Можно ли обрабатывать древесину медным купоросом?

Обрабатывая дерево краской или лаком нельзя быть уверенным в полной защите материала от вредителей и гниения. Поверхностная обработка изделий водонепроницаемыми средствами защищает от внешнего попадания влаги в текстуру дерева. Но, так как, дерево содержит древесный сок, то изделие со временем подвержено процессам гниения. Обработка древесины медным купоросом предотвращает любые процессы загнивания, не меняя, при этом, оттенок древесины. Важным преимуществом состава является безвредность для человека и животных.

Раствор медного купороса

Зачем покрывать древесину медным купоросом

Обработка лесоматериала сульфатом меди является наилучшим способом повышения эксплуатационных характеристик, начиная со свежесрубленного дерева и заканчивая готовыми строениями. По текстуре древесное волокно очень схоже с кухонной губкой. Древесина впитывает влагу не только при непосредственном контакте с водой, но и из воздуха, при повышенном уровне влажности.

При неправильной или недостаточной просушке пиломатериала, оставшиеся древесные соки приводят к гниению всей конструкции. Обработка древесины от гниения купоросом – это эффективное антисептическое средство. Медный купорос – это синего цвета порошок, не обладающий ярко-выраженными запахами. Соль серной кислоты обладает умеренной токсичностью по отношению к животным и человеку, но живущие в теле древесины бактерии и множество насекомых погибают от высокой для них токсичности.

Медный купорос

Медный купорос характеризуется следующими параметрами:

  • оказывает вяжущее действие;
  • обладает антисептическими свойствами;
  • дезинфицирует обработанную площадь.

При обработке сырья или готового изделия раствором погибают уже имеющиеся в нем грибки, бактерии и насекомые, а также идет профилактика дальнейшего заражения древоточцами, плесневыми микробами и различного рода грибками. Применение раствора сульфата меди в быту возможно из-за его нелетучести, негорючести и относительной безвредности.

Виды обработки древесины купоросом

На практике для обработки деревьев сульфат меди (медный купорос) применяют по-разному. Каждый метод обработки древесины отличается своими особенностями.

Поверхностное нанесение сульфата на древесину

Метод наиболее легкий, не занимает большого количества времени, но сроки защиты древесины при этом минимальны. Поверхностное нанесение медного купороса на изделие или деревья в саду производится при уже существующих проблемах гнили или каких-либо бактерий. При нанесении сульфата меди на свежую и плохо высушенную древесину, существует вероятность быстрого вымывания вещества из древесного волокна.

Порядок обработки древесины:

  1. Для того, чтобы приготовить раствор медного купороса, необходимо просеять через мелкое сито вещество и развести его в воде в пропорции 1:100;
  2. В разведенном растворе смочить кисточку или поролоновую губку;
  3. Нанести раствор медного купороса на древесину;
  4. При обработке сада или больших конструкций можно использовать распылитель.

Обработка дерева выдерживанием в растворе

Данный метод обработки зачастую применяют для деревянных столбов, которые будут вкопаны в землю (к примеру, забор). В масштабном строительстве методика будет занимать много времени и средств. Но, фирмы-застройщики, поддерживающие свой имидж, несмотря на множество неудобств, отдают предпочтение данной методике.

Вымачивание древесины начинается с приготовления 20% раствора, в который погружается древесный материал. На вымачивание отводится 2 суток, а на сушку уходит порядка месяца, так как обработанная древесина высыхает естественным способом, сложенная под навес.

Вымачивание древесины в медном купоросе

Внутреннее пропитывание древесины

Эта методика применяется при только что спиленном дереве. Древесный сок еще не вышел из ствола, и сокодвижение будет продолжаться еще несколько дней. При движении сока по древесине медный купорос смешивается с ним и проникает в самые глубокие слои дерева.

Процесс пропитки древесины:

  1. Обрабатываемую древесину укладывают на землю;
  2. Бензопилой делается поперечный надрез (практически пополам);
  3. В образовавшуюся щель вставляется клин для увеличения расстояния между распиленными частями дерева;
  4. В расщелину вставляется свинцовая труба, вторым концом выведенная в раствор медного купороса;
  5. Щель необходимо загерметизировать смолой или заткнуть паклей для сохранности раствора в древесине;
  6. Нехитрое приспособление оставляют пропитываться сроком на три дня, а затем тщательно просушивают материал.

Промышленная обработка древесного материала

Обработка древесины медным купоросом в промышленности подразумевает под собой использование профессионального оборудования. Древесина проходит целый цикл мероприятий, начиная с сушки дерева, погрузке высушенного материала в автоклав, и само вымачивание в растворе купороса. Вещество проникает в самые глубокие древесные волокна благодаря выдержанной температуре в +40 °С и постоянном давлении в 10 атмосфер. Искусственно созданные условия позволяют тратить на процесс вымачивания всего 30 мин, после чего древесину извлекают и отправляют на сушку. Данную технологию воссоздать в домашних условиях не представляется возможным.

Сушка древесины

Применение медного купороса в садоводстве

Из широкого спектра агрохимических препаратов для борьбы с вредителями высокой эффективностью обладает медный купорос. Большим преимуществом препарата является отсутствие привыкания к нему болезнетворных микроорганизмов.

Сульфат меди – препарат фунгицидного и биоцидного действия, завоевавший доверие большинства садоводов страны. Раствор активно используют в лечении болезней садовых деревьев, винограда, овощных культур и декоративных насаждений. Эффективным средством является против мучнистой росы, усыхания, гнили, фитофтороза, парши и черным раком.

Осенняя обработка плодовых деревьев медным купоросом проводится после полного опадания листвы, весной обработку стоит провести до распускания почек. При обработке садовых деревьев следует развести медный купорос в дозировке из расчета 10 г препарата на 1 литр воды. Для обеззараживания почвы используют 5 % раствор препарата. Дезинфекцию можно проводить один раз в пять лет за месяц до посева зерновых либо высадки рассады.

Применение препарата в садоводстве и огородничестве:

  1. Опрыскивание кустарников и деревьев для повышения их иммунитета;
  2. Опрыскивание с целью борьбы с вредными насекомыми;
  3. Опрыскивание с целью борьбы с грибковыми заболеваниями деревьев;
  4. Восстановление сада после плодоношения или перенесенных тяжелых болезней;
  5. Опрыскивание с целью дезинфекции мест срезов на деревьях и кустарниках;
  6. Опрыскивание овощных культур с целью удобрения почвы.

Меры предосторожности при работе с препаратом

При обработке сада, земельного участка или же просто древесного материала обязательно необходима защитная одежда и дополнительные защитные средства в виде респиратора, очков и перчаток. Планировать обработку сада необходимо на день без ожидаемых осадков и ветра. При попадании раствора на слизистую оболочку следует немедленно промыть рот, лицо и руки большим количеством воды. Даже, несмотря на незначительную опасность, которую может нанести сульфат меди человеку, раствор все же является химическим веществом и может нанести вред организму человека.

Защитная одежда при обработке дерева медным купоросом

При работе с купоросом воспрещается принимать пищу и курить, так как вещество может попасть на слизистую оболочку и вызвать интоксикацию организма. Остатки раствора нельзя сливать в ливневки, водостоки и водоемы, и другие места, где может быть скопление людей и животных. После завершения работ следует тщательно вымыть руки, лицо и прополоскать рот.

Народные средства защитной обработки древесины вареные краски, руслагенский махагон, соль, известь и многое другое, фото № 1

Уже тысячи лет назад люди знали, что дерево не дружит с водой и огнем, губительны они для него. Для защиты домов и построек придумывали простые и эффективные средства.

Так, в Древнем Китае дерево «консервировали» и защищали от гнили, вымачивая в насыщенном растворе поваренной соли.

Первое документальное свидетельство защитной обработки древесины в Европе относится к временам Александра Македонского — тогда дерево пропитывали оливковым маслом.

К древнейшим способам защитной обработки древесины относят:

  • Покрытие смолой, дегтем, еловой живицей. Это делало древесину влагонепроницаемой и защищало ее от жуков-древоточцев, спор грибков, гнилостных бактерий.
  • Обжиг. Под воздействием высокой температуры сужаются волоконные каналы в наружном слое дерева. Они закупориваются смолами и продуктами горения. Поверхность доски становится заметно прочнее, не гниет, меньше подвержена возгоранию. Обжигали древесину на обычных кострах. На Руси процесс назывался подкуриванием. Метод используется и сейчас (японская технология Yakisugi).
  • Вощение и пропитка маслом: использовалось льняное, подсолнечное, оливковое масло, воск, прополис. Масло и воск предварительно нагревали — в горячем состоянии они глубже проникают в древесину. Такие пропитки делают дерево влагостойким, придают ему мягкий блеск и гладкость.

Эти способы используются и сейчас.

В последнее время у нас стали много говорить о вареных скандинавских красках — финской и шведской.

Народные средства защитной обработки древесины вареные краски, руслагенский махагон, соль, известь и многое другое, фото № 2

Фалунская красная — шведская краска-антисептик.

Фалунская краска — предмет национальной гордости шведов. Деревянные дома и хозяйственные постройки, выкрашенные в характерный темно-красный цвет, являются для Швеции визитной карточкой, а название краски Falu rodfarg происходит от одноименного медного рудника в городе Фалун, в котором начали добывать руду еще в XIII веке.

Фалунская красная получила столь широкое признание не только из-за эстетики, но, в первую очередь, благодаря дешевизне и способности хорошо защищать древесину от сурового северного климата.

Народные средства защитной обработки древесины вареные краски, руслагенский махагон, соль, известь и многое другое, фото № 3

Рецепт шведского состава (из расчета на 10 л воды)

• Ржаная мука – 1 200 г;

• Железный купорос – 550 г;

• Поваренная соль – 550 г;

• Олифа натуральная – 550 г;

• Железный сурик – 550 г;

В рецептуру не рекомендовано вносить каких-либо изменений, поскольку каждый компонент скандинавской краски решает свои важные задачи.

Ржаная мука способствует образованию клейстера, который связывает компоненты краски и обеспечивает адгезионные свойства состава.

Поваренная соль — регулятор впитываемости + легкий антисептик.

Железный купорос — основной консервирующий компонент, обеспечивающий фунгицидное действие.

Натуральная олифа — главный связующий компонент рыхлых частиц смеси. Олифа также улучшает кроющие свойства краски за счет проникновения в структуру дерева и последующей полимеризации. Делает обработанную поверхность устойчивой к влаге и загрязнениям.

Железный сурик — красящий пигмент и он же защищает дерево от воздействия прямых солнечных лучей.

В шведской смеси допускается использование других известковых пигментов, содержащих железо (охра, мумиё железоокисное, умбра).

Способ приготовления шведской краски

1. В металлической емкости нагревают 2/3 от основного объема воды и добавляют в нее небольшими порциями ржаную муку. Все это время смесь непрерывно вымешивают, чтобы предотвратить образование сгустков. Цель этого этапа — добиться однородной клейстерной консистенции. Поскольку вымешиванием содержимого дымящегося чана нужно заниматься практически непрерывно, шведы используют длинную деревянную лопатку с отверстиями.

2. Не снимая емкость с огня, в замешанном клейстере последовательно растворяют соль, железный купорос и красящий пигмент. Тщательно вымешивают и проваривают 5-10 минут на не слишком сильном огне. Последним компонентом в смесь вводят льняную олифу.

3. Оставшуюся треть воды доводят до кипения и подливают в краску, пока она не приобретет малярную консистенцию (она должна быть приближена к густой сметане).

Краску используют сразу после приготовления, нанося широкой макловицей или валиком. Обработку производят в два слоя без полной промежуточной сушки. Приблизительный расход — 250 г/м2.

Вареную краску можно использовать при окрашивании поверхностеи?, которые способны впитывать воду, то есть поверхность должна быть или неокрашенная, или окрашена раньше варенои? краскои?. Это основное требование.

Традиционная красная охра была обычно ярко-красная, имела так наз. итальянско-красныи? оттенок. Такои? же оттенок имела когда-то красная — Фалу. Впрочем, уже в 1800-е подмешивали иногда и угольную муку, которая придавала краске коричневыи? оттенок.

В варенои? краске можно использовать и другие земляные краски: желтую и коричневую охру, зеленую умбру. Для желтои? краски вместо сульфата железа используется сульфат цинка.

Вареная краска абсолютно воздухопроницаема, она не отслаивается, а стареет, превращаясь постепенно в пыль. Поэтому не возникает срочнои? необходимости перекрашивать заново. Это можно сделать, когда захочется. Дом, окрашенныи? 30-50 лет назад, не требует перекраски, если нет желания придать ему свежевыкрашенныи? вид. Если хочется, чтобы поверхность всегда выглядела новои?, то достаточно перекрашивать ее каждые 10 лет.

Народные средства защитной обработки древесины вареные краски, руслагенский махагон, соль, известь и многое другое, фото № 4

Вот рецепт Финской краски, взятый из финской реставрационной методички

Рецепт варенои? краски для приготовления в 200 литровои? бочке:

  • воды 150 л,
  • сульфат железа 6 кг,
  • тонкоизмельченная ржаная мука 12 кг,
  • красная охра 25 кг,
  • мешок 25 кг,
  • натуральная олифа 5 л,
  • соль 200 г.

Обычно расход составляет примерно литр на 5 кв. м.

Народные средства защитной обработки древесины вареные краски, руслагенский махагон, соль, известь и многое другое, фото № 5

Для варки можно взять открытую с торца 200 литровую железную бочку. Под посудои? для варки устраивается из кирпичеи? или камнеи? печь высотои? около 20 см.

Если погода ветреная, то можно выкопать яму диаметром чуть большим, чем ширина бочки, а бочку поставить так, чтобы ее дно оказалось на уровне земли. Таким образом ветер не будет сдувать пламя из-под бочки.

Чтобы лучше поддерживать равномерную температуру в бочке, ее обматывают «ковром» из минеральнои? ваты, которыи? закрепляют железнои? проволокои?. Для перемешивания можно из доски сделать лопатку, которая доставала бы до дна посудины.

Варка: в бочку наливают 130 л воды и разжигают огонь. Оставшиеся 20 л воды распределяют в 3-4 ведра. В эти ведра равномерно замешивают ржаную муку. Сульфат железа замешивают, используя лопатку, в нагреваемую в бочке воду.

Когда вода достаточно горячая, но не кипящая, в бочку наливают замешанную в холодную воду ржаную муку. Вместо ржанои? муки можно использовать пшеничную — клеи?стер будет только лучше. Раньше пшеница была слишком дорогои?, чтобы ее использовать для приготовления краски. В промышленности для варки краски используют обычно пшеничную муку.

В течение 2-3 часов поддерживается высокая, близкая к кипению температура. Раствор нужно тем временем помешивать, чтобы он не подгорел, а огонь поддерживать так, чтобы раствор не закипел.

Если для укрепления краски используется олифа, то ее добавляют именно на этои? стадии. Олифу рекомендуется добавлять, если поверхность под окраску слишком гладкая или плотная: строганные доски, новые бревна, обработанная антисептиком или средством для удаления краски древесина. В большеи? степени, использование олифы — это вопрос стоимости краски. Не нужно добавлять в вареную краску отработанное масло или керосин. Невысыхающее масло затруднит окраску.

В конце варки начинают понемногу засыпать, помешивая, красную охру. Раствор в этот момент будет стремиться вскипеть и выплеснуться через краи?. Если при этом помешивания будет недостаточно, то нужно отлить пару ведер раствора, которые можно позднее залить обратно. Огонь в это время не должен быть слишком жаркии?.

Если нужно, чтобы цвет был более насыщенныи?, например, то количество краснои? охры увеличивают в 1,5-2 раза, то есть берется 35-50 кг на 150 л.

Раствор с засыпаннои? в него краснои? охрои? некоторое время помешивают в теплом состоянии. Прежде всего, это делается для того, чтобы охра лучше перемешалась. Огонь можно уже погасить.

Готовность краски проверяется следующим образом. Чисто выстроганная щепка обмакивается в краску и высушивается на солнце или ветру. После чего можно рукои? попробовать ее почистить — держится краска или нет. Хорошо сваренная краска не будет стираться с поверхности еще пару лет. Долгая варка важна для образования клеи?стера.

Народные средства защитной обработки древесины вареные краски, руслагенский махагон, соль, известь и многое другое, фото № 6

Если предполагается, что краска будет хранится более, чем два дня, то в нее в качестве консерванта добавляют пару щепоток соли. Так можно сохранять вареную краску 1-2 недели.

Варенои? краскои? можно красить как горячеи?, так и остывшеи? в течение ночи. Если краска простоит ночь, то на поверхности собирается слои? клеи?стера, поэтому краску нужно хорошо перемешать перед использованием. По тои? же причине краску нужно периодически перемешивать и при горячеи? окраске.

Для окрашивания рекомендуется брать удерживающие краску кисти или малярные щетки. Обычно не рекомендуется красить набрызгиванием, но если использовать этот способ, то краску нужно затем втирать в поверхность кистью.

За один раз наносят столько краски, сколько может удержаться на поверхности.

Вареная краска немного тиксотропная или желеобразная. В теплом виде она достаточно жидкая, но по мере остывания загустевает. Ее можно разбавлять соленои? водои?. Однако, при разбавлении уменьшается содержание клеи?стера, поэтому разбавлять не рекомендуется. Вареная краска легко смывается с рук, кистеи? и одежды чистои? водои?.

Вареная краска служит дольше, если она медленнее сохнет. Самая лучшая — сухая пасмурная погода. В любом случае нужно избегать прямых солнечных лучеи? — стены нужно красить, когда солнце за тучами или вечером.

Если нужно было достичь какого-то оригинального цвета финской краски, раньше добавляли в состав различные неорганические пигменты: мелко натертый красный кирпич, выпаренные отвары василька, ореховой коры, семечек подсолнуха.

Народные средства защитной обработки древесины вареные краски, руслагенский махагон, соль, известь и многое другое, фото № 7

Руслагенский махагон

Начиная с 18 века, из дегтя производится средство для защиты древесины (т.н. Руслагенский махагон), которое получают путем добавления в деготь как можно более чистого и прозрачного скипидара и льняной олифы, полученной из льняного масла. Все компоненты смешиваются в одинаковых пропорциях.

Деготь придает названному защитному средству коричневатый оттенок, который можно изменить путем добавления пигмента.

Поверхность покрывается два раза. Так как срок высыхания средства продолжительный, то повторная обработка поверхности выполняется по истечению 3- 5 суток. Окончательное высыхание занимает 3-4 недели.

Льняное масло и воск

Популярная «народная» пропитка делается просто — в нагретом льняном масле разбавляется воск. Скипидар добавляют в качестве разбавителя и для лучшей впитываемости маловосковой пропитки (он хорошо проникает в поры дерева и «втягивает» состав за собой), возможны и другие добавки в композицию (в том числе и колерующие), но не обязательны.

На одном из форумов встретился такой «народный» рецепт: 10 л масла и 0,4 кг натурального воска, разогреть до полного растворения связующего (в данном случае, воска) в масле на водяной бане (некоторые не заморачиваются и готовят в подходящей ёмкости просто на огне), добавление скипидара — опционально.

Состав наносится кистью и втиранием войлоком или напыляется автоматическим оборудованием.

Просушка пропитки занимает некоторое время (особенно в отсутствие прямых солнечных лучей), через месяц не впитавшийся остаток можно снять щёткой (болгаркой с насадкой-щёткой, например) и отполировать войлочной ветошью.

Народные средства защитной обработки древесины вареные краски, руслагенский махагон, соль, известь и многое другое, фото № 8

Известь и соль

До изобретения современных пропиток для дерева активно использовали известь с солью. В современном строительстве этот метод используют для скрытых деревянных конструкций в доме: известью покрывают балки перекрытий, лаги, стропила. Приверженцы этого способа отмечают, что обработанные элементы даже через десять лет выглядят как новые.

При самостоятельном изготовлении состава важно гасить известь в специальной емкости. Лучше взять металлическое ведро, которое выдержит высокие температуры.

Необходимо плотно закрыть емкость крышкой, через которую будет выходить пар. Нужно помнить, что объем смеси при гашении извести значительно увеличится (в 2-3 раза). Важно соблюдать пропорции: воды потребуется в 4 раза больше, чем извести.

Обыкновенную поваренную соль растворить в воде в соотношении 1 кг соли на 3 литра воды.

В разведенном водой состоянии известь может храниться очень долго, главное – не допустить ее высыхания, постоянно доливая воду. Если же гашеная известь все-таки высохла, вся влага испарилась, то вам придется ее выбросить.

Народные средства защитной обработки древесины вареные краски, руслагенский махагон, соль, известь и многое другое, фото № 9

Медный купорос

Обработка деревянных стен медным купоросом — это еще один старинный метод, используемый в современном строительстве.

Готовится состав следующим образом:

2 килограмма извести разводится в 5 литрах воды; 50 грамм медного купороса разводится на пол-литра воды; в смесь добавляют 300 грамм соли и 500 грамм размоченной глины.

Древесину обрабатывают тонким слоем. Можно сделать несколько слоев, важно дождаться полного высыхания каждого слоя. После обработки поверхности не страшны даже проливные дожди.

Соль и борная кислота

Еще один доступный состав для антисептической покраски-обработки приготавливается из раствора соли с добавлением небольшого количества борной кислоты. Для этого необходимо развести в кипящей воде поваренную соль из расчета 1 кг на 5 литров и добавить 50 г борной кислоты.

Деревянные поверхности обмазываются за 2-3 раза кистью или щеткой. После обработки значительно снижается возможность грибковых поражений, и намного увеличивается срок службы конструкций.

Смоляная обработка дерева

Процесс совсем не сложный. Для этого смолу разогревают до кипения, а чтобы смола легче наносилась, в нее добавляют немного солярки.

Подборка подготовлена по открытым источникам и нижеприведенной реставрационной методичке.

Ссылка на основную публикацию