 4 л.

На 1 дерево расходуют 5 л. По мере взросления дозировку увеличивают.

Саженцы рекомендуется подкармливать удобрением «АгроПрирост», содержащим гумус и основные макроэлементы. Препарат закладывают в посадочные ямы, в следующий раз вносят осенью. На пятый год садовые деревья готовы усваивать взрослый «рацион».

Особенности подкормок плодоносящих деревьев и кустарников

Подкормка разных культур имеет нюансы, которые необходимо учитывать при удобрении почвы.

Яблоня

Подкармливают трижды за сезон по указанной выше схеме. После открытия почек и спустя 20 суток после цветения опрыскивают:

  • мочевиной (30 г / 10 л) – питает азотом, оберегает от типичных болезней;
  • золой (1 ст. / 2 л горячей воды) – ускоряет созревание плодов, защищает от заболеваний и вредителей.

Обработку проводят 2-3 раза с интервалом в 10-15 дней.

В дождливую погоду разрешается закладывать сухие удобрения: они растворятся под действием атмосферных осадков, подпитывая деревья в саду.

Груша

Подкармливают по той же технологии, что и яблоню. Для восполнения запасов азота применяют органику или:

  1. нитрат аммония (30 г / 1 м², разведенный в пропорции 1 к 50);
  2. мочевину (80-120 г / 5 л / 1 растение).

Для обработки по листу используют карбамид.

В дальнейшем груши кормят органическими или комплексными удобрениями – нитроаммофоску разводят в соотношении 1 к 200, на 1 дерево расходуют 30 л.

Вишня и черешня

Ранней весной задействуют карбамид (0,1-0,3 кг / 1 дерево). Если рост замедляется, вносят:

  • на 3 л – коровяк (5 л), золу (500 г);
  • перебродивший куриный помет (1 кг);
  • калий сернокислый (30 г / 1 растение).

Цветущие культуры полезно удобрять комплексным бесхлорным препаратом «Ягодка». В момент завязывания плодов вносят нитрофоску (80 г / 1 растение), аммофоску (30 г / 1 ведро), «Ягодный исполин» (по инструкции).

Слива и алыча

Растут только при щелочной реакции, поэтому деревья удобряют золой, пушонкой, доломитовой мукой. По достижении 2 лет вносят мочевину (20 г / м²). В 3-летнем возрасте число подкормок увеличивают до 3, на 4 год вводят внекорневую обработку.

Во время плодоношения культуры хорошо отзываются на органику, мульчирование торфом, компостом, высадку сидератов (фацелии, горчицы, клевера, рапса, сурепицы, люпина, донника, люцерны, вики).

Абрикос

Первые 4-5 лет удобряют приствольный круг, потом дистанцию ежегодно увеличивают на 50 см. Во время и после цветения вносят органику.

Частоту и концентрацию подкормок корректируют в соответствии с погодными условиями, уровнем плодородия грунта.

Кустарники

Для весенней подпитки смородины, ежевики, крыжовника, малины применяют (г / м²):

  1. аммонийную селитру – 30;
  2. аммоний сернокислый – 50.

Если осенью грунт заправили органикой, азотные удобрения разрешается не вносить.

Когда вянут листья, используют аммонийную селитру из расчета 15 г/10 л.

В мае проводят листовую подкормку сульфатами калия и марганца, суперфосфатом, ортоборной кислотой. Чтобы отпугнуть вредителей, кусты опрыскивают раствором (г / 10 л):

  • марганцовки – 10;
  • борной кислоты – 3;
  • медного купороса – 40.

При внесении удобрений важно не переусердствовать – избыток питания не менее вреден, чем дефицит.

Подкормка деревьев и кустарников весной – необходимое условие получения обильного урожая. Чтобы достигнуть положительного результата, вносят разные виды удобрений, придерживаются графика и рекомендованной нормы.

Подкормка жимолости весной: удобрения для увеличения урожая

Подкормить жимолость весной очень полезно, хотя этот кустарник не слишком требователен, на удобрения он отзывается очень хорошо. Чтобы обеспечить ему максимальное плодоношение, нужно узнать о том, как именно его подкормить.

Особенности весенней подкормки жимолости

Многие садоводы придерживаются мнения, что неприхотливые ягодные кустарники совершенно не нуждаются в подкормках весной и хорошо плодоносят без удобрений. Однако это не соответствует действительности, подкормить жимолость необходимо, иначе ее урожайность окажется сниженной.

Подкармливать кусты нужно — это улучшает плодоношение

Корни у растения длинные, но поверхностные и не опускаются глубоко в грунт. Поэтому кустарник быстро забирает из почвы полезные вещества после посадки. Чтобы растению не приходилось в прямом смысле бороться за выживание, весной его обязательно нужно удобрять, не меньше 3 раз от ранней весны и до середины лета.

Особенности удобрения весной состоят в том, что при каждой подкормке садовод преследует определенную цель:

  1. Первая подкормка нужна для того, чтобы растение быстрее восстановилось после зимы и принялось активно наращивать зеленую массу.
  2. Вторую подкормку проводят для улучшения качества цветения и для максимальной завязи плодов.
  3. Третий раз подкормить жимолость нужно уже ближе к лету для того, чтобы ягоды созревали более крупными и сочными.

За весну проводят в среднем три подкормки растения

Чем подкормить жимолость весной, чтобы плодоносила

Весенняя подкормка жимолости минеральными удобрениями нужна не только для того, чтобы она активно развивалась, но и для того, чтобы кустарник принес максимум плодов летом. Использовать при этом можно все виды удобрений, не только органику, но и минеральные вещества.

В весенний период подкормить кустарник можно следующими удобрениями:

  1. Навозом и компостом. Органика быстро разлагается и насыщает верхние слои почвы азотом, именно это соединение необходимо для роста кустарника и для развития его побегов и листвы. Кроме того, подкормка жимолости весной без химии дополнительно позволяет провести мульчирование, благодаря слою органики влага при поливах не так быстро испаряется из почвы.
  2. Древесной золой, мочевиной и травяными настоями, они также насыщают грунт азотом, необходимым для развития растения, и способствуют увеличению количества листьев и их размеров.
  3. Минеральными смесями с содержанием фосфора — это вещество важно в первую очередь для корней. Фосфор помогает кустарнику лучше укорениться на участке, делает корни более крепкими и здоровыми, способствует росту новых корневых ответвлений. Соответственно, растение начинает получать больше питательных веществ из почвы.
  4. Удобрениями с содержанием калия, подкормить кустарник калием особенно полезно перед цветением и непосредственно во время него. Минеральное вещество повышает количество и качество цветочных почек, а значит, способствует и увеличению плодоношения. Кроме того, если вовремя подкормить жимолость калием, растение станет более устойчивым к грибкам и воздействию вредителей.

И калий, и фосфор полезны на протяжении всего года. А вот азот стоит вносить в почву исключительно в период роста весной, в последующие периоды он может только нарушить биологический цикл кустарника.

Азот в почву у корней вносят только весной

Чем подкормить жимолость весной до цветения

Ранней весной на ветвях только начинают распускаться почки. Некоторые садоводы не видят смысла в том, чтобы подкормить кустарник в этот период. Однако именно до цветения растение больше всего нуждается в удобрениях, они необходимы для быстрого развития и здорового роста.

В период до распускания бутонов жимолость можно подкормить несколькими веществами:

  • Мочевиной . Вокруг куста необходимо выкопать неглубокую канавку и по кругу засыпать в нее удобрение, а потом забросать сверху землей и как следует полить растение. Подкормку жимолости весной мочевиной нужно проводить из расчета 100 г вещества на 1 куст.
  • Сульфатом аммония или аммиачной селитрой. Эти вещества также содержат высокое количество азота, поэтому подкормить ими куст будет полезно для развития листьев и новых побегов. Закладывают удобрения в почву аналогичным способом, но при этом вдвое увеличивают дозировку.
  • Древесной золой . Чтобы подкормить взрослый куст, нужно израсходовать около 400 г золы.

Также до цветения пользу принесут навоз и компост, при естественном разложении они выделяют большое количество азотных соединений.

Чем подкормить жимолость во время цветения

В период распускания бутонов любое растение особенно чувствительно к внешним воздействиям и уязвимо. Именно поэтому во время цветения рекомендуется отложить большинство садовых работ: обрезку, обработку от насекомых и болезней.

В период зацветания подкормка не повредит кустам жимолости

Но вот если подкормить жимолость в апреле во время распускания бутонов, это пойдет ей только на пользу. Кустарник получит дополнительные питательные вещества и сможет отцвести более успешно, создав максимальное количество завязей. К тому же удобрения укрепят выносливость жимолости весной и не позволят ей пострадать от случайного похолодания или болезней.

При зацветании подкормить растение рекомендуется биогумусом — органической смесью, которую получают после переработки компоста дождевыми червями. Осуществляют процедуру так: 1 кг сухого вещества разводят в ведре чистой воды и оставляют на сутки, а потом выливают раствор в прикорневую область куста. Также можно использовать жидкий биогумус, в таком случае на ведро воды нужно развести всего 1 стакан средства и подкормить жимолость сразу после этого.

Чем подкормить жимолость после цветения

В третий раз проводить подкормку плодоносящей жимолости рекомендуют в мае или даже в середине июня. Применять при этом можно следующие смеси и вещества:

  • птичий помет — 1 кг удобрения разводят в 10 л воды;
  • коровяк — пропорции при разведении водой составляют 1 к 6;
  • перегной — при подкормке жимолости в мае у корней нужно разбросать 4 кг органики.

В середине лета удобрить растение тоже можно. Например, в период созревания плодов можно развести в ведре воды 15 г нитрофоски и 7 г сульфата калия, такая смесь укрепит корневую систему плодоносящего кустарника. Ближе к августу под каждый из кустов жимолости можно высыпать по 500 г древесной золы.

Калий и фосфор полезны для растения после цветения

Как подкормить жимолость весной на даче

Чтобы подкормить растение с пользой, необходимо знать правила проведения процедуры. Схема подкормки жимолости весной предлагает 2 варианта:

  1. Заделка в почву сухих удобрений . При использовании такого варианта по кругу возле куста выкапывают канавку глубиной несколько сантиметров и засевают в нее сухие гранулы минералов. Также можно просто неглубоко взрыхлить землю у корней весной, удобрить кустарник, а потом присыпать удобрения сверху почвой. При сухой заделке минералов растение весной нужно обильно полить, иначе подкормка будет медленнее и хуже впитываться в почву.
  2. Полив с использованием удобрений . Минералы или золу можно растворить в ведре воды, тщательно размешать и вылить раствор под ствол растения весной. В этом случае садовод сможет достигнуть сразу двух целей, кустарник получит и необходимую влагу, и полезные питательные вещества.

Чтобы грамотно подкормить жимолость, необходимо учитывать погоду. Если весна выдалась теплая и влажная, то лучше использовать «сухой» способ внесения удобрений, садовые кусты и без того получают достаточно влаги от естественных осадков. А вот при скудных дождях весной можно совместить подкормку с поливами — это пойдет кустарнику на пользу.

Важно помнить о том, что удобрять кусты можно только со второго года жизни. Первые удобрения заделываются в грунт еще при высадке саженца, поэтому до следующего сезона молодое растение не испытывает потребности в полезных веществах.

В первый раз за сезон подкормить жимолость нужно только после того, как на участке полностью сойдет снег, а почва хотя бы немного прогреется. Заделка удобрений в мерзлый грунт не принесет особенной пользы.

Если весна дождливая, то подкормку лучше вносить в сухом виде

Советы бывалых садоводов о подкормке жимолости весной

Опытные садоводы советуют придерживаться нескольких простых правил — при их соблюдении плодоносить жимолость будет лучше:

  1. Недостаточно просто внести удобрения для жимолости весной для увеличения урожая и после этого отложить уход за ней до самой осени. Плодовый кустарник нуждается в заботе на протяжении всего вегетационного периода. Весной почву у корней жимолости необходимо время от времени рыхлить, при недостатке влаги — поливать кустарник. Если грунт на участке с растением будет слишком сухим и непроницаемым для кислорода, то расти жимолость будет хуже, даже если ее вовремя подкормить.
  2. После проведения весенних подкормок землю под плодовым кустом следует замульчировать. Плотный слой мульчи позволит добиться сразу нескольких целей. Прежде всего, он улучшит впитывание влаги и удобрений в почву и предотвратит быстрое испарение воды и питательных веществ. Кроме того, мульча замедлит прорастание сорняков, отнимающих часть удобрений, и сама послужит органической подкормкой в процессе разложения.
  3. Опытные садоводы не только стремятся подкармливать весной плодовые кусты органикой и минералами. На участке с жимолостью полезно посеять сидераты, растения, которые впоследствии послужат удобрением для кустарника, например, горох или клевер. Сидераты сажают весной либо сразу после сбора урожая, а когда они вырастают, срезают их и сразу же заделывают в грунт. Таким образом, еще в текущем сезоне растения успевают разложиться и отдать почве питательные вещества, которые пойдут на пользу кустарнику.

Рядом с плодоносящими кустами полезно посеять особые травы-сидераты

Бывалые огородники и садоводы рекомендуют не забывать о такой процедуре, как санитарное прореживание весной. Если вовремя освободить куст от слабых, сухих и сломанных веток, то и удобрения для жимолости весной принесут больше пользы, питательные вещества не будут уходить на поддержание жизнедеятельности лишних побегов.

Заключение

Подкормить жимолость весной можно как полезными минералами, так и органическими смесями. Важно соблюдать основные правила проведения подкормки, не вносить в почву азот с наступлением лета, не заливать кусты избыточным количеством влаги и придерживаться рекомендованных в инструкции дозировок подкормки.

Ссылка на основную публикацию