Нужно ли замачивать семена цветов перед посадкой?

Протравливание. Практически все семена подвергаются обеззараживанию с целью предохранения всходов от грибных и бактериальных заболеваний. Протравливание может быть сухим (опыливание ядовитыми препаратами) и влажным (2 %-м раствором марганцовки в течение 15 мин, раствором формалина 1: 600 в течение 50 мин). Широко применяется помещение семян в горячую воду с температурой до 55 о С и выше. Протравливание проводите заблаговременно или непосредственно перед посевом. Обработанные семена нельзя хранить более двух – трех дней.

Намачивание полезно для всех без исключения видов семян, так как оно размягчает оболочку и ускоряет их прорастание. Особенно важно его использовать для душистых семян. Запах свидетельствует о наличии эфирных масел, которые следует удалять из зародыша. Намачивание прекращайте, когда появится пена, которая указывает на то, что созданы условия для прорастания зародыша. Выньте семена из воды и держите влажными до тех пор, пока они не наклюнутся, а затем высевайте.
Семена душистого горошка, настурции, фасоли и других подобных крупных семян замачивайте в теплой (25…30 о С) воде. Она должна быть чистой и ежедневно меняться.
Чтобы подготовить к посеву некоторые семена с плотной, непроницаемой кожурой и старые обработайте их горячей водой. Это будет способствовать размягчению их семенных оболочек и лучшему набуханию в воде.
Как это сделать? В плоской чашке семена залейте закипевшей водой – на 1 объем семян – 3 объема воды. Избыток горячей воды опасен из-за перегрева. Чашку поставьте в теплое место на 24 ч. Если семена по прошествии этого времени не набухают, процедуру повторите. Большинство старых семян можно замачивать в воде с температурой от 30 до 60 о С на 15¬20 мин, охладить в холодной воде, подсушить и сеять. Семена можно промывать в течение 6 ч в теплой проточной воде.
Резкая смена температуры позволяет восстановить утерянную всхожесть.

Стратификация. Одним из наиболее распространенных типов покоя у семян вообще и у цветочных растений в частности является биохимическое торможение развития зародыша.
Для вывода семян из такого покоя их необходимо подвергнуть воздействию температур.
Этот процесс состоит из двух этапов – набухания и последующего охлаждения семян. Проще всего посеять свежие семена в открытый грунт поздней осенью, где они пройдут естественную стратификацию. При таком посеве семена хорошо набухают, промораживаются и дают дружные всходы (прострел, цикламен, большинство луковичных, примулы).
Для обеспечения семенам гарантированной всхожести их подвергают специальной обработке. Во время этой обработки семена испытывают достаточно продолжительное воздействие низкой температуры. Стратификацию проводят в специально подготовленном субстрате. Для этого берут сухой мох сфагнум, просеянный через сито с диаметром ячейки, равным 0,5 см. Можно добавить одну часть песка. Для увлажнения четыре объема этого субстрата смешайте с одним объемом воды. Затем четыре объема влажного субстрата смешайте с одним объемом семян. Семена не должны высыхать. Смесь поместите в полиэтиленовый мешок, держите 2 – 3 дня в тепле, чтобы обеспечить набухание семян. Теперь семена готовы к воздействию низкой температуры. Мешок поместите в холодильник, разместив как можно ближе к морозильному отделению, где самая низкая температура, но не отрицательная. Периодически мешок встряхивайте и переворачивайте, что предупреждает уплотнение смеси и улучшает воздухообмен.
Разные виды семян выдерживают в холодильнике различное время – от 3 до 24 недель.
Один месяц стратификации требуется для семян аконита, диоскореи, водосбора, физостегии, горечавки, хосты, анемонов; два месяца – барбариса, астранции; четыре месяца – магонии, винограда, княжика. Для многих семян «передержка» в холоде не страшна, поскольку они прорастают, лишь оказавшись в благоприятных для этого условиях весной. У некоторых растений прорастание семян начинается сразу же, как только они получают достаточно продолжительное воздействие холодом, независимо от того, в какой температуре они выдерживаются. Все компоненты субстрата должны быть пастеризованы.
Почти всегда необходима стратификация семенам семейств колокольчиковых, горечавковых, пионовых, первоцветных, лютиковых. Для стратификации семян шиповника, с осени в субстрат из земли и песка добавьте немного негашеной извести. Эту смесь увлажните разбавленной серной кислотой (1 часть серной кислоты на 3 части воды). Неочищенные плоды шиповника в подготовленной смеси поместите в плошку, горшок или другую емкость, закопайте в землю или держите в холодном помещении. Зимой один раз смесь перемешайте. Весной они дружно взойдут. Существуют и другие способы обработки семян шиповника.
Возможна и теплая стратификация. В этом случае посевы семян поместите в темное помещение с температурой 15…22 о С, в период стратификации семена периодически перемешивайте. При длительной стратификации меняйте субстрат, а семена промывайте. Следите за влажностью субстрата, иначе семена приостановят развитие.
Стратифицированные семена сейте обычным образом на рассаду в соответствии с требованиями вида растений.
Мелкие семена травянистых многолетников стратифицируют иначе. Их промойте, посейте в плошки и присыпьте чистым песком. При хранении в холодильнике для сохранения влажности упакуйте в полиэтиленовый мешок. В процессе стратификации нельзя допускать пересушки или порчи поверхностного слоя субстрата.
Холодная стратификация рекомендуется для всех без исключения травянистых многолетников независимо от того, нуждаются они в ней или нет. Она никогда не может повредить семенам, но всегда способствует дружному прорастанию.
Если точных указаний на условия стратификации нет, то содержите семена при температуре 20…22 о С в течение 3-7 дней, а затем при температуре 1…4 о С в течение 1-3 месяцев.
Для стимулирования прорастания семян с твердой оболочкой можно использовать ультрафиолетовое облучение.
Промораживание семян сокращает срок их прорастания. Всходы получаются дружными, устойчивыми к низким температурам. Самый легкий метод – посев в открытый грунт осенью. Другой способ – семена поместите в марлевый мешочек или плошку и в течение 2-3 дней выдержите при низкой температуре, затем закопайте в снег до весны. У циннии, петунии, целозии, бархатцев охлаждение улучшает развитие сеянцев и на 15-20 дней ускоряет цветение.

Есть и другой способ промораживания: семена после посева в плошки промораживают при температуре 1…5 о С в холодильнике. Срок неограничен, но достаточно двух – трех дней. Можно семена заморозить в воде на 2-3 дня. После промораживания семена занесите в умеренное тепло для оттаивания. Для некоторых растений, например, генциан, эти процедуры требуется производить с двух- трехразовым повторением. Проращивание проводите в сроки и при температуре, соответствующей требованиям растений.

Скарификация. У семян с плотной кожурой перед посевом необходимо нарушить период покоя. Это под силу любому садоводу. Семена, обработанные специальным способом, начинают прорастать сразу же, как только попадут в благоприятные условия.
Существует несколько способов скарификации.
1. Механический
– оболочку семени подпилите, надрежьте лезвием бритвы, напильником или обработайте наждачной бумагой. В любом случае не должно быть повреждения зародыша. После механической обработки семена намочите до их набухания.
У некоторых травянистых растений, особенно семейства бобовых, например люпина, семена имеют очень плотную оболочку. Нужно много времени, чтобы она разрушилась в почве, а семена могли начать поглощать воду. Для ускорения прорастания этих семян их кожуру надрежьте лезвием безопасной бритвы и облегчите поступление к ним воды. В полном удалении семенной кожуры необходимости нет. Набухающее семя само разорвет остатки покрова. Иногда, чтобы вывести семена с твердыми покровами из состояния покоя, их необходимо еще и подвергнуть действию низких температур.
Период покоя у некоторых травянистых растений (лилии, пионы) протекает довольно своеобразно. Если посев проводите в зимне­ весенний период, с повышением температуры семена начинают прорастать, но при этом образуется одна корневая система. Для развития стеблей растению необходимо пережить еще один период зимних холодов. В результате всходы появляются лишь весной второго года. До этого времени не впадайте в отчаяние и не выбрасывайте не давшие всходы семена.
2. Термический. Семена сначала промораживают, а затем ошпаривают кипятком или держат в горячей воде с температурой до 60 оС в термосе. Эту процедуру повторяйте до тех пор, пока оболочка не лопнет. Этот метод хорош для косточковых культур.
3. Химический. Оболочку размягчите действием 2-3 %¬го раствора соляной или серной кислоты (2 части раствора на 1 часть семян) при температуре 15…27 о С в течение от 10 мин до 6 ч. Можно вымачивать в течение 10-12 ч в хлорной воде (2-3 капли хлорки на стакан воды) или в растворе марганцовки в течение 15 мин. После химической обработки семена промойте в проточной воде. Способ используется для обработки семян с очень плотными покровами.
Все семена перед посевом полезно выдержать в растворах стимуляторов роста, микроэлементов, гуматов, которые повышают энергию прорастания. При этом происходит гармонизация семян. Развивается сильная рассада.
Йод, бром, хлороформ также повышают всхожесть застарелых семян. Смолу на семенах хвойных растений растворяйте в нашатырном спирте.
Химическая обработка семян особенно важна для семян, если есть подозрение на заражение грибковыми и бактериальными заболеваниями.
Прогревание семян на солнце в мешочке в течение 2-4 дней способствует увеличению всхожести и улучшению качества цветения многих культур. Часто семена прогревают в воде, нагревая ее до 50 о С. Обычно при этом методе используют термос. Семена в мешочке поместите на полчаса в термос, а затем промойте в прохладной воде, подсушите и высевайте.
Прежде, чем выбрать метод предпосевной обработки, ознакомьтесь с агротехникой растения, условиями и продолжительностью хранения семян.
Т. Соболева
Газета “САДОВОД” №5, 2010г.

Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Всходы люпина.

В январе уже пора приступать к посевам, поскольку большинство растений имеет долгий период развития. Тогда весной вы будете высаживать уже цветущую рассаду.

Рассказывает садовник, телеведущая Ольга Воронова:

Тугорослых — в таблетку

Прежде всего посейте петунию, виолу, сальвию, лобелию, незабудку, шток-розу и турецкую гвоздику. А также практически все многолетники: нивяник, пиретрум, гипсофилу, флоксы, примулу, дельфиниум, колокольчик, тысячелистник, гейхеру и многие другие.

Сеять можно в течение всего января, даже в конце января ещё не поздно для самых «тугорослых» культур. Приятный бонус такой посадки — раннее цветение. Скорее всего, в сад вы будете высаживать уже цветущие петунии и виолы, а это так приятно. Ведь если высевать эти цветы в марте, как б?льшую часть рассады, то петунии зацветут только в июле, а виолы вообще могут порадовать только на следующий год, так как растение это двулетнее.

Любые многолетники можно вырастить с помощью рассады.

Многолетники же хороши тем, что живут в саду долго, радуют своей зеленью вскоре после схода снега, зацветают раньше, и обычно они достаточно морозостойкие, требуют в целом меньше ухода, чем однолетники. Часто у многолетников встречается повторное цветение. Как правило, многолетние цветы высаживаются рассадой. Если сеять семена в грунт, то шансы на успех будут малы. Многолетникам подходит только рассадный метод. На растения подобного рода оказывает большое «давление» окружающая среда, в открытом грунте они могут и не взойти.

Поэтому выращивайте через рассаду все теплолюбивые однолетники и «условные» однолетники, которые являются однолетниками только в нашем климате, например петунию.

В открытый грунт сеют: календулу, мак, лаватеру, годецию, настурцию, ипомею, душистый горошек, декоративную фасоль, космею, подсолнечник, маргаритку и амарант. Одним словом, в открытый грунт высаживают холодолюбивые однолетники и любые вьющиеся однолетники. Эти, наоборот, в виде рассады будут быстро перетягиваться, а при посадке в грунт могут погибнуть или будут очень долго восстанавливаться.

Всходы петунии в торфяной таблетке.

Сухие или мокрые?

Замачивание семян перед посевом — лишнее подготовительное мероприятие, особенно если мы говорим о мелких семенах. Вместо этого более эффективно опрыскать уже посеянные, но ещё не засыпанные грунтом семена раствором любого биостимулятора для семян. При этом если семена цветов крупные, то их слегка засыпают грунтом, на глубину не более 0,5 см. Если семена очень мелкие, как, например, у петунии, их сеют по поверхности почвосмеси, ничем не засыпая. Такие семена должны всходить на свету. Если же у семян «промежуточный» размер (не мелкий, но и не крупный), то самый подходящий метод — просто смешать их с грунтом.

Не будет лишним продезинфицировать посевной материал. Для этого опрыскайте семена раствором марганцовки или фунгицидом. Можно и поверхность грунта так же обработать. Если говорить о последовательности действий, то сначала выполняйте обеззараживание, а потом — обработку стимуляторами.

Закалка холодом

Для некоторых цветочных культур нужна стратификация. Это самый что ни на есть естественный процесс, который с ними происходит в природных условиях. Как правило, такая закалка требуется многолетним растениям, так как биологически они «рассчитаны» на зимний период.

Яркий пример — дельфиниум. Если мы посеем его на рассаду без стратификации, то, скорее всего, у нас ничего не получится, даже если семена были высшего качества. Правда, у «полудиких» разновидностей дельфиниумов, не сортовых, семена иногда могут взойти и без стратификации. Но у гибридных, особенно экзотических расцветок, таких как Свитхарс F1 или Пинк Пунш F1, это однозначно не получится.

Что такое стратификация? Это имитация зимы для семян. Но для стратификации обязательно нужны одновременно и холод, и влажность. И поэтому простое помещение пакетиков с семенами в холодильник на любое время эффекта, увы, не даст. Ведь в пакетиках семена остаются сухими. Надёжнее семена посеять, например, в плошки с песком, опилками, вермикулитом, а то и разместить на влажных текстильных салфетках или влажных дисках и потом уже выставлять на холод. В большинстве случаев это холодильник.

Самый универсальный способ — стандартная стратификация, но тем не менее все виды стратификации неслучайны, ибо они предназначены для разных видов цветочных культур. Так, семена лаванды, аквилегии, горечавки, манжетки стратифицируют месяц. Семена дельфиниума, колокольчика, люпина — неделю. Семенам пионов, морозника, клематисов, айвы японской, семенам декоративных кустарников нужны все 3 месяца. Это лишь примеры, а точные рецепты можно найти на упаковках с семенами. Производители обычно указывают на упаковке, нужна ли данному растению стратификация и какой длительности.

После стратификации.

Надёжный вариант — самостоятельно вырастить рассаду. Однако в этом случае нужно быть уверенными в качестве семян. Лучше всего купить посевной материал у известных производителей. Если вы хотя бы слегка не уверены в качестве семян, то высевайте тройную норму.

Разновидности стратификации

Стандартная

Посевы в течение 1 недели прогревают у батареи, а затем ставят в холодильник на 2 месяца. Но в холодильнике при этом должно быть не выше +4°C. Если выше — стратификация не состоится.

Ускоренная

Прогревают посев 1 день, а в холодильник ставят на неделю.

Длительная

После 2 недель прогрева семена помещают в холодильник на 3 месяца.

Дольше всех длится стратификация у клематиса.

Грунт не из огорода

Часто бывает так, что грунт сам по себе сдерживает прорастание мелких семян. Происходит это вследствие его состава и микрофлоры, которая может «не понравиться» цветочным культурам, и они «встанут на паузу» надолго. Особенно это относится к многолетним цветам и, в частности, к петуниям.

Размер горшочка имеет значение. Например, большой будет замедлять и прорастание, и рост. С точки зрения растений всё логично: большой земляной ком нужно освоить корням, а только потом уже начнётся активный рост надземной части.

Поэтому надёжнее цветы с мелкими семенами высевать на первых порах не в стаканчики с грунтом, а в торфяные таблетки и брикеты. Тогда семена взойдут быстро, и само растение начнёт активно расти. Не забывайте следить за влажностью: торфяные таблетки быстро пересыхают, поэтому нужно их периодически увлажнять.

На раннем этапе хорошо использовать торфяные таблетки, но позже растения придётся пересадить в горшочки большего размера и уже с грунтом. Ведь корни растут, и питания, и пространства нужно гораздо больше.

Важно правильно подобрать грунт. Главное — не брать его со своего огорода, так как в нём могут оказаться возбудители самых различных инфекций, и в домашних условиях будет трудно с ними справиться. Болезни рассады в основном «приходят» от грунта, и, как правило, они имеют грибное происхождение. Тем более что у рассады, растущей в квартире, обычно снижен иммунитет, поскольку ей не очень подходит микроклимат закрытого помещения — там сухо, днём жарко, а ночью холодно (от окна), при этом не хватает освещённости. Рассада может погибнуть. Поэтому лучше приобрести готовый универсальный грунт. Есть в нём один недостаток — он не учитывает особые потребности многих растений. К тому же можно наткнуться на откровенно некачественный продукт и даже — на токсичный грунт из промышленных теплиц. Надёжнее составлять почвенные смеси самостоятельно. Вот 2 неплохих варианта.

Пересадка в горшочки.

Первый

Дерновая земля, верховой торф и древесные опилки (2:1:1).

Второй

Верховой нейтрализованный торф (70%), биогумус (20%), агроперлит (10%), мука из морских водорослей (10 г/1 л грунта).

Норма высева

Как сеять, часто или редко? Как правило, большинство цветочных культур (в отличие от овощных) лучше развиваются при так называемом букетном, частом посеве. Это удобно ещё и тем, что растения не нужно пикировать, их так и высаживают впоследствии в грунт целыми куртинами. Но здесь нужно обратить внимание на особенности конкретных сортов и гибридов. Сейчас появились новинки селекции, которые уже являются «букетными». Например, петуния Тайдел Вэйв Сильвер F1 и другие представители этой серии, в отличие от привычных, распространённых сортов, характеризуются сильным ростом и ветвлением, и из одного семени может вырасти шар диаметром 1,5 м. Таким растениям нужна большая площадь питания на любой стадии развития — сейте их строго по одному семени в таблетку или в рассадный горшочек.

Лучше недолить

Ни в коем случае для полива цветочной рассады нельзя использовать воду из-под крана. Обязательно её отстаивайте. Лучше всего налить водопроводную воду в прозрачные 5?литровые бутыли и поставить в светлое место на 3 суток, и вода будет пригодна для полива.

Хорошо использовать и талую воду. Основной принцип — лучше недолить, чем перелить, так как в зимний период при повышенной влажности активно развиваются грибные и бактериальные инфекции.

И утром, и вечером

Особенность раннего посева заключена в освещении. Света в природе ещё мало, и, если вы хотите вырастить качественную рассаду цветов, её обязательно нужно будет подсвечивать. Сколько света нужно цветочным культурам? Норма — от 50 до 150 Вт/м?. По мощности вести расчёт удобно, так как на этикетке к фитолампам как раз и указывают этот показатель. Лучший вариант — рассчитывать на максимальное значение (на 150 Вт/м?). Более низкие значения в основном подходят декоративно-лиственным многолетникам, таким, как хоста. Цветущим света нужно побольше. Для рассады на подоконнике рассчитайте его площадь (она, конечно, будет гораздо меньше 1 м?) и, умножив на норму освещения, узнаете, сколько ватт вам необходимо.

Если говорить о некоем усреднённом варианте, то для любых цветочных культур на подоконнике хватит одной фитолампы мощностью 40 Вт. Длину фитолампы нужно выбирать, исходя из длины подоконника.

Длительность освещения для цветов должна составлять 10–12 часов. Так, досвечивайте рассаду, например, с 6 до 10 утра и с 16 до 22 часов.

Начинайте подсвечивать сразу после появления всходов. Пока семена не взошли, подсвечивать их не нужно.

Примула не взойдёт без стратификации.

Чем подкормить?

Уход за цветочной рассадой начинается с момента появления всходов. И вот здесь особенное значение приобретают режим полива и режим (качество) подкормок.

Рассада — это молодые растения, «дети» растений, и им не подходят те подкормки, которые обычно используем в саду или огороде. Конечно, предпочтение нужно отдать специальным удобрениям для рассады, лучше с микроэлементами.

При выращивании рассады во избежание всевозможных проблем хорошо использовать укоренители (при пересадке) и иммуностимуляторы. В этом случае преимущество стоит отдать органическим средствам, например, препаратам на основе вытяжек из водорослей, кедра.

Обязательно проверьте, нет ли в доме сквозняков, не холодно ли рассаде. Если температура не подходит, то рассада будет плохо расти и болеть. Лучшая температура для цветочных культур +22 . +23°C. Но даже при таком режиме нужно исключить сквозняки.

Что касается насыщения парами влаги, то желательна высокая влажность воздуха. Используйте бытовой увлажнитель. Или попробуйте поставить на батарею поднос с галькой, гравием и периодически увлажняйте камни водой. Вода будет испаряться, увлажняя воздух окружающего пространства.

Как видите, ранний посев на рассаду цветочных культур не отличается сложностью.

Ссылка на основную публикацию