Какие гвозди нужны для забора?

Забор — это одна из визитных карточек любого загородного дома. Соответственно, забор требует особого подхода к вопросу его устройства. Для своего дома я выбрал деревянный забор. И столбы, и слеги и штакетник — все из натурального дерева. Рассмотрим один из вариантов устройства деревянного забора высотой 2 м и длиной, по периметру земельного участка, 150 м.

Материал для забора:

  • бревна (диаметром не менее 15 см и длиной 2,6 м — для столбов забора)
  • слеги (брус сечением 80?40 мм, длиной 6 м)
  • доска обрезная (сечением 100?2,5 мм, длиной от 2,2 до 3 м)

Для изготовления штакетника можно использовать доски третьего сорта, лишь бы они не были гнилыми. Учтите, что после обрезки обзола длина досок составлять не менее 2 м)

Расходные материалы:

  • гвозди длиной 120 мм и 60 мм (вместо гвоздей на 60 мм для крепления штакетника, можно использовать саморезы)
  • защитный декоративный лак
  • наждачная бумага (для зачистки мест обрезки штакетника)
  • растворитель или ацетон
  • колотый красный кирпич или природный камень (для укрепления столбов)
  • Инструменты:
  • молоток
  • топор
  • ножовка по дереву (бензопила — по возможности)
  • широкая стамеска
  • электрический лобзик
  • электрический рубанок
  • электрическая дисковая пила
  • кисть малярная
  • гвоздодер
  • лопата
  • строительный уровень
  • шпагат
  • рулетка (минимум 10 м)

Примечание: Если у вас имеется деревообрабатывающий станок, то электрический рубанок и дисковая пила вам не потребуются. В данной статье и будет сделан акцент, на деревообрабатывающий станок.

Первый этап. Подготовка столбов и их установка

  • удаляем кору с бревен и обрубаем топором торчащие сучки
  • для того чтобы столбы стояли как можно дольше, обрабатываем ту часть столба, которая будет находиться в земле, антисептиками, наносим слой битума. Еще один старый и проверенный временем способ защиты древесины — обжигание. Обжигать поверхность столба можно в костре, при помощи паяльной лампы или газовой горелки. Когда поверхность столба не просто закоптиться, а обуглится, можно приступать к обработке следующего
  • обратите внимание, что в земле должна находиться та часть бревна (столба), которая располагалась ближе к основанию дерева (в этом месте плотность древесины выше).

Важно! Нельзя оборачивать столб рубероидом, пергамином, пленкой и т.п. В этом случае ваши столбы сгниют через три-четыре года. Нельзя бетонировать столбы — это также спровоцирует гниение древесины.

  • выкапываем ямы глубиной 70 см
  • делаем песчаную подушку толщиной 8 см и насыпаем слой гравия (своего рода дренаж) толщиной примерно 7 см
  • устанавливаем столбы в ямы и обкладываем их битым кирпичом на половину высоты и засыпаем углубленные части столбов землей и утрамбовываем, при этом оставляя примерно сантиметров 10-15 для того, чтобы сделать глиняный замок.

Примечание: Чтобы установить столбы ровно по одной линии, закрепляем крайние столбы и один столб по середине, натягиваем между ними шпагат. Если прямолинейность не вызывает сомнений, устанавливаем остальные столбы, ориентируясь на натянутый шпагат.

  • столбы устанавливаем на расстоянии не более 3 м друг от друга
  • выравниваем поверхность грунта с лицевой стороны забора на расстоянии не менее 30 см от столбов.

Второй этап. Установка слег

  • слеги предварительно необходимо обработать на деревообрабатывающем станке. Эту работу нужно выполнять вдвоем, так как длина слег 6 м
  • обстрогав необходимое количество слег, делаем разметку на столбах для того, чтобы подготовить пазы для слег
  • на одном столбе делаем по два паза — верхний и нижний, глубиной не более 30 мм, расстояние между пазами от уровня грунта — 1,4-1,6 м (при высоте столба 2 м)
  • примеряем слеги в пазы и проверяем их горизонтальность строительным уровнем
  • если слеги расположены ровно, крепим их к столбу, забивая по два гвоздя длиной 120 мм в каждую точку крепления.

Обвязка столбов завершена, двигаемся дальше.

Третий этап. Крепление штакетника

Доски, приготовленные для штакетника, необходимо обстрогать с двух сторон и с торцов, после чего обрезать доски в один размер — 2м.

  • прикрепляем первую штакетину к слегам
  • проверяем ровное расположение доски
  • на расстоянии 3-4 м крепим следующую штакетину
  • в верхние торцы штакетин вбиваем по одному гвоздю и натягиваем шпагат
  • проверяем горизонтальность натянутого шпагата и приступаем к креплению оставшегося штакетника. При этом нужно учесть, что расстояние между нижним торцом штакетника и уровнем грунта не должно быть меньше 5 см.

Примечание: При желании верх забора можно сделать неровным — это может быть полукруг или овал, кому как нравится. Для этого нужно выпилить шаблон из листа фанеры и по нему нанести линию разметки на штакетник. После чего при помощи электрического лобзика обрезать штакетник по этой линии. Обрезанные концы штакетника зачищаются наждачной бумагой.

Четвертый этап. Покраска забора

Забор можно окрасить масляной краской, лаком или защитным декоративным лаком:

  • окрашиваем забор кисточкой или при помощи пульверизатора.

Комментарии 5

Интересный способ – обжигание. Даже не слышала про такое. Как всегда, статья на высшем уровне, молодец!

Евгений! Мы как твои родственники с интересом смотрели за твоими результатами в конкурсе и, зная твою причину этой “битвы”, горячо тебя поддерживали, но что тут получилось не понятно. Мы очень расстроены. Ты хотел честно играть и как результат? Твоя честность привела тебя в последний миг на четвертое место. Говорили же тебе, давай, и мы будем все голосовать, а ты нет, это будет не спортивно, не по-людски. Эх ты. Ну да все равно ты молодец, не стал “проказничать” и это важнее всякой победы, мы всегда знали, что ты у нас порядочный человек. Всегда и будь таким. Ваши Надя, Вова, Ирина, д. Толя и т. Тамара (Москва и Моск.обл). На “коллеги” не смотри – это я с работы написала. Вечером позвоню – не унывай. Наташеньке своей передай, что другим призы важнее. Она у тебя умничка поймет! На Новый год приехать не смогу, извини. Ладно, позвоню.

Евгений, вот ты все на меня ругаешься, но деревянные столбы не актуальны. Железо или асбест – вот то.Особенно “строенные” трубы из трехчетвертной.

На самом деле забор из деревянного штакетника, на мой взгляд, себя изжил. Дорогу заборам из металлического штакетника!:)

Строительство деревянного забора

Дачный участок без забора выглядит неполноценным, да и ворам раздолье. Так что ограждение собственной земли — первоочередная задача. А ведь сделать это, например, из дерева своими руками несложно и недорого при наличии небольшого опыта в плотницком деле.

Почему именно дерево?

Издавна заборы сооружали из дерева или камня, потому что не существовало иных материалов. Сегодня благодаря новомодным решениям имеется множество разнообразных дизайнов из чего угодно: металла, бутылок, ондулина и так далее. Однако лесное природное сырьё до сих пор используется в обустройстве ограждений, поскольку обладает рядом преимуществ, а именно:

  • нестроганные доски, годящиеся для забора, имеют сравнительно невысокую стоимость,
  • с деревом очень легко работать, его можно закреплять при помощи гвоздей, с минимальной трудоёмкостью,
  • лесное природное сырьё — экологически чистый материал,
  • есть много простора для разнообразной декоративной обработки,
  • процесс возведения строения занимает мало времени.

Деревянный забор

Возведение забора из дерева — наиболее простой вариант для новичка в строительстве

Недостатки деревянного ограждения таковы:

  • доски быстро портятся из-за постоянных атмосферных воздействий — их хватает лет на десять–двадцать,
  • дерево — пожароопасный материал,
  • при соприкосновении нижнего края с землёй происходит гниение доски,
  • описываемое сооружение легко сломать,
  • из-за простоты конструкции и способности дерева растрескиваться забор постепенно становится хлипким.

Но ограждение из природного сырья прослужит долго, если при его возведении соблюсти несколько важных правил.

Виды заборов: фасадные, декоративные, простейшие

Ограды каких-либо участков земли бывают нескольких видов:

  • декоративные,
  • фасадные,
  • простейшие.

Первые — декоративные — несут функцию украшающего элемента, они обычно очень низкие и устанавливаются около клумб. Их также можно подразделить на

  • решётчатые, из маленьких досок, обычно покрытых известью,
  • фигурные, то есть из каких-нибудь элементов, например, из вкопанных в землю стоячих покрышек.

Вторые — фасадные — имеют практическое значение: они закрывают территорию от лишних взглядов, предупреждают проникновение. Такие заборы, в нашем случае из дерева, тоже имеют несколько разновидностей:

  • решётчатые с вертикальной обшивкой, или так называемый штакетник, может быть глухим, если доски прибивают без зазоров;
  • решётчатые с горизонтальной обшивкой, или так называемые ранчо;
  • шахматные, у которых доски прибивают в два ряда со смещением внутреннего, чередуя их в шахматном порядке;
  • лестничные, когда облицовочные элементы приделаны внахлёст, лесенкой или по типу жалюзи;
  • частокол, мощённый из тонких вертикальных брёвен, заострённых на концах;
  • плетёные, сделанные, например, путём плетения веток.

Последний главный вид ограждений — простейшие. Они лишь обозначают наличие некоего участка и могут состоять из скреплённых меж собой тонких стволов деревьев. При этом одни брёвна устанавливаются вертикально, а другие связывают первые сверху по горизонтали. Обычно такие типы оград надолго не ставят.

Примеры деревянных ограждений, сделанных своими руками (фото)

Здесь представлен забор, покрытый эмалью и украшенный цветочными горшками. Доски выполнены оригинально На этом фото окрашенное ограждение с горизонтальными элементами облицовки А это классический вариант с резными столбиками Здесь присутствуют кирпичные колонны и украшение из камней Забор из плетёных элементов

Подготовка: чертёж, расчёт

Для начала необходимо определиться с высотой ограждения. Тут всё зависит от пожеланий хозяина. Если для него важно укрыться от чужих взглядов, забор должен дотягиваться до отметки в два метра. Если главный принцип — экономия материала и средств, а взоры посторонних людей не пугают, достаточно добиться высоты примерно 1,2 метра.

Периметр участка является длиной забора. Предположим, у нас квадратный земельный участок площадью 20 м на 20 м (этим примером будем пользоваться в дальнейшем). Тогда ограждение растянется на следующую величину: L = 20 м + 20 м + 20 м + 20 м = 80 м. Площадь такого забора при высоте 1,2 м составит S = 80 м х 1,2 м = 96 м 2 .

Необходимо перед началом работ прорисовать от руки хотя бы эскиз. Шаг вертикальных столбов для крепления ограждения принимается стандартно 2 метра. (Они должны быть не выше забора.) Шаг облицовочных досок обычно 10–15 см. К вертикальным стойкам крепятся две горизонтальные балки по всему периметру, нижняя оптимально на высоте 20 см от земли, верхняя — 1 м.

Схема создания деревянного забора

Здесь вместо столбов особая конструкция фундаментов, понятная по чертежу

Какой материал выбрать

Рассмотрим классический вариант — невысокий решетчатый забор (штакетник) с шагом облицовочных досок, равным их ширине. Такая деревянная ограждающая конструкция будет крепиться к столбикам из бруса. Данные вертикальные балки, впрочем, как и горизонтальные, можно взять с профилем 50 мм х 50 мм. Они стоят недорого и толщины их достаточно для вхождения хорошего гвоздя средней длины. При этом лицевые доски можно либо купить либо открепить от дармовых торговых поддонов, если таковые есть под рукой.

Последние как раз имеют стандартную длину 1 м 20 см, что подходит для невысокого забора. При этом лучше сразу отобрать для работы те поддоны, у которых доски чистые и приколочены слабо. Такие детали легко отсоединить с помощью топорика. Бывает, что гвозди на описываемых торговых конструкциях загнуты с обратной стороны. Подобный материал лучше не использовать — слишком трудоёмко.

Для построения ограждений подходит несколько определённых пород дерева — выбор зависит от поставленных задач. Ведь есть кое-какие нюансы. Если главные желаемые качества забора — это его износостойкость и дешевизна, то лучше всего подойдёт ель или сосна. Кедр обойдётся гораздо дороже.

Если же хозяину важны декоративные свойства, то тогда стоит применить лиственные породы дерева: берёзу, бук или ясень. На подобном ограждении будет чётко видна красивая фактура. Однако износостойкость окажется меньше, чем при использовании хвойных пород древесины.

Фотопримеры подходящих типов древесины

Берёза Ель Ясень Бук Кедр

Сколько расходников нужно: подробный расчёт

Будем делать забор высотой 1 м 20 см. Ширина досок как от поддонов, так и покупных составляет примерно 15 см. Кроме того, нам понадобятся вертикальные балки из бруса 50х50. При шаге 2 м на каждую сторону потребуется 20 м / 2 м = 10 штук. Всего 40 шт. Высота их с учётом входа в землю равна 1 м 20 см + 30 см = 1,5 м (сумма высоты забора и отрезка, входящего в грунт).

Нам осталось выяснить, каков размер толщины досок. Поскольку к забору не предъявляется никаких особых требований, то можно взять материал с минимальной подходящей величиной, при которой легко вбить гвоздь без ущерба для дерева. Это 15–20 мм. Именно такая толщина и у досок поддонов.

Сделаем список используемых деталей.

  • Брус 50 х 50. Общая длина равна периметру участка, помноженному на 2 (по количеству горизонталей для крепления досок). Плюс к этому вертикальные столбики. Итого: L = 80 м х 2 + 1,5 м х 40 = 160 + 60 = 220 м.
  • Доски шириной 15 см и длиной 1 м 20 см. Их количество при шаге 15 см (учитывая, что в каждых 30 см по одной штуке) равно на сторону участка 20 м / 0,3 м = 66,66. Примем N = 67 штук. Общая сумма для четырёх сторон N = 67 х 4 = 268 шт. Суммарная длина L = 268 х 1,2 м = 321,6 м.
  • Гвозди для облицовки подойдут длиной 50 мм, то есть не больше, чем толщина бруска, в который они вбиваются. Их количество равно числу досок, помноженному на два, ведь крепёж каждый раз будет находиться снизу и сверху. Итого N = 268 х 2 = 536 шт.
  • Гвозди для прибивания горизонталей к столбам длиннее, ведь скрепляемые элементы из бруска 50х50. Значит, примерно 80 мм стержня достаточно. Количество данных гвоздей равно числу столбиков, помноженному на два, поскольку опять точки крепления сверху и снизу. Итого N = 40 х 2 = 80 шт.
  • Верёвка, лучше капроновая, большой моток метров 100 с запасом.
  • Бетон (при необходимости).

Инструменты

Из инструментов нам пригодятся только:

  • ножовка,
  • топор,
  • молоток,
  • рулетка,
  • лопата,
  • отвес из верёвки и груза на её конце.

При производстве работ не стоит забывать о технике безопасности: руки лучше защищать обычными перчатками из ткани.

Используйте 6-дюймовые (2-дюймовые) гвозди для крепления пикетов и 16-дюймовые гвозди для крепления рельсов. Опять же, гвозди с кольцевым стержнем обеспечивают наилучшую удерживающую способность.

Должен ли я прибивать или прикручивать штакетники забора?

Шурупы никогда не должны использоваться при установке деревянного забора. Хотя исследования показали, что гвозди лучше подходят для установки деревянного забора, использование правильного типа гвоздей имеет первостепенное значение. Список гвоздей, доступных в вашем местном хозяйственном магазине, бесконечен, и каждый гвоздь предназначен для определенной цели.

Какие гвозди вы используете для ограждения?

В основном для деревянного ограждения подходят три вида гвоздей:

  • Гвозди из нержавеющей стали.
  • Алюминиевые, спиральные гвозди.
  • Гвозди с кольцевым стержнем, горячеоцинкованные, оцинкованные.

Как прибить штакетник?

Прибейте штакетник к рейке одним гвоздем на верхней рейке. Прежде чем приступить к добавлению большего количества гвоздей, поместите уровень торпеды рядом с пикетом и выровняйте его. Затем поместите еще один пикет вплотную к первому пикету. Снова вставьте один гвоздь вверху, выровняйте штакетник и завершите его прибиванием.

Как крепить штакетник?

С другой стороны, шурупы крепят забор лучше, чем гвозди. Они также облегчают доработку, если вам нужно заменить поврежденный пикет. Вы можете использовать как гвозди, так и шурупы на деревянном заборе — некоторые строители прикрепляют штакетники к опорным рейкам с помощью гвоздей, а затем прикрепляют опорные рейки/панели к столбам с помощью шурупов.

Сколько мешков бетона мне нужно для столба забора 4?4?

Смешайте два 50-фунтовых мешка бетона с водой в смесительной ванне или 5-галлонном ведре. Добавьте бетон в отверстие и вокруг 4 x 4 дюйма. В зависимости от вашего климата, дайте бетону застыть в течение 24–48 часов.

Где должны быть размещены перила забора?

Как правило, верхняя перекладина размещается на расстоянии 7-8 дюймов от верха ограждения. Нижний рельс обычно находится на высоте 7-8 дюймов от уровня земли. А средний рельс помещается даже между верхним и нижним рельсами. Не располагайте перила дальше ни от верха, ни от низа забора.

Можно ли использовать гвоздодер для ограждения?

Гвоздезабиватели Brad подходят для отделки шкафов и внутренней отделки, но крепежные детали, которыми они стреляют, слишком узкие и короткие, чтобы удерживать доски наружного ограждения, которые имеют тенденцию двигаться и деформироваться.

Можно ли использовать гвоздезабивной пистолет для ограждения?

Каркасный гвоздезабиватель используется для более крупных проектов, таких как ограждение, строительство террасы, обшивка крыши, черновой пол и (конечно) каркас. Пистолеты для изготовления гвоздей забивают некоторые гвозди большего размера, примерно от .

Какой лучший гвоздевой пистолет для штакетников забора?

Backyard Boss: 5 лучших гвоздезабивных пистолетов для фехтования в 2021 году

ПРОДУКТОСОБЕННОСТИ
Аккумуляторный гвоздезабивной станок Metabo HPTТип работы: Обрамление Тип питания: Аккумулятор Гарантия: 1 годПроверьте цену!
Гвоздезабивной пистолет с круглой головкой BostitchТип работы: Обрамление Тип мощности: Пневматический Гарантия: 7 летПроверьте цену!

Можно ли использовать кровельные гвозди для ограждения?

Если вы хотите построить его с помощью кровельных гвоздей, вам подойдет один гвоздезабиватель. Если вы планируете отделочные гвозди или каркасные гвозди для своего проекта забора, они, очевидно, будут бесполезны для крыши. Кровельные гвозди на самом деле могут быть не очень плохим выбором для окрашенного штакетника.

Можно ли использовать монтажный гвоздезабивной станок для заборных штакетников?

Гвоздезабивной инструмент идеально подходит для крепления небольших деталей отделки, таких как молдинги для обуви или четверть круга, внутри вашего дома. Если вы хотите использовать гвоздезабиватель, вам нужно использовать гвоздезабиватель для каркаса, как предложил Ширлок. Убедитесь, что вы используете горячеоцинкованные гвозди. Лично я при строительстве забора использую винты для настила/внешнего покрытия с покрытием.

Как прибить панели забора к столбам?

Привинтите или прибейте верхние и нижние горизонтальные перекладины к столбам забора, используя либо 4-дюймовые шурупы, либо гвозди от 18d до 20d. Если горизонтальные перекладины немного выступают на концах панелей забора, что характерно для ограждения с разнесенными штакетниками, вы можете ввинтить их прямо через горизонтальные перекладины в столбы.

Что дешевле построить стену или забор?

Однако за это приходится платить; вообще стена будет намного дороже забора. Хотя с положительной стороны вы ожидаете, что стена прослужит намного дольше, поэтому в долгосрочной перспективе кирпичная стена является экономически выгодным вариантом.

Можно ли построить стену вместо забора?

Вам нужно будет подать заявку на разрешение на планировку, если вы хотите возвести или добавить забор, стену или ворота, где: ваше право ставить или переделывать заборы, стены и ворота отменено распоряжением статьи 4 или условием планирования. ваш дом является памятником архитектуры или находится в ограде памятника архитектуры.

Сколько стоит построить забор вокруг дома?

Согласно нашему оценщику стоимости установки забора, строительство забора стоит в среднем 2711 долларов, при этом большинство домовладельцев платят от 1580 до 3418 долларов. В среднем рассчитывайте заплатить от 13 до 25 долларов за погонный фут, чтобы установить забор для уединения. Получите бесплатную оценку от компаний, занимающихся ограждением рядом с вами.

Сколько будет стоить кирпичная стена?

Стоимость возведения кирпичной или каменной стены Строительство кирпичной или каменной стены обходится в среднем в 4850 долларов, а средний диапазон составляет от 2145 до 7565 долларов. Кирпичные стены стоят от 10 до 45 долларов за квадратный фут в зависимости от толщины и типа. Каменные стены стоят от 25 до 80 долларов за квадратный фут в зависимости от толщины и стиля.

Сколько каменщик берет в день?

BCIS (индекс затрат, рассчитываемый RICS) предполагает, что бригада 2:1 (2 каменщика и 1 рабочий) должна брать чуть менее 50 фунтов стерлингов в час за свой труд. При 8-часовом продуктивном рабочем дне это будет стоить 400 фунтов стерлингов. Работая на средних скоростях, один хороший каменщик может уложить 600 кирпичей в день.

Бетонные стены дешевле кирпичных?

Стоимость: Кирпичная кладка, безусловно, дешевле обычного бетона. На кубический метр кирпичной кладки в см (1:6) расходуется около 2 мешков цемента, 0,15 латунного песка и 500 кирпичей. для бетона [ M 20 ] , с другой стороны , требуется 7,87 мешка цемента , 0,15 латуни песка и 0,30 латуни заполнителя .

Сборные железобетонные стены дорогие?

Стоимость сборных железобетонных стен Поскольку это примерно на 23% дешевле, чем залитый бетон, установка сборных железобетонных стен стоит в среднем 4820 долларов. Хотя сборные материалы стоят от 20 до 30 долларов за квадратный фут, это намного менее трудоемко, чем традиционный метод заливки.

Какой вид кирпича лучше?

7 лучших видов кирпича, используемых в индийском строительстве

  1. Солнечные кирпичи. Также называемый необожженным кирпичом, это один из самых примитивных образцов кирпича, этот тип кирпича не обжигали в печах, а сушили на солнце для затвердевания.
  2. Обожженные глиняные кирпичи.
  3. Зольные кирпичи.
  4. Бетонные кирпичи.
  5. Инженерные кирпичи.
  6. Кирпич силикатный кальциевый.
  7. Смарт-кирпичи Porotherm или эко-кирпичи.

Что лучше газобетон или красный кирпич?

Блоки AAC выделяют меньше тепла в атмосферу из-за меньшего использования цемента, стали и бетона, тогда как, с другой стороны, кирпичи из красной глины выделяют в атмосферу большое количество тепла. Блоки AAC имеют меньшие потери материала, тогда как обычные кирпичи из красной глины имеют большие потери материала.

Прошли те времена, когда самым доступным был при монтаже надёжный и проверенный гвоздь. В настоящее время саморезы и шурупы, получая всё более надёжные виды шлицов для закручивания, стали более универсальным крепежом, делая соединения более надёжными и долговечными. При этом применение шуруповёртов, сделали работу лёгкой и комфортной.

Однако и гвозди получили некоторые видоизменения, но в данной статье, мы хотели бы поговорить, что более предпочтительнее при монтаже деревянного штакетника, на деревянные прожилины. При выборе шурупа и гвоздя следует определиться, на сколько должен быть надёжный деревянный забор или он создаётся только для эстетического вида.

Если это высокий прочный забор, глухой или полупрозрачный, который должен надёжно защитить дачу или загородный дом, то есть смысл применять длинные гвозди, чтобы прибив штакет снаружи, внутри гвозди загнуть. Такой способ монтажа будет более дешёвый, так как гвозди стоят дешевле шурупов, да и разобрать такой забор будет сложно.

Но при таком монтаже, обратная сторона прожилины, с загнутыми гвоздями, если она отстругана и покрашена, будет смотреться не очень красиво. Плюс ко всему, при прибивании штакета, прожилины качаются и вполне вероятно, что молоток, не всегда будет попадать по гвоздю, делая вмятины на наружной стороне штакета.

Помимо этого, если некоторые доски, штакет, были прибиты не правильно, их будет трудно демонтировать.Совсем другое дело шуруп, который можно открутить и устранить ошибку, если доски были прикручены ниже или выше, а при долгой экспликации забора, в случае его повреждения, доски легче заменить.

Кроме того, если Вы не будите красить забор, то лучше всего прожилины изготовленные из кругляка, монтировать так, чтобы на круглую сторону монтировались доски штакет, в таком случае, прилегание будет минимальным и после дождя соединение будет хорошо просыхать, а следовательно не гнить.

Забор из штакетника по новому — гвоздями или шурупами

При установке забора из деревянного штакетника, стоит сказать, что если этот штакетник из лиственных пород осины или ольхи, то простоит он довольно долго, даже не крашенный 30-40 лет, а пропитанный ещё дольше.

Забор быстрее выйдет из строя из за столбов или деревянных прожилин. А если столбы изготовлены из бетона или железа, плюс прожилины тоже их металлической трубы, то такой забор простоит долго. И спрашивать об этом ни у кого не нужно, так как в деревнях таки заборов предостаточно.

Но поговорим о технологии крепления или монтаже забора. В последнее время простые гвозди стали вытеснять шурупы, так как их технологический процесс выпуска отлажен, улучшилось их качество и стоить они стали дешевле. К тому же появились инструменты, которые облегчили и ускорили процесс сборки – шуруповёрты.

Именинно по этому, гвоздь, как элемент крепежа стал забываться. Однако в плотничьем деле этот крепёж по-прежнему актуален. Крепление гвоздями, особенно на улице, имеет свои плюсы. Во первых гвоздь имеет тело с одинаковым диаметром и сломать его значительно сложнее чем шуруп, который имеет к примеру внешний диаметр 4мм а внутренний 2 мм.

Кроме того при различной погоде, дожде морозе и жаре, дерево расширяется или усыхает и при креплении оно немного вытягивает или сгибает гвоздь но конструкция не разрушается, в то время как шуруп фиксирует детали жёстко и при расширении древесины он ломается. Поэтому при монтаже шурупами штакета из ольхи и осины (именно эти породы лучше переносят различные погодные условия), структура которых при дождливой и влажной погоде сильно расширяется, возможны обломы шурупов. Поэтому лучше их не сильно закручивать или пользоваться гвоздями.

Кроме того крепление большими гвоздями несущих прожилин, тоже весьма надёжный способ и проверен уже годами. Безусловно, в этом случае лучше болт, но он не всегда имеется. А гвоздь хорошо справляется и с этой задачей. Следует обратить внимание на то, что в продаже имеются оцинкованные гвозди, которые лучше подходят для крепления различных деталей на улице.

Деревянный забор своими руками: пошаговая инструкция

Брус, доски и винты. Что можно сделать из столь скромного набора материалов? Построить забор! Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.

При этом с проведением всех необходимых мероприятий можно справиться самостоятельно. Проявив немного фантазии и сделав все по инструкции, вы создадите по-настоящему оригинальную и интересную конструкцию.

Из чего строить забор?

Прежде чем приступать к возведению забора, уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.

Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать антисептическим средством. Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.

Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

Для приготовления шведской краски нам понадобится:

  • медный купорос – 250 г;
  • соль – 250 г;
  • железный сурик – 250 г;
  • олифа – 230 мл;
  • мука – 570 г;
  • вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

Краска довольно экономична. На покрытие 1 м 2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

  • варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
  • готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
  • процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
  • продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

Таблица. Чем покрасить деревянный забор

Узнайте, как сделать забор из рабицы своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Цены на различные виды строительных красок

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Приступаем к возведению нашего ограждения.

Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм. Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем.

Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

Нестандартные методы крепления досок

Простое вертикальное крепление досок вам кажется слишком примитивным и скучным? Никаких проблем, есть множество более интересных решений!

К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.

Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.

В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.

Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.

Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.

Вариантов оформления деревянного забора очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.

При возведении деревянного забора встает вопрос о том, как и чем крепить доску к столбу или поперечной балке. Варианты крепежа могут быть следующими:

Гвозди: подходят для объемных работ и временных сооружений.

Как и чем крепить доску к столбу забора

Желтые конструкционные саморезы: такой крепеж хорошо фиксирует пиломатериал и не подвержен ржавчине со временем.

Статья о том как крепить доску к забору

Кровельные саморезы: отлично подходят не только для крепления листового материала, но и позволяют быстро и надежно закрепить доску или рейку на столбе при помощи шуруповерта.

Крепеж для доски к забору

Болты: в особых случаях можно воспользоваться мебельными болтами с полукруглой головкой. Они отлично подойдут для декорирования входной двери или ворот.

чем крепят доску

При использовании болтов для крепления доски к столбу в пиломатериале необходимо сделать сквозные отверстия, диаметр которых должен совпадать с диаметром крепежа. Желательно, чтобы эти отверстия находились на равном расстоянии от краев доски, а центр отверстия должен располагаться минимум в 1.5 см от верхнего и/или нижнего края. Длина самореза выбирается в зависимости от толщины доски и ответной части (столба или балки). При этом кончик крепежа не должен выступать с обратной стороны после фиксации.

Например:

Если доска имеет толщину 25 мм и фиксируется к деревянному столбу размером 100×100 мм, достаточно, чтобы саморез входил в столб минимум на 1/3 от толщины доски, то есть 25/3 = 8,33 мм. Значит, длина самореза должна быть равна 33,33 мм. Округляем в большую сторону и приобретаем подходящий размер крепежа.

Если мы крепим доску толщиной 25 мм к поперечным балкам толщиной 50 мм, максимальный размер самореза будет составлять 70 мм. Не учитываем 5 мм, так как древесина мягкая и возможно при монтаже доски к забору саморез может зайти глубже или вы захотите делать подтай для шляпки крепежа.

как надежно закрепить доску

Вывод:

При возведении деревянного забора есть несколько вариантов крепежа для крепления доски к столбу или поперечной балке. Выбор конкретного типа крепежа зависит от ваших предпочтений и требований. Гвозди подходят для временных работ, желтые конструкционные саморезы обеспечивают надежное крепление и защиту от ржавчины, кровельные саморезы позволяют быстро закрепить доску или рейку, а болты могут использоваться для особых случаев, например, для декорирования входной двери или ворот. При использовании болтов необходимо сделать сквозные отверстия в пиломатериале и учитывать соответствующие длины саморезов, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

Часто задаваемые вопросы:

Какой крепеж лучше выбрать для деревянного забора?Выбор крепежа зависит от типа работ и требований. Гвозди подходят для временных сооружений, саморезы обеспечивают надежное крепление и защиту от ржавчины, а болты могут использоваться для особых случаев.

Какие размеры саморезов необходимы для крепления доски к столбу?Размер саморезов зависит от толщины доски и размеров столба. Рекомендуется, чтобы саморез входил в столб минимум на 1/3 от толщины доски.

Какие инструменты нужны для крепления доски к столбу?Для крепления доски к столбу могут потребоваться следующие инструменты: сверлильная машина или дрель, бита для шуруповерта, измерительный инструмент (линейка или мерный шнур), отвертка или ключ для болтов.

Как правильно расположить отверстия для крепления доски к столбу?Рекомендуется располагать отверстия на равном расстоянии от краев доски и минимум в 1.5 см от верхнего и/или нижнего края. Отверстия должны быть сквозными и с диаметром, соответствующим диаметру крепежа.

Деревянный забор своими руками - пошаговая инструкция

Подробнее про самостоятельную установку деревянных заборов. Виды деревянных заборов.

Один из самых бюджетных вариантов ограждения загородного дома, садового или дачного участка — это деревянный забор своими руками. Несмотря на большой выбор строительных материалов дерево по-прежнему пользуется большой популярностью с частном строительстве.

О деревянных заборах

Ограждения из дерева различаются высотой, светопрозрачностью, дизайном секций, типом конструкции. Секции делают высотой от 1,5 до 2,2 м, в зависимости от наполнения пролетов светопрозрачность забора находится в диапазоне от 0% до 50%.

Заборы строят на деревянных или металлических опорах, на винтовых сваях, реже на бетонном фундаменте с кирпичными или каменными столбами. Тип основания зависит от ветровой нагрузки в районе застройки, типа и характеристик почвы, бюджета строительства. Если классический штакетник можно установить на столбы с забивкой или бетонированием, то высокому сплошному забору, который будет иметь большую парусность, потребуется более основательный фундамент. На участках с просадочным или влажным грунтом, склонным к морозному пучению, рекомендуется ставить секции на свайное основание.

Для частного дома больше подойдет высокий сплошной деревянный забор на металлических столбах. Глухие секции можно ставить только по лицевой стороне двора, между участками придется построить штакетник или другой забор, светопрозрачность которого составляет не менее 30%. Впрочем, если заручиться письменным согласием соседей, то и по меже можно поставить глухой забор.

На даче лучше установить светопрозрачные ограждения, которые свободно пропускают солнечный свет и не мешают естественной циркуляции воздуха.

забор из дерева и камня

Преимущества заборов из дерева

Дерево относится к наиболее доступным материалам. Если сравнивать с заборами из металла, кирпича, бетона или природного камня, то деревянные ограждения будут самыми недорогими. Помимо доступной стоимости забор из досок имеет целый ряд преимуществ.

Плюсы деревянных заборов:

  • Простой и быстрый монтаж. Чтобы поставить такой забор потребуется только базовый набор инструментов и умение ими пользоваться. На установку забора на даче уходит 1-3 дня.
  • Экологичность. Деревянные ограждения не выделяют токсичных соединений, никак не влияют на состояние почвы, не раскаляются под прямыми лучами солнца, что очень важно, если рядом с забором растут цветы или ягодные кустарники.
  • Большой выбор вариантов конструкций. Загородный коттедж или дачный дом можно огородить штакетником, решетчатым или сплошным забором с украшениями из кованого металла.
  • Ремонтопригодность. Деревянный забор легко починить, нужно просто демонтировать поврежденные доски, а на их место поставить новые.
  • Экономия. Легкой деревянной конструкции не нужен массивный фундамент, как кирпичному или бетонному забору, а значит можно сэкономить на материалах для основания, снизить трудоемкость работ, сократить время строительства.

Минусы заборов из дерева:

  • Дерево имеет небольшой срок службы. Дождь, ветер, снег. постепенно разрушают структуру дерева. Средний срок службы заборов из дерева составляет 10-12 лет.
  • Конструкции из натуральных материалов требуют регулярной обработки антисептиками и антипиренами. Чтобы защитить забор от жучков-древоточцев, плесени и грибка, его нужно обрабатывать защитными составами не реже, чем 1 раз в 3 года.
  • Плохо просушенное и обработанное дерево со временем деформируются — его «ведет» и скручивает от прямых лучей солнца и повышенной влажности. Поэтому нужно очень внимательно выбирать материал для забора.

сплошной забор из дерева

Виды деревянных заборов

Деревянные заборы для частного дома или дачи могут иметь самый разнообразный дизайн. К наиболее распространенным видом ограждения из дерева относятся:

  • Сплошные заборы. Глухой забор будет служить надежной защитой участка от непрошенных гостей, уличного шума и пыли. Такие ограждения устанавливают на участках, которые располагаются рядом с оживленной автотрассой или железной дорогой. Сплошные панели из дерева украшают ажурными вставками или металлическими коваными элементами.
  • Классический штакетник. Вертикальный штакетник — это самое распространенное ограждение для садовых и дачных участков. Конструкция состоит из столбов и горизонтальных направляющих, на которых вертикально с небольшим зазором закреплены планки. Такая изгородь не создают сплошной тени и не мешает проветриванию участка.
  • Плетенка. Это прочное и эстетичное ограждение, которая состоит из каркаса с переплетенными прутьями или ламелями. Направление плетения может быть вертикальным или горизонтальным. Чаще всего для изготовления секций используются планки из гибкого орешника.
  • Ранчо. Ограждение представляет собой простую конструкцию — доски закреплены горизонтально, на вертикальных опорах, вбитых в землю. Такие заборы чаще всего используются для обозначения границ участка.
  • Частокол. Забор состоит из кольев, плотно пригнанных друг другу и заостренных сверху под углом 40 градусов. Такой забор обеспечивает надежную защиту участка от незваных гостей и бродячих животных.
  • Решетка. Такие ограждения чаще всего выполняют роль декоративных. Их используют на садовых и дачных участках для зонирования территории, в качестве опоры для вьющихся декоративных растений, винограда, плетистых роз.
  • Шахматка. Эта разновидность вертикального штакетника. Основу конструкцию составляют столбы с горизонтальными лагами. Ламели крепят к лагам с лицевой и с оборотной стороны в шахматном порядке с зазором. Забор шахматка отличается оригинальным внешним видом и имеет низкую парусность.
  • Елочка или лесенка. Такой забор состоит из опор, пролеты между которыми заполнены деревянными планками. Они расположены горизонтально и под небольшим углом относительно друг друга. Горизонтальный деревянный забор выглядит красиво и аккуратно, закрывает частную территорию от любопытных глаз и не мешает свободному движению воздуха.
  • Забор из горбыля. Так называется доска, у которой одна сторона обработана на пилораме, а вторая, полукруглая, покрыта корой. Установка вертикального или горизонтального забора из досок — это способ огородить участок и вдобавок получить интересное дополнение к бревенчатой даче или коттеджу из бруса.

забор из деревянного штакетника

Этапы монтажа деревянного забора

Штакетник — это самый простой и доступный способ огородить дачный участок или территорию загородного дома. С постройкой такого забора можно справиться даже без опыта, к тому же для штакетника потребуется минимум материалов и инструментов.

Для возведения классического штакетника на металлических столбах понадобится:

штакетный забор

Для чего в принципе нужен забор? Прежде всего, для защиты территории и расположенного на ней имущества от посторонних глаз и посягательств. Для таких целей возводят капитальные кирпичные или бетонные ограждения. Штакетный забор, конечно, такую же надежную защиту вам не обеспечит, но своя прелесть в нем все же есть.

Если забор из профнастила или бетонный забор – это сплошная конструкция, то штакетный забор пропускает достаточно света и воздуха, поэтому построив такое ограждение вокруг своего приусадебного участка, вы ни в коем случае не будете чувствовать себя, как в тюрьме. Скорее, у вас возникнут более приятные ассоциации, например, отдых в деревне у любимой бабушки.

штакетный забор на даче

Очень оригинально выглядят клумбы и палисадники, оформленные невысоким штакетным забором. Такое ограждение можно использовать и для оформления зоны отдыха.

Таким образом, несмотря на простоту конструкции, штакетник, аккуратно выструганный и окрашенный в какой-нибудь яркий цвет, смотрится очень мило. Самое приятное же состоит в том, что сделать такой забор может практически каждый, кто умеет держать в руках пилу, молоток и гвозди.

Какие материалы и инструменты потребуются для создания штакетного забора?

инструменты для изготовления забора

Основной расходный материал – это деревянные рейки. Проще всего вам будет заказать их в строительном магазине или столярном цехе. Оптимальный размер сечения бруса – 15х50 мм. Очень удобно приобрести брус длиной в 2 метра, а затем распилить его пополам. В итоге у вас получатся детали длиной в 1 метр – как раз то, что нужно для строительства красивого невысокого штакетного забора.

  1. Брус для перемычек – элементы, на которые будет крепиться штакетник. Для этих целей лучше выбрать брус толщиной 25 мм, чтобы забор получился прочным.
  2. Металлические трубы, уголок, деревянные столбы или другие подходящие материалы для создания опорных стоек штакетного забора.
  3. Цемент, песок и щебень – для бетонирования опор забора.
  4. Крупные осколки камня или кирпича – для более устойчивого расположения опорных стоек в ямах и экономии цементного раствора.
  5. Гвозди или саморезы – для крепления штакетника к горизонтальным перемычкам.
  6. Винты с гайками – для крепления перемычек к опорным стойкам.
  7. Краска или лак – для декора забора по завершении всех строительных работ.
  8. Ножовка по дереву или электролобзик по дереву.
  9. Дрель.
  10. Молоток.
  11. Строительный уровень или отвес.
  12. Шнур.

Этап первый: разметка территории и установка опорных стоек штакетного забора

Прежде всего, определите, где вы будете устанавливать забор и где будут располагаться опорные столбы. Для каждой из опор необходимо выкопать яму глубиной около 40 см и шириной с лопату. Далее установите деревянный или металлический столб в яму и придайте ему устойчивости при помощи камней или осколков кирпичей. Проконтролируйте вертикальное расположение столба, а затем залейте яму раствором. Для приготовления раствора достаточно цемента и песка, но для большей прочности можно добавить в смесь еще и мелкий щебень. На полное высыхание раствора уйдет примерно двое суток.

установка столбов для забора

Для тех, кто готов потратить на возведение деревянного забора чуть больше времени и средств, предлагаем заменить деревянные или металлические опоры кирпичными столбами. Так забор станет более внушительной и капитальной конструкцией, сохранив при этом свою легкость и воздушность.

Этап второй: подготовка штакетника

Пока раствор схватывается, вы можете заняться подготовкой штакетника. Вам необходимо приготовить рейки одинаковой длины и придумать, как оформить их верхушки. Оригинально смотрится штакетник и с круглой, и с заостренной верхней кромкой. Если вы будете заказывать рейки в столярном цехе, и позволяют средства, можно заказать и фигурную обрезку. Если же вы будете готовить штакетник самостоятельно, рекомендуем остановиться на традиционной заостренной верхушке. Выглядит такой забор аккуратно, и вода с него будет стекать лучше, а значит, и риск порчи древесины влагой меньше.

разновидность штакетного забора

Этап третий: крепление горизонтальных перемычек и штакетника

Когда цементный раствор затвердел, и опоры стоят прочно, можно переходить к креплению перемычек. Для этого дрелью делают в брусе и стойках сквозные отверстия, а затем вставляют винты и закручивают гайки. Определяя высоту крепления горизонтальных брусьев, учтите, что штакетник должен выступать за них примерно на 20 см. Для забора высотой в 1 метр вам потребуется закрепить на опорах два ряда перемычек.

горизонтальные перемычки для деревянного забора

Итак, каркас для забора готов, и теперь самое время начать прибивать штакетник. Сначала забейте по одной рейки в начале и в конце забора. Если у вашего ограждения будут углы, то забейте по одному элементу в начале забора и на углу. Между верхушками реек протяните шнур. Он станет ориентиром для того, чтобы вы прибили все остальные рейки на одинаковой высоте. Оптимальное расстояние между рейками – 5-7 см. Вы можете крепить их к горизонтальным перемычкам гвоздями или саморезами.

штакетный забор своими руками

При креплении реек к перемычкам можно обойтись и без шнура. Весьма оригинально выглядят заборы, в которых штакетник закреплен на разном уровне, например, в виде волн, вершинами которых послужат опорные стойки. Кстати, верхушки стоек можно украсить какими-нибудь интересными элементами.

покраска штакетного забора

Этап четвертый: покраска забора

После того как все монтажные работы завершены, отложите в сторону гвозди и молоток и возьмите в руки кисть и краску. Задействуйте свое воображение и превратите самый обычный деревянный забор в яркий и необычный элемент декора. Если же вам нравится, как выглядит древесина в первозданном виде, используйте вместо краски лак. В любом случае, древесине нужна защита от влаги и солнечных лучей.

ограждение клумбы штакетником

На этом создание забора из штакетника можно считать завершенным. Как видите, от вас потребуется минимальный объем навыков и умений. Самым сложным этапом можно считать земляные работы и установку опор, а с забиванием гвоздей без труда сможет справиться практически каждый. Дерзайте, и у вас обязательно получится красивый и аккуратный забор в деревенском стиле!

Ссылка на основную публикацию