Что нужно делать с молодыми деревьями весной?

Подскажите, какие обязательные процедуры проводить весной с деревьями (молодые, 3-4 года)? Из всего знаю только: опрыскивание медным купоросом и обрезка. Нужно ли что-то еще?

• Как называется высокорослая яблоня с мелкими плодами?
• Что случилось с прививкой яблони?
• Яблоня погибла, но корень остался и дает много поросли. Можно ли ее использовать в качестве подвоя?

Ещё приствольный круг порыхлить, внести весенние удобрения.
Медный купорос на своих деревцах и кустах вообще не применяю. Есть современные фунгицидные препараты. Но помимо фунгицидных обработок от болезней надо проводить опрыскивание инсектицидами от насекомых вредителей. Аж три раза, по голым веткам, до цветения, после цветения…
И если не побелили осенью стволики, то срочно белить или обматывать садовыми бинтами.

Медный купорос кака. Есть такое ранневесеннее голубое опрыскивание. Это делается 3% бордоской жидкостью. Однако, оно наносит вреда больше, чем пользы. Как раз из-за состава. В первую очередь — для почвы, постепенно смываясь.
Ранней весной можно (и нужно) применять Хорус. Он как раз для пониженных температур. Далее, обработку можно (и даже нужно) совмещать с подкормками по листу (если не запрещено инструкцией к применению фунгицида)
Принципиально — инсектицидная обработка нужна, если точно известно о зараженности сада (у соседей, например) вредителями. Если не известно, лучше действовать скорой помощью, типа Искра в таблетке или Искра Золотая. Т.е. не лить лишнего. Это и затратно и бесполезно, потому что начинать инсектицидную обработку нужно с осени.

Леон747 пишет: «Медный купорос кака».

Далее продолжает, что бордоская смесь при весеннем опрыскивании деревьев наносит вреда больше, чем пользы.

На чем основаны эти утверждения? Где доказательства научно обоснованные, а не просто слова, где-то услышанные, или где-то мельком прочитанные?

Бордоскую смесь (основной действующий элемент медный купорос) впервые на своих виноградниках применил француз П. Милларде, живший в 1838- 1902 годах в провинции Бордо, против грибковых болезней винограда.
Препарат показал свою высокою эффективность, широкий спектор действия и одновременно малую токсичность для людей и на окружающую среду.

Леон, Вы можете привести ХОТЬ ОДИН препарат, который садоводы применяют БОЛЕЕ 100 ЛЕТ, с высоким эффектом и малой токсичностью? Не это ли доказательство того, что бордоская жидкость совсем не кака, а долго живущий высокоэффективный препарат.
Все (ВСЕ!) препараты приходят и уходят, а бордоская смесь и сегодня живет. Ее высокая эффективность и малая токсичность доказаны, более чем вековым применением.

Мы же вещаем на многомиллионную аудиторию, я призвал бы Вас (и нас всех) быть более ответственным в наших высказываниях и советах садоводам. Я высказал свое мнение на основании анализа наших комментариев и тему продолжать не буду.
Конечно, каждый волен высказывать свое мнение, но это не снимает с нас ответственности за свои слова и советы.

Хочу дополнить. Интересующимся могу посоветовать ознакомиться с серьезными исследованиями по проблематике бактериального ожога и смешанных инфекций. Уже в 30-х годах прошлого века специалисты указывали на тяжелые случаи поражения растений грибковыми болезнями как на проявление зачастую вмешательства и бактериальных инфекций, о чем обычно без специальных лабораторных исследований трудно догадаться. А раз нет правильного диагноза, то нет и успешного лечения. К чему это я? А к тому, что ионы меди кроме успешной борьбы с грибами обладают еще и способностью угнетать возможности огромного числа бактерий к размножению, сдерживать их наступление при нарушении антагонистического баланса между бактериями и грибами в борьбе за плацдармы. Убирая с растений грибы мы тем самым добавляем перевеса бактериям в их противостоянии за кормовую базу. В конце 20-го столетия появились работы, подтверждающие выводы практиков о том, что переход на узкоспециализированные, чисто противогрибковые препараты стал оказывать нам не лучшую из возможных услуг. При всем моем уважении к таким китам, как Монсанто и Сенгента, должен заметить, что такое разделение профилей защитной химии произошло не без их прямого участия, ибо самые передовые исследования, лучшие спецы сосредоточены конечно же в их исследовательских центрах.
А посему уповать в профилактической работе с садом только на фунгициды я не советую. Иначе при прорыве иммунной обороны растений бактериями остается только хвататься за антибиотики, нравится это кому-то или нет. А при реанимационных мероприятиях и с учетом скорости протекания процессов при бактериальном ожоге приходится использовать лекарственные дозы, находящиеся на пределе допустимого. Кроме того, применяя антибиотики (а что делать. если сад спасать нужно?!) мы педалируем другую проблему: появление все бОльшего количества резистентных штаммов бактерий, с которыми в ближайшем будущем бороться будет нечем.
Так что не следует списывать из арсенала медный купорос как устаревшее средство. Мало того, что он выполняет полезную функцию и держит в узде бактерии, он обладает еще одним очень серьезным достоинством: отсутствием эффекта привыкания патогенов при его применении.

Лиза, ответить подробно и правильно на ваш вопрос можно только получив подробную информацию о видовом составе, сортах, степени зараженности паразитами и болезнями вашего сада, а так же о типе вашей почвы, ее кислотности и уровне плодородия.
Все это вам предстоит выяснить самостоятельно или при помощи опытного садовода, который согласится посетить и обследовать ваш участок и сад.
Но можно и путем последовательных консультаций здесь на сайте. Только конечно надо будет показать фото растений и рассказать о том, что вы уже успели заметить и узнать о ваших растениях.
На 7 дач вы можете рассчитывать на помощь и поддержку многих опытных людей. Не стесняйтесь спрашивать и переспрашивать.
Леон вот правильно написал про Хорус. Это действительно более эффективно, чем медный купорос.
Если в прошлом году ваши деревья страдали от тли, то можно перед распусканием почек обработать сад препаратом 30 С. Далее придется действовать по обстоятельствам. Главное постоянно следить за состоянием деревьев и вовремя консультироваться (можно на сайте) как и чем защищать и подкармливать сад.
Удачи!

Спасибо большое! Тли было очень много на груше, что я с ней только не делала, все бесполезно, даже ветки пообрезала, где прям вообще кошмар был. То же самое постигло сливу, но ее я успешно реанимировала.

На черешне начала облазить кора, трещина появилась и так называемый клей, и это появилось после лета, в сентябре заметила.
Кору срезала, там где дыра была с клеем — срезала и замазала садовым варом. Ещё возле неё прям в районе приствольного круга вырос гриб какой-то на земле. Убрала сразу же.

Лиза, после распускания почек, до цветения обработайте вашу черешню Хорусом, после цветения — Скором.
Зря вы сразу уничтожили гриб. Это плодовое тело и оно особо не вредит, а грибницу вы так просто не уничтожите. С другой стороны возможно, что гриб этот совсем не вредный для сада, а живет в симбиозе с деревом и снабжает его питанием. В следующий раз сфотографируйте гриб и постарайтесь выяснить какой он.
Если камедь на черешне снова образуется, то надо очистить рану до живой коры и древесины и тщательно натереть листьями щавеля. Потом опять садовый вар.
Деревья сильно заселенные тлей обработайте до цветения Актарой или Конфидором. Так вы избавитесь не только от тли, но и от вишневой мухи и многих других вредителей.
Внимательно осмотрите соседние участки. Если в радиусе 500 метров у вас или у соседей растут можжевельники, то после распускания почек обработайте вашу грушу препаратом Топаз. Это защитит дерево от заражения ржавчиной груши, которая зимует на можжевельниках. Альтернативно можно использовать препараты меди и серы. Например Абига-Пик + Тиавит-Джет.

спасибо большое!
по черешне: меня просто напугали что у дерева чуть ли не рак, и надо его убирать. На что были посланы куда подальше. Так просто сдаваться я не хотела.
Обязательно в этом году попробую.

Можжевельник казацкий растет у меня на участке, но груша растет в самом конце участка, а можжевельник практически перед входом в дом, разница метров 25.

Можжевельник + груша это рай для ржавчины груши и можжевельника. Если хотите эти растения выращивать на своем участке, то придется каждый год весной обрабатывать грушу, а в конце лета — можжевельник. Такая уж у них судьба…
Про черешню: В свое время упустил я морозобой на черешне. Теперь каждый год приходится ее лечить. Но пока живет и плодоносит.
Вот эта страдалица сейчас. Дырка в ней еще не скоро зарастет.

Спасибо, Андрей, кажется этот совет для меня. Я сажала возле бани у прудика можжевельник, а груша на соседней террасе растёт. Получается всего 2-3 метра от края веток. На листьях груши коричневые пятна уже несколько лет. Правда, можжевельник на этом месте просидел всего год и я его пересадила за баню. А пятна на груше всё равно ежегодно. Это она, ржавчина? В какое время топазом обработать?

Людмила, доброе утро!
Ржавчина груши и можжевельника зимует на можжевельнике. Весной в местах поражения на ветках можжевельника образуются желтые высевы спор ржавчины. Они разносятся ветром и заражают груши и некоторые сорта яблонь. Обычно это совпадает с моментом появления листьев на плодовых деревьев.
Топаз системный фунгицид и действует по листве. Соответственно обрабатывать им надо деревья после распускания первых листьев. Срок защитного действия — 2 недели.

Если спустя 2 недели после обработки стоит теплая и солнечная погода, то можно вместо Топаза опрыскать деревья препаратом серы. Например Тиавит-Джет. В холодную и сырую погоду он не подействует. Тогда еще раз Топаз. Можно в смеси со Скором для защиты от других грибковых болезней.

Не забудьте весной полечить и можжевельник. И провести профилактику на можжевельнике и в конце лета. Он заражается спорами из «сосулек» на груше. А они начинают пылить в самом конце лета или ранней осенью.

Кстати, если на груше в прошлом сезоне были поражения грушевым галловым клещом

то очень будет полезно по зеленому конусу или по распускающимся первым листьям обработать дерево акарицидом. Очень хвалят Масай. Только найти его в мелкой фасовке сложно. Не очень хочется публично рекламировать определенные интернет-магазины, но если есть интерес, могу дать ссылку в личку, где его купить. В погожий денек с утра можно и просто препаратами серы.

Лиза, очень желательно пока деревья молодые делать их формировку обрезкой и другими методами. Мне приходится бывать во многих садах и иногда стоя у запущенного взрослого дерева, чувствовать свое бессилие, что формировать его, как настоящее дерево уже поздно. Так, приходится подправлять, что еще можно. Не упустите эту возможность пока дерево молодое. Вот простейшие методы формирования кроны молодой яблони вкратце. Уже сильные морозы в средней полосе уже прошли и можно приступать к обрезке и формированию. Если будет необходимость, можно и поподробнее.
Обрезка.

Снижение угла наклона круто растущей ветки.

Притягивание ветки с густо растущей части кроны к пустующему участку. (вид сверху).

Чтобы получить богатое плодоношение взрослых деревьев, необходимо организовать правильный полив саженцев. При этом следует учитывать норму и периодичность полива в зависимости от вида растения, типа грунта, сезонности.

В статье поговорим о том, как правильно поливать молодые саженцы плодовых деревьев после посадки.

Отличия в поливе взрослых растений

В разный период жизни плодовые деревья нуждаются в разном подходе к поливу.

Для взрослого растения орошение производится с целью насыщения водой и внесения удобрений.

Для саженцев оно, кроме этого, необходимо для формирования здоровой корневой системы.

Производя полив взрослого дерева, берется в учет размер его кроны. Орошение производится редко, 2–3 раза в сезон.

Его цель — помочь растению насытиться влагой после зимы и внести удобрения. Саженцы поливают регулярно, в течение всего сезона, по несколько раз в неделю, а в условиях жары — каждый день.

Когда и как полить в первый раз после посадки?

Первый полив после посадки необходим саженцу не только для насыщения водой, но и для уплотнения околокорневой системы почвы.

Для этой цели производим следующий порядок действий:

• формируем валик из земли по всему периметру, так, чтобы получилась лунка;
• наливаем 2 ведра воды температурой окружающей среды;
• выливаем медленно воду, стараясь не размывать почву — не так, чтобы вода, размывая вокруг саженца землю, растеклась по всему участку, а чтобы она заполнила все образовавшиеся пустоты, для лучшей приживаемости растения.

Конечно, пока сам саженец не нуждается в таком объеме воды. Она нужна для того, чтобы почва вокруг корней уплотнилась.

Инструкция по орошению

Именно от правильности полива саженцев зависит, насколько он будет активно расти и как плодоносить в будущем. В противном случае у него сформируется слабая корневая система, произойдет засушивание или перелив растения, что приведет к его гибели.

Нормы

Норма полива – это важная составляющая. У каждого вида плодовых деревьев своя потребность во влаге.

Рассчитывая норму полива, важно брать во внимание и такой фактор, как тип почвы.

Если в саду преобладает суглинок, то потребуется вода по указанной максимальной границе. Она медленно уходит вглубь, но дольше сохраняется. Поскольку такая земля тяжела в обработке, она плохо прогревается и отлично держит влагу.

Расход влаги в легком грунте будет меньше, но и держится она не так долго. Этот вид почвы легко проветривается, прогревается, вода здесь надолго не задерживается. Первые цифры в таблице даны для полива саженца в легком грунте, вторые – в суглинке:

Необходимо придерживаться нормы полива. Только в этом случае корневая система саженца будет развиваться в глубину, а не поверхностно. Это усилит его устойчивость к заболеваниям, даст возможность пережить морозные месяцы и не погибнуть.

Частота и периодичность

Рассмотрим, как часто производится полив саженцев в первый год:

1. Сразу же после посадки делается полив саженца. Впоследствии, в первый год, он нуждается в регулярном орошении. Таким образом, его корневая система будет развиваться правильно, уходя вглубь.
2. Следующее орошение производится спустя 2–3 дня, в зависимости от погодных условий. Спустя месяц поливают растения раз в неделю.
3. Если на улице стоит жара, то орошают саженцы каждый день.
4. Если на улице идут дожди, то полив уменьшается, но все равно производится раз в 7 дней. В противном случае вода будет поступать поверхностно, не проникая вглубь. При этом будет происходить активное развитие поверхностной корневой системы.

Важно не только не допускать недолива, но и перелива. Иначе накопленная в почве вода вытеснит кислород, что ухудшит дыхание корней. В результате, они загниют и погибнут.

Какой водой?

Организовывая полив саженцев, не стоит оставлять без внимания и температуру воды.

Крайне нежелательно пользоваться водой из колодца или скважины, поскольку ее температура составляет плюс 5–8 градусов.

Если чувствительные корешки саженца будут контактировать с водой такой низкой температуры, то произойдет гибель их периферических частей, которые только начинают формироваться.

Из-за гибели периферической корневой системы растение перестанет поглощать влагу и засохнет.

Если нет возможности производить полив из водопроводной системы, то наиболее благоприятным способом орошения будет заготовка воды в емкостях. Таким образом вода отстоится от вредных веществ и примет температуру окружающей среды.

Если производится полив из капельной системы, то можно забирать воду из колодца и скважины. За время поступления капель к корню влага успеет согреться и не навредит саженцу. В этом случае необходимо следить за временем работы системы орошения. Оно не должно превышать 2 часов.

Способы

Важно обратить внимание не только на частоту полива, но и на способ внесения воды. Здесь есть некоторые нюансы, рассмотрим их:

• чтобы не произошло размыва почвы вокруг саженца, не рекомендуется пользоваться шлангом;
• полив из ведра доложен производиться очень аккуратно, поскольку есть вероятность, что вода быстро растечется по участку, не проникнет в корневую область;
• хорошим вариантом орошения является обычная лейка, она доставит влагу на место;
• организованный капельный полив саженцев является отличным и современным решением этого вопроса.

К сведению, полить саженец поможет дождевалка, установленная в приствольную область.

Различия для разных времен года

В разное время года производится неодинаковый по частоте и норме полив. Подробно остановимся на этом моменте:

1. Весной поливаем саженцы сразу же после посадки. Последующее внесение влаги производится каждые 3–5 дней, в зависимости от погодных условий.
2. Летом орошение саженцев производится пореже, раз в неделю, при условии, что не стоит засуха.

Важен предзимний полив саженцев, который проводится в октябре, когда температуры будут стоять на отметке плюс 3–5 градусов. Он необходим для аккумулирования влаги на зимний период.

Нужно ли удобрять, как совместить с поливом?

Саженцы нуждаются во внесении удобрений. Причем первая подкормка производится до высадки его в грунт в процессе подготовки ямки:

• выкапываем ямку, в соответствии с размером корневой системы;
• смешиваем азотные, калийные и фосфорные удобрения в равной пропорции;
• добавляем верхний слой почвы, все перемешиваем;
• получившийся субстрат складываем на дно ямки;
• после чего поливаем водой.

Лучшее время для удобрения саженцев – это в процессе посадки, во второй половине лета и ранней осенью, когда происходит активное впитывание питательных веществ периферической корневой системой.

После внесения удобрений необходимо обязательно полить саженец в привычном для него водном режиме.

Ошибки и их последствия

Нередко садоводы допускают ошибки при поливе саженцев, которые неблагоприятно сказываются на развитии корневой системы. В результате деревья плохо растут и мало плодоносят.

Наиболее распространенные из них:

1. Ненормированный полив. При недостаточном поливе происходит лишь поверхностное насыщение водой, это приводит к тому, что корни не прорастают в глубину. При переливе наблюдается загнивание корней и гибель растения.
2. Полив холодной водой. В результате, боковые корешки обламываются. Растения не имеют возможность взять необходимую влагу и погибают от засухи.
3. Слишком частый полив. На фоне этого корням нет необходимости углубляться для того, чтобы добыть влагу и питательные вещества. Они растут поверхностно, что ухудшает их морозостойкость.
4. Отсутствие предзимнего полива, который производится даже в дождливую осень. Таким образом корневая система не аккумулирует воду, дерево плохо зимует.

Видео по теме статьи

О поливе саженцев плодовых деревьев расскажет видео:

Заключение

Не допустить распространенных ошибок поможет тщательная организация орошения саженцев. Правильный полив деревьев в первый год является залогом их хорошего роста и богатого урожая в последующем.