Почему трудно избавится от одуванчиков в огороде?

: Как избавиться от одуванчиков

С одной стороны одуванчик – яркий солнечный цветок, с другой – живучий и быстро распространяющийся сорняк, которому дай волю, и он заполонит весь участок. К тому же это растение достаточно аллергенное. Поэтому вместе ищем средства для борьбы с одуванчиками.

Важные Дела на этой неделе

Южное Подмосковье, 41 неделя

Одуванчик лекарственный (он же одуванчик полевой, или одуванчик обыкновенный) – травянистый многолетник семейства Астровые. Его ярко желтые соцветия-корзинки, появляющиеся уже в марте и исчезающие лишь к июню, – ценные весенние пыльценосы и медоносы. К тому же цветки-“солнышки” по-настоящему украшают не очень обильно цветущие весенние газоны и лужайки.

Однако разницы между дикой лужайкой и огородными грядками одуванчики не делают. Да и с исчезновением цветков розетки плодоносящих растений никуда не деваются и продолжают свой рост и развитие. А поскольку им свойственны исключительно легкое размножение и быстрый захват территории, то из солнечных цветов на дачном участке одуванчики быстро превращаются в злостные сорняки, становясь настоящей головной болью огородников. Давайте разберемся, как бороться с одуванчиками на садовом участке.

Можно ли вывести одуванчики с участка?

размножение одуванчиков

Сразу предупреждаем – избавиться полностью от одуванчиков на участке, скорее всего, не получится. Их семена на своих “парашютиках” без труда разносятся ветром на много километров вокруг. И даже если вы теоретически освободите от них свой участок, семена обязательно прилетят с соседних.

То же самое касается скошенных и оставленных на участке цветоносов одуванчика – они успеют обсемениться даже будучи отделенными от корней и засыхая. И складированные в компостную кучу, они так же легко могут дать семена.

К тому же одуванчик обладает очень живучими корнями длиной до 60 см, довольно хрупкими, но отлично регенерирующими в случае повреждений, легко образующими придаточные побеги и боковые корни. То есть, даже не замеченный после “зачистки” участка и оставленный в земле крошечный обрезок корня одуванчика легко и быстро выдаст вам розетку листьев с цветками.

Так что уничтожить одуванчики на участке окончательно и бесповоротно – миссия невыполнимая. Поэтому основная задача – не дать одуванчикам обсемениться, регулярно и постепенно уменьшая их численность.

Боремся с одуванчиками на газоне и в огороде

одуванчики на участке

Итак, какие же существуют средства и методы борьбы с одуванчиками?

Борьба с одуванчиками начинается с неизбежной профилактики их появления. Это:

  • глубокое весеннее перекапывание и обязательное мульчирование клумб и грядок (или использование защитной пленки);
  • прополка (до созревания семян);
  • засевание травой “лысых” участков на территории;
  • глубокое осеннее перекапывание участка.

Необходимо понимать, что все меры профилактики нужно повторять регулярно, от разовых процедур толку не будет.

Если сорняки вас все-таки перехитрили и уже расселились по участку, придется прибегать к более серьезным средствам избавления от одуванчиков. Они бывают механическими и химическими.

Существуют еще многочисленные и разнообразные народные методы борьбы с одуванчиками – от посыпания их мукой или солью до полива кипятком или даже соляной кислотой. Увы, практически все они малодейственны, а некоторые еще и опасны для окружающих растений и домашних питомцев.

Механические способы избавления от одуванчиков на участке

приспособления для механического удаления одуванчиков

Механические методы включают в себя регулярное скашивание одуванчиков и удаление их из почвы при помощи специальных инструментов.

Если решили заняться скашиванием, то делать это нужно не реже одного-двух раз в неделю, причем очень низко, у самого уровня земли. Разумеется, корни одуванчиков дадут новые и новые побеги, но через несколько недель все же должны “сдасться” и совсем ослабнуть и истощиться.

Именно во время фаз бутонизации и цветения способность одуванчиков к регенерации наименьшая – то есть их скашивание логично проводить, когда растение уже зацвело, но еще не успело сформировать семена.

Не забывайте своевременно убирать с места кошения и уничтожать срезанные цветоносы одуванчиков, иначе они непременно дадут семена, которые бодро разлетятся по вашему участку, и ваш труд пропадет зря.

Что касается специальных инструментов, предназначенных буквально для выкорчевывания или выкручивания одуванчиков из земли, то в садовых магазинах давно существуют разнообразные дрейфовые пистолеты, лопаты с узким полотном и другие извлекатели сорняков с корнем (Fiskars, Sneeboer и т.д.). Попробуйте – если одуванчики на вашем участке еще не заполонили все пространство, и у вас хватит терпения, может, получится справиться с ними поодиночке… Приспособления для удаления одуванчиков сегодня нетрудно найти и в интернете.

Гербициды против одуванчиков

химикаты против одуванчиков

Ну и, наконец, перейдем к самым действенным, но нелюбимым многими огородниками химическим методам борьбы с одуванчиками на газоне и огороде. Однако гербициды незаменимы, если одуванчики заполонили участок, и справиться с ними вручную просто не представляется возможным.

Химикаты убивают надземную часть одуванчика и его корневища. Поэтому важно выбирать послевсходовые гербициды и все обработки проводить в фазе прикорневых листьев (до того, как сорняк отцветет, и на головках созреют летучие семена).

А вот осенняя обработка сорняков гербицидами будет малоэффективна – растения готовятся к зимовке, и все процессы в них сильно замедляются.

Химически уничтожить одуванчики на грядках можно при помощи различных средств.

Одни гербициды обладают так называемым широким спектром действия – помимо одуванчиков, они будут действовать на все виды растений, на которые попадут. Увы, при неаккуратном использовании химикатов могут пострадать как газонная трава, так и культурные растения. Причем действие этих веществ достаточно пролонгировано – они будут угнетать всю обработанную флору на протяжении нескольких недель. Среди таких действенных средств можно назвать: Лорнет, Лонган, Газонтрел, Клорит, Бис-300, Линтур, Хакер и др.

Различаются и способы применения вышеописанных препаратов: можно заняться опрыскиванием растений, а можно наносить гербицид точечно и индивидуально (например, кисточкой на листья).

В любом случае при работе с гербицидами внимательно читайте инструкцию и помните о средствах собственной защиты.

Итак, как видите – средства против одуванчиков существуют. Они различаются своей действенностью и трудоемкостью применения. Самым удачным будет комбинирование и чередование тех или иных методов – профилактических, химических и механических. Так вам удастся достаточно успешно справиться с “солнечными” сорняками на участке.

Одуванчик — на редкость «зловредный» сорняк из семейства Астровые. Полностью «искоренить» его на газоне, в огороде или в саду — подвиг. Но существенно сократить «поголовье» не так уж сложно.

Любые механические способы борьбы дают лишь временный результат. А эффективные народные средства «агрессивны» не менее, чем агрохимикаты-гербициды, поэтому применять их нужно очень осторожно.

Только при комплексном подходе получится решить проблему навсегда.

Механический

Предусматривает удаление или только надземной части растения, или (по возможности) еще и его корней. Последнее очень проблематично из-за особенностей их строения.

Скашивание

Метод подходит для обработки газонов и «необлагороженных» больших территорий. Регулярное скашивание на грядках в огороде или в саду невозможно, так как параллельно неизбежно страдают культурные растения.

Ручная коса

Для скашивания подойдет как «дедовская» ручная коса, так и современная техника — триммеры, газонокосилки. Независимо от выбранного инструмента, срезать стебли и листья важно как можно ближе к земле, уничтожая точку роста.

Если повторять процедуру регулярно (каждые 8-10 дней), рост надземной части постепенно замедляется. Корни тратят питательные вещества на ее восстановление, но не могут восполнить их запасы, так как процесс фотосинтеза почти не идет. Они постепенно истощаются и отмирают.

Кроме того, частое скашивание не дает сформировать бутоны и зацвести. Соответственно, пресекается «рассеивание» семян, размножение не происходит, «поголовье» постепенно сокращается.

Косить начинают как можно раньше, не давая сорняку «набрать силы» и обеспечить корням запас питательных веществ.

Если начать бороться с началом массового цветения — эффективность скашивания заметно снижается. Процесс «выведения» с участка идет медленнее, что неудивительно.

Когда в скашиваемой зелени есть бутоны, а тем более — цветы, ее нужно как можно быстрее убрать с обработанной территории и сжечь. «Складировать» на месте или добавлять в компостную кучу — не рекомендую.

Зелень отличается живучестью, засыхает медленно. Содержащихся в листьях и стеблях питательных веществ и воды вполне может хватить для вызревания жизнеспособных семян, которые разлетятся вокруг и прорастут.

Прополка

Способ почти универсальный, выполоть одуванчики можно в любом месте, в том числе, на грядках с культурными растениями. Единственное исключение — между плитами, у бордюров, в других труднодоступных местах (хотя и для них можно приспособление смастерить при желании).

Нужно учитывать, что на газоне после прополки останутся неэстетичные ямки. Их придется засыпать грунтом или «маскировать» как-то по-другому.

Тяпка

Основной инструмент — тяпка. С ее помощью хоть и не получится добраться до глубинных корней (они длинные, около 30-35, до 60 см), активное и своевременное ее применение до созревания семян позволить существенно снизить распространяемость сорняка.

Нередко с целью извлечения корневой системы для прополки используют специальные приспособления либо подручные средства. К примеру, корнеизвлекатель. Представляет собой некий «гибрид» 2-3-4-зубой вилки и штопора.

Корнеудалитель

Его устанавливают над центром розетки листьев и «вкручивают» в почву. Корень извлекают, «выкручивая» приспособление.

Процедура прополки трудоемкая и энергозатратная, но важная.

Приступают к ней, предварительно надев перчатки и одежду, которую не жалко испачкать. Листья и особенно стебли выделяют млечный сок, который при контакте с кислородом коричневеет и оставляет трудновыводимые пятна.

Для облегчения задачи обрабатываемый участок за 2 дня можно хорошо полить, «размягчив» почву.

Перекопка

Способ подходит для любых площадей, освобождающихся в конце сезона или пока остающихся пустыми. Лучше всего это делать вилами, но можно и лопатой. Перекопка ухоженного газона или клумбы с многолетниками, естественно, не вариант.

Перекопка

Сроки ее проведения зависят от климата в регионе. Нужно, чтобы до первых заморозков осталось примерно 2-3 недели. Грунт перекапывают на глубину примерно в один штык лопаты (по возможности, собирая в ведро все видимые части растения с последующей утилизацией).

В результате оставшиеся семена и корни «поднимаются» ближе к поверхности. Зимой на небольшой глубине без теплоизолирующего слоя почвы они вымерзают. Весной сорняк из них уже не прорастет.

Мульчирование

Такой метод борьбы практикуют на дорожках между грядками и достаточно обширных, пока не занятых культурными растениями пустырях. То есть, там, где сорняки (читайте про 18 лучших средств против них) могут вырасти сплошным «ковром».

Мульчирование

Для развития любым растениям нужен воздух и солнечный свет. Если накрыть определенную площадь черным непрозрачным полиэтиленом, листом фанеры, шифером — исключается и то, и другое.

В таких условиях невозможен процесс фотосинтеза, поэтому надземная часть сильно слабеет, теряет тонус, листья желтеют. Если закрывать один и тот же участок в течение 2-3 сезонов подряд, можно дождаться и полного отмирания корней.

Мульча на грядках замедляет рост одуванчиков, но попрощаться с ними навсегда не поможет. Это легко объяснить, ведь здесь для мульчирования необходимо использовать воздухопроницаемое агроволокно или другие материалы, неспособные перекрыть доступ воздуха к корням:

  • опилки;
  • солома;
  • сено;
  • хвоя;
  • торфяная крошка;
  • палые листья;
  • декоративная галька;
  • мраморная крошка.

В определенном смысле альтернатива мульче — сидераты. Они, если густо посеять их ранней весной или с осени, успевают сформировать «сеть» переплетающихся корней, через которую желтые сорняки пробиться не в состоянии.

Весомый плюс сидератов — они дополнительно улучшают качество грунта, разрыхляя его. А зелень после скашивания заделывают в почву, получая натуральное универсальное удобрение, положительно влияющее на ее плодородность.

Сидераты используют на приусадебных участках практически везде, в том числе, на грядках, до высадки культурных растений. Не подойдут они только для газонов и клумб со сложными композициями, включающими многолетники.

Народные средства

Любые народные средства традиционно воспринимаются как безобидные. Однако в нашем случае эффективны будут только те из них, которые по «агрессивности» мало уступают агрохимикатам.

Кипяток

Чтобы «сварить» одуванчик, на него льют крутой кипяток, обязательно попадая на точку роста в центре розетки. Примерный расход воды — 300-500 мл, в зависимости от габаритов.

Чайник

Процедуру повторяют в течение 2-3 дней подряд. После такого регулярного «горячего душа» он гибнет.

Метод используется в основном для «точечного» уничтожения в труднодоступных местах — в стыках плит на садовых дорожках, у бордюров. Если поливать кипятком места, засаженные культурными растениями, заодно пострадают и они.

Вместо крутого кипятка можно использовать кипящий жир. Он «работает» эффективнее, поскольку не полностью стекает с сорняка, а частично налипает на его надземную часть.

Солью уничтожают отдельные немногочисленные молодые «экземпляры» (крупногабаритные розетки останутся целыми и внеридимыми) в любом месте, в том числе, на газонах, грядках, клумбах. На больших площадях этот метод не практикуется из-за трудоемкости и риска «пересолить» грунт.

Соль

Сначала сорняк срезают как можно ближе к земле, уничтожая точку роста. На образовавшийся срез высыпают 0,5-1 ч. л. поваренной соли. Она активно вытягивает влагу из корней, которые после сохнут и отмирают.

Использовать поваренную соль нужно очень осторожно. Если «пересолить» грунт, его плодородность необратимо страдает, на таких участках не растет практически ничего.

Уксусная эссенция

Средство для «точечной» борьбы в труднодоступных местах. Хотя, когда их немного и, если действовать осторожно, способ можно назвать универсальным.

Уксусная эссенция

Рабочий раствор — наполовину разведенная водой уксусная эссенция крепостью 70-80%. Жидкость переливают в мелкодисперсный пульверизатор и опрыскивают всю розетку, обязательно попадая на точку роста.

Для обработки выбирают ясный день. Солнце усиливает эффект «разъедания» тканей кислотой. Дождь в течение 2-3 часов сводит все усилия на нет, смывая жидкость с листьев и стеблей (обязательно предварительно посмотрите прогноз погоды).

Опрысканный средством сорняк гибнет в течение 2-5 дней, в зависимости от его габаритов.

Затем остатки желательно извлечь и «утилизировать» (к слову, в случае с кипятком и солью это также не помешает сделать). Если рядом нет никаких культурных растений, тот же раствор (до 100 мл) можно залить в лунку, чтобы точно уничтожить корни.

Чтобы раствор лучше «прилипал» к листьям, в него добавляют взбитую в пену мелкую мыльную стружку (примерно 5 г/л).

Альтернатива с более мощным действием — соляная кислота. Ее раствор можно приобрести в хозяйственных магазинах. Жидкость переливают в спринцовку и аккуратно капают в центр розетки. Через 3-4 часа растение темнеет и гибнет.

При работе с кислотой нужно быть крайне осторожным и обязательно использовать средства индивидуальной защиты. «Базовый комплект» состоит из плотных резиновых перчаток, очков и респиратора.

Выжигание

Способ экстремальный, требует навыков работы с портативной газовой горелкой. Подходит для любых «неокультуренных» площадей, труднодоступных мест. На грядках и клумбах применять его рискованно, а на газоне вообще нереально.

Пламя

Точку роста в центре розетки листьев выжигают, воздействуя на нее открытым огнем 10-15 секунд. Но это не дает гарантии гибели желтого сорняка. Корни часто остаются неповрежденными, вполне могут восстановиться.

Гербициды

«Тяжелая артиллерия» в борьбе с сорняками, применяемая, когда одуванчики уже полностью заполонили участок и спасения от них нет. Гербициды используют строго по инструкции, в противном случае неизбежен вред культурным растениям и окружающей среде.

Линтур

Системный гербицид избирательного действия в виде водно-диспергируемых гранул. Выпускается известной голландской фирмой, специализирующейся на агропрепаратах (Syngenta).

Линтур

Предназначен для борьбы с одно- и многолетними двудольными сорняками на газонах, засеянных злаками. Для использования «частным образом» выпускается в упаковках по 1,8 и 5 г, этого хватает для обработки соответственно 100 и 270 м? площади.

Нежелательно применять гербицид на газонах «младше» полугода.

Эффект обеспечивает комбинация дикамба и триасульфурона. Вещества проникают в ткани растения после контакта с ними. Первая выступает росторегулятором, а второй «угнетает» процесс синтеза незаменимых аминокислот.

В результате одуванчик перестает расти, листья желтеют, развивается некроз тканей.

Для приготовления рабочего раствора упаковку 1,8 г разводят в литре воды. Гранулы растворяются быстро, достаточно размешивать жидкость 2-3 минуты. Затем ее общий объем доводят до 5 л (на 100 м?). Срок годности раствора — не более суток.

Максимальный эффект обработка Линтуром дает весной (май), когда розетка достигает 8-10 см в диаметре и состоит из 4-6 листьев. Однако препарат подходит и для осеннего применения (август-сентябрь). Кратность обработок за сезон: однократно.

Для опрыскивания выбирают нежаркий сухой день. Лучше всего гербицид работает при температуре 15-25°С. Процедуру нужно отложить, если в течение 2-3 дней ожидается похолодание. Сразу после холодов проводить ее тоже нельзя.

Проникновение в ткани осуществляется в течение 1-2 часов. Первые изменения проявляются через неделю после обработки. Окончательно сорные растения гибнут за 15-20 дней. Период защитного действия: до 8 недель.

Важно! За 3-4 дня до обработки Линтуром нужно постричь газон. Не рекомендован к использованию на почвах с pH выше 7,5 и на свеже произвесткованных.

Бис-300

Отечественный системный гербицид избирательного действия. Выпускается в виде водного раствора. Расфасовка — пакетики по 2, 3 и 4 мл, а также флаконы по 24 мл.

Бис-300

Основное действующее вещество: клопиралид.

Применяется для уничтожения многолетних сорняков из семейства Астровые. Подходит для обработки:

  • садовой земляники (клубники);
  • газонов;
  • полей с зерновыми, льном, рапсом;
  • свеклы.

В личных подсобных хозяйствах используется для борьбы с желтым сорняком преимущественно на грядках с земляникой и на газонах.

Гербицид просто в нужном кол-ве вливают в бак с водой и размешивают жидкость.

Грядки с земляникой раствором Бис-300 обрабатывают осенью, после сбора урожая. Рабочий раствор — 3 мл на 3 л воды. Норма расхода — указанный объем на 50 м?.

Газон распыляют весной, через 3-4 дня после первого покоса. Концентрация раствора — 3 мл на 2,5 л воды. Этого объема раствора хватает для опрыскивания 50 м?.

Бис-300 начинается действовать быстро, всасываясь в листовые и корневые ткани через 4-6 часов после обработки (важно чтобы в это время не было дождя). Постепенно сорные растения теряют тонус, листья начинают желтеть (хлороз) (2-3 день). Отмирание точки роста и полная гибель наступают спустя 1-3 недели.

К любым «ручным» работам на опрысканных площадях можно приступать не ранее, чем через 3 дня после обработки.

Профилактика от А до Я

Гарантировать, что одуванчиков не будет, нельзя хотя бы из-за «летучести» их семян. Но благодаря профилактике можно свести шансы сорняка к минимуму.

Ссылка на основную публикацию