У чеснока желтеют кончики листьев – проблема, с которой хотя бы раз сталкивался каждый огородник. А некоторые наблюдают эту картину из года в год. В чем причина и как ее устранить?
Важные Дела на этой неделе
Южное Подмосковье, 41 неделя
Причин, почему желтеет озимый и яровой чеснок, может быть несколько. Мы составили для вас список наиболее вероятных факторов, влияющих на пожелтение чесночных перьев.
1. Слишком ранняя посадка
Если высадить чеснок раньше положенного срока, то до заморозков он может успеть не только укорениться, но и прорасти. Зимой такой чеснок не погибнет, но значительно ослабнет.
Что делать? Ухаживать за пожелтевшим чесноком нужно точно так же, как и за здоровым. При этом важно не забывать вовремя поливать и подкармливать посадки, чтобы растения как можно быстрее восстановили силы.
2. Мелкая посадка
Если высадить зубчики чеснока слишком близко к поверхности почвы, зимой растения могут подмерзнуть (особенно если посадки не были замульчированы). Такие зубчики весной начинают выпускать желтеющие листья. Обычно чеснок высаживают на глубину 3-5 см.
Что делать? Чтобы чеснок не подмерзал в зимний период, осенью посадки следует мульчировать перегноем. Пожелтевшим растениям весной необходим хороший уход, чтобы они смогли быстрее восстановиться.
3. Весенние возвратные заморозки
Если взошедшие стрелки у чеснока сначала были зелеными, а спустя какое-то время стали желтеть, вероятно, всему виной переменчивая весенняя погода. Ночные заморозки могут существенно навредить тронувшимся в рост растениям.
Что делать? В этом случае помогут стимуляторы роста Эпин или Циркон. Обработайте ими чеснок, чтобы он быстрее восстановился.
Весенняя непогода – одна из причин пожелтения чеснока
4. Неверное место посадки
Чеснок плохо растет на слишком тяжелой или кислой почве. Лучше всего высаживать его в легкий грунт с высоким содержанием органических веществ, а также с нейтральным показателем pH.
Что делать? Если на участке нет возможности найти подходящее для чеснока место, почву нужно подготовить заранее. Чтобы снизить ее кислотность, следует добавить в нее золу или доломитовую муку. Тяжелый грунт стоит “заправить” органическими удобрениями. При необходимости их можно заменить песком или торфом.
5. Переувлажнение
Для хорошего роста чесноку нужен качественный полив. Но не стоит слишком усердствовать в этом деле. Чрезмерная влажность также способствует пожелтению листьев. Чаще всего это происходит, если на участке тяжелая глинистая почва: вода застаивается в грунте.
Что делать? Высаживайте чеснок на высоких грядках.
Защищайте чеснок от чрезмерной влажности, чтобы он не желтел
6. Недостаток питания
Пожелтение перьев наряду с замедлением роста может быть результатом недостатка азота. Чаще всего это случается ранней весной, когда почва еще не прогрета. В твердом грунте корни чеснока развиваются медленно и не могут обеспечить растение необходимыми микроэлементами.
Что делать? Такой чеснок следует подкормить азотными удобрениями. Например, хорошо подойдет для этих целей мочевина, которую следует вносить из расчета 1 спичечный коробок на 1 кв.м.
7. Болезни
Если листья чеснока не только желтеют, но и вянут или начинают гнить у основания – это следствие болезни. Самыми опасными заболеваниями, которые могут поразить культуру, являются белая гниль, бактериальная гниль, фузариоз и черная плесень.
Что делать? Если у растения серьезные повреждения, от него нужно как можно скорее избавиться, поскольку оно может заразить всю грядку, а затем и соседние посадки. Чтобы не допустить возникновения болезней, важно проводить профилактические меры. Например, следует тщательно отбирать посадочный материал перед посадкой, соблюдать севооборот и высаживать чеснок в подготовленную заранее почву (оздоровленную сидератами).
Благодаря растениям-сидератам можно значительно улучшить почву на участке. Главное, знать, как правильно их использовать.
Пожелтение листьев чеснока – это проблема, но с ней можно быстро справиться, если вовремя выявить причину. Надеемся, наша статья поможет вам в этом.
Мало кто из садоводов не сталкивался с такой проблемой, как пожелтение листьев при выращивании чеснока, пусть даже в начале постижения искусства земледелия. Подобное явление неизбежно в конце лета, начале осени, к моменту созревания, но неприемлемо в начале вегетации.
Возможные причины
Пожелтение и последующее усыхание вегетативной части чеснока летом в конце июня и в июле – это визуальный сигнал достижения озимыми корнеплодами технической спелости. Если же сохнут кончики листьев молодого чеснока, это уже тревожный симптом, повод внимательно присмотреться к состоянию культуры. Это явный признак заболевания, нарушения агротехнических правил или дефицита питательных веществ в почве на грядке.
Немаловажное значение имеет соблюдение сроков посадки. Зимний чеснок нельзя высаживать слишком рано — культура не должна дать ростки в текущем сезоне. Примерное время посадки озимых сортов: за 1,5 месяца до наступления устойчивых холодов. Более ранняя посадка приведет к прорастанию еще осенью, и предстоящие морозы могут погубить молодые всходы.
Помимо этого, существует масса других причин, например, дефицит органики и химических элементов.
Недостаток калия и азота особенно негативно сказывается на развитии молодых растений. Бедная азотом почва не в состоянии обеспечить достаточно интенсивный рост, окраску вегетативной массы и тургор (упругость) ботвы.
Нехватка калия заметна по бурой, словно обожженной, кайме на краях желтеющей листовой пластины и по сизоватому оттенку самого пера.
Отсутствие магния вызывает пожелтение нижнего листа между прожилками, угнетение культуры.
Высокая кислотность грунта провоцирует пожелтение верхушек так же, как скудость или избыток влаги — осветление пера, которое становится бледно-зеленым или белесым.
Пожелтение пера могут вызвать не только «химические» проблемы, но и факторы природного типа, а также агротехнические ошибки.
Обморожение и последующее отмирание пера как яровой, так и озимой категории могут вызвать сильные возвратные заморозки (ниже -7°C) в мае на совсем молодых всходах — довольно редко, но такое случается.
Неверный выбор участка — культура не переносит заболоченные низины и места, лишенные света.
Нарушение принципов севооборота. Выращивание культуры на одном и том же месте приводит к накоплению патогенов и вредителей, опасных для чеснока. Помимо этого, регулярная посадка на одном месте приводит к значительному истощению почвы, из-за чего растения развиваются слабыми, с низкими иммунитетом и жизнестойкостью.
Недостаточная глубина при посадке озимых сортов приводит к подмерзанию посадочного материала. В результате весной появляются ослабленные ростки, в скором времени начинающие желтеть, головка идет в стрелку.
Летнее пожелтение стеблей и листа могут вызвать различные грибковые, вирусные или бактериальные инфекции, например, мучнистая роса, фузариоз, бактериальная гниль, мозаика и другие.
Повреждение насекомыми — клещ, нематоды, трипсы и прочие вредители также вызывают сильное пожелтение пера с последующей гибелью растения, если не принимать меры.
Из всего вышеперечисленного однозначно следует вывод — причин может быть много, и все они имеют различный характер. К лечению приступают только после того, как выявлен истинный виновник проблемы.
Что делать?
Возвратные заморозки и недостаток калия с азотом — наиболее распространенные причины желтизны пера. Уберечь чеснок от пожелтения помогут народные средства, например, если полить его солью, которая может помочь бороться с некоторыми вредителями. Обработать, опрыскать и спасти культуру можно промышленными препаратами или же обойтись без химии — все зависит от выбора садовода. Для чеснока севооборот важен настолько же, насколько и для других культур. Не рекомендуется выращивать овощ на одном и том же месте.
Хорошими предшественниками являются:
бахчевые и бобовые культуры.
Нежелательные:
томат, перец и баклажаны.
Чередование различных культур заметно снижает накопление патогенов в почве, а также ее истощение. В большинстве случаев проще предотвратить проблему, чем ее лечить впоследствии. Существует возможность спасти подмерзший чеснок, если обрезать погибшую часть пера.
Правильный уход
Полив. Озимый и яровой чеснок в равной степени нуждаются во влаге. При этом следует учитывать глубину залегания головки — это минимум 10 см. То есть просто помахав лейкой с водой над посадками, чеснок не напоить. Растение относится к влаголюбивым культурам, несмотря на бытующее заблуждение, что амариллисовым влага не особенно нужна. Особенно важны регулярные поливы весной, в начале развития чесночной луковицы. Частоту полива рассчитывают таким образом, чтобы подземная часть всегда находилась в увлажненной почве, но ни в коем случае не в «болоте». Если дожди идут с регулярной частотой, то орошение и вовсе отменяют. Нормальная частота увлажнения — 1 раз в 4-5 дней в засушливый период из расчета 10-12 л на 1 м².
Прополка, рыхление, мульчирование для чеснока так же важны, как и для других культур. Сорняки отнимают большую часть питательных веществ, поэтому их удаление необходимо. Рыхление противодействует образованию плотной земляной корки, преграждающей доступ кислорода к подземной части. Мульчирование позволяет избежать быстрого испарения влаги, угнетает рост сорняков, избавляет от необходимости рыхления.
Избавиться от подмерзания ранней весной можно, если делать временные укрытия над молодыми всходами.
Удобрения
Подкормка способствует укреплению растений, восполняет или пополняет запас питательных веществ, в целом повышает жизненные силы и способность к оптимальному развитию. Используют любой вид обработки — корневой, внекорневой, совмещенный, например, корневой полив жидкими питательными растворами совмещают с опрыскиванием стимуляторами. Это достаточно эффективно после перенесенного культурой стресса от понижения температуры.
Внесение сухого вещества. Междурядья на грядке следует прорыхлить, после чего проделать канавки глубиной 2-3 см и рассыпать по ним гранулы карбамида. Затем борозды выравнивают и обильно поливают всю поверхность школки. Чтобы избежать стремительного испарения влаги, поверхность можно покрыть слоем мульчи. Гранулы постепенно растворяются, растение получает азот.
Корневое внесение питательных веществ. В 10-литровом ведре чистой воды растворяют 1 ст. ложку мочевины. Ее можно заменить комплексными минеральными удобрениями подходящего состава. Примерный расход смеси — 1 ведро на 1 м².
Внекорневая подкормка (опрыскивание). Для восполнения дефицита калия такой вариант подходит идеально. Садоводами применяются сульфат калия или комплексные удобрения с содержанием микроэлемента. Раствор приготавливают в строгом соответствии с рекомендациями производителя с учетом именно внекорневого применения, так как дозировки могут быть различны для корневого и внекорневого внесения.
Вместо промышленных химикатов можно воспользоваться народными рецептами подкормок, тем более что в этом случае они оказываются весьма действенными.
В качестве первой подкормки можно воспользоваться «зеленым чаем», то есть травяным настоем. Наиболее питательным сорняком принято считать крапиву, но и остальные сорные травы несут богатый запас питательных веществ, минералов и макро-, микроэлементов. Подготовленную емкость на ⅓ наполняют травами, оставшееся пространство доливают чистой теплой водой и плотно накрывают крышкой, не забывая о ежедневном помешивании. Смесь выдерживают на солнце от 5 до 7 дней. В прохладную погоду процесс брожения занимает больше времени, чем в жаркую. В настой можно добавить суперфосфат, древесную золу. Показателем готовности настоя является отсутствие пенной шапки и гнилостного запаха. Для работы смесь разводят из расчета 1 л на 10-литровое ведро воды, вносят после основного полива.
Подкормка нашатырным спиртом. Водный раствор гидроксида аммония используют тогда, когда под рукой нет органики и минеральных удобрений. Нашатырь весьма эффективен как антистрессор для растений, пострадавших от весенних заморозков, азотное удобрение, отпугиватель различных насекомых, например, луковой мухи. Рабочий раствор готовят из 10 литров чистой воды и двух столовых ложек нашатыря.
Высокой популярностью пользуется подкормка с применением дрожжей. В продукте, кроме одноклеточных простейших грибов, больше ничего нет, но их особенность в активной жизнедеятельности при попадании в почву. По сути, это тот же «ЭМ-препарат», чьи живые бактерии перерабатывают почвенную органику. В результате грунт насыщается необходимыми азотом, фосфором, калием. Для приготовления маточного раствора понадобятся:
теплая вода — 2-3 литра;
свежие прессованные дрожжи — 100 г или 1 пакетик сухих;
сахар — 100 граммов.
Дрожжи разводят в воде, затем добавляют сахар и дают время на активацию. После того как поднялась шапка пены, закваску смешивают с 10 литрами воды. Это рабочий раствор, который разводят в пропорциях 1:5 и вносят в прикорневую зону.
Чтобы правильно подкормить чеснок после зимы, удобрить грунт, занятый посадками, следует помнить о возможных рисках химического ожога и вносить растворы только после обильного полива.
Меры борьбы с вредителями и болезнями
Пряный овощ может серьезно пострадать от различных насекомых, хотя сам продукт часто выступает в роли одного из ингредиентов народных средств для борьбы с вредителями. К природным врагам чеснока относятся:
В борьбе с луковой мухой используют инсектициды «Карбофос», «Фуфанон», «Дачник», с нематодой хорошо справляются «Актеллик» и «Карбокатиона», клеща уничтожает «Актеллик».
Популярные народные средства.
Крапивный настой — 1 кг крапивы на 10-литровое ведро воды. Смесь настаивают в течение пяти дней, затем концентрат разводят в соотношении 1:40.
Раствор нашатырного спирта для опрыскивания — 20 граммов на 10 литров воды.
Цветки пижмы — 3 кг цветков на ведро воды. Бутоны кипятят в воде, затем раствор процеживают и опрыскивают перо чеснока.
Табачный отвар — 0,5 кг сухого табака кипятят в 10 литрах воды, затем остужают, процеживают, разводят таким же количеством воды.
Посев бархатцев и календулы возле грядок с амариллисовыми является неплохой защитой от насекомых, не переносящих аромат этих цветов. Неплохими защитниками будут морковь, томат, любисток, чей запах не нравится луковой мухе, нематоду отпугивают посевами рапса, люпина, клевера. Междурядья рекомендуется опудрить древесной золой, табачной пылью, горчично-перечным порошком.
При грибковых поражениях используют фунгициды, с вирусными заболеваниями справиться сложнее и внимание следует уделять профилактике.
Фузариоз. Заболевание лечению не подлежит, избежать поражения помогут известкование почвы при перекопке, использование мульчи на грядках. Больные растения выкапываются и удаляются, здоровые обрабатывают препаратами «Свитч», «Максим», «Юниформ» и другими системными фунгицидами.
Пероноспороз лечат бордоской смесью, препаратом «Полихом».
Ржавчина. При этом диагнозе удаляют пожелтевшее перо, посадки обрабатывают медьсодержащими препаратами («ХОМ», «Купроксат» и другие). Грунт рекомендуется пролить «Фитоспорином».
После борьбы со ржавчиной здоровый продукт пригоден в пищу, для длительного хранения и в качестве посадочного материала.
Профилактика
То, что проблему проще предупредить, чем вылечить, известно всем, поэтому следует позаботиться о соблюдении правил агротехники выращивания культуры, и о профилактических мерах по предупреждению заболеваний.
Соблюдение принципов севооборота способствует сохранению почвенного состава, поможет избежать заражения грунта определенными видами патогенов.
Обязательна предварительная подготовка участка под посадку — внесение удобрений, приведение в соответствие уровня кислотности, воздухопроницаемости, влагоемкости и дренированности.
Соблюдение сроков посадки чеснока яровой и озимой категории.
Обработка антисептическими средствами посадочного материала, например, препаратом «Максим», раствором перманганата калия (марганцовки).
Предпосадочный отбор семенного материала, отбраковка деформированных, больных, сухих, слишком мелких зубков.
Использование стимуляторов роста и развития — «HB 101», «Циркон», «Эпин Плюс».
Обеспечение грамотного ухода за культурой во время вегетационного периода — орошение, прополки, рыхление, обработки.
Соблюдение чистоты на огороде — уборка растительных остатков и другое.
Желтизна чесночного пера — неприятность, с которой можно не только справиться, но и предупредить ее.
Загрузка...