Выгонка лука: как разбудить и ускорить рост

Пошаговая инструкция по выгонке лука на зелень в домашних условиях и на участке

Лук — источник клетчатки, витаминов и фитонцидов. Выращивают растение круглый год в открытом грунте или теплицах, особо ценится овощ в межсезонье и зимой.

Статья расскажет, как правильно выращивать лук на перо дома, в теплице и в открытом грунте.

Что такое выгонка лука

Выгонка лука — комплекс мер по ускоренному выращиванию растения для быстрого получения зелени. Темп роста и качество продукции в значительной степени зависят от объема поступающих питательных веществ, что можно регулировать в открытом и закрытом грунте.

Какие луковицы для этого подойдут

Для выращивания лука на зелень подойдут головки осеннего урожая, сухие и здоровые, без повреждений.

Лучшие сорта

Самый большой урожай дают многозачатковые сорта репчатого лука, которые имеют по несколько почек.

Для проверки головку разрезают поперек и определяют их количество. У хороших экземпляров количество зачатков — 3 и более.

Самые популярные сорта:

• Арзамасский местный — среднеспелый, холодостойкий, повреждается луковой мухой, неустойчив к пероноспорозу;
• Бессоновский местный — раннеспелый, с 2-3 зачатками, головки округло-плоские, подвержен заражению ложной мучнистой росой;
• Ростовский улучшенный — скороспелый, 2-3 почки роста, холодостойкий, относительно болезнеустойчивый;
• Спасский — среднеспелый, зачатков 7-10 в норме, вынослив в холода, но подвержен болезням и вредителям;
• Черниговский — среднепоздний, среднезачатковый, относительно устойчив к патогенам, повреждается луковой мухой.

Средний вес посадочного материала — 30-50 г, диаметр около 3-4 см. Деформированные и проросшие тоже используют, но сажают отдельно.

Способы выгонки лука на перо

Способы выгонки зелени лука делят на 3 направления: в воде, грунте и каком-либо субстрате.

В грунте

Для выгонки на грядке высаживают репки диаметром 3-4 см весной, в марте, или осенью, в октябре.

Для осенней посадки землю засыпают слоем перегноя, с наступлением тепла мульчу убирают и ставят над рядами пленочный парник. Средний расход посадочного материала — 10-13 кг на 1 м².

В воде

Для проращивания луковиц в воде используют тару подходящего размера, воду комнатной температуры, с небольшим добавлением минеральных удобрений.

Изготавливают подставку с отверстиями такого диаметра, чтобы головки ушли вниз и в жидкость опустились только основания. Для предупреждения гниения в жидкость подмешивают 2 таблетки активированного угля.

Листья появятся через неделю, а спустя 10-14 дней часть урожая уже пригодна к срезке.

В опилках

Опилки — вполне подходящий природный материал, который можно купить в зоомагазине. Перед использованием их обдают кипятком, проливают слабым раствором марганцовки.

На дно контейнера укладывают влажные опилки и плотно ставят луковицы. Поливают по мере высыхания, несколько раз делают раствор из 10 мл перекиси водорода на 1 л воды. Повторно использовать опилки нельзя.

В гидропонике

Гидропоника — технология выращивания растений без земли.

Метод требует следующих приспособлений:

• светонепроницаемые контейнеры с отверстиями в крышке;
• водонагреватель;
• компрессор;
• раствор с удобрениями.

Оптимальная температура в помещении — +25…+27°С. Луковицу располагают так, чтобы вода касалась только донца головки. Подключают водонагреватель и компрессор для обогащения среды кислородом на 30-40 минут.

Важно! Питательный раствор рекомендуется менять каждые 7-8 дней.

Первые 10 суток лотки держат в темном месте. Потом при недостатке естественного освещения устанавливают фитолампы. На 13-15 день начинают собирать урожай.

Выгонка в открытом грунте

Лук на зелень в открытом грунте сажают мостовым или ленточным способом весной или осенью. Первый метод экономит место, так как севок размещают плотными рядами. На 1 м² уходит около 10 кг сырья.

При ленточном способе делают бороздки на расстоянии 10-15 см друг от друга. Осенью дополнительно присыпают слоем перепревшей органики.

Семенной способ используют достаточно редко. Он экономически невыгоден, так как урожай получают только через полгода.

В теплицах

Для выгонки в рассадниках и теплицах есть ряд требований:

• достаточное количество стеллажей на объем посадочного сырья;
• дневное и искусственное освещение не менее 12 часов в сутки;
• система полива, контроль температуры воздуха.

Днем оптимальная температура +18…+25°С, ночью +10…+12°С.

Теплицы заняты посадками лука с октября до апреля, последний посев — ранней весной. Субстрат готовят из торфа, перегноя, земли и песка в соотношении 3:1:1. Одна смесь годится для получения 3-4 урожаев.

Для экономии места сажают традиционным мостовым способом. Первую срезку начинают через 20 суток. Для бесперебойного выхода продукции сажают лук через каждые 10 дней.

На подоконнике

В домашних условиях для выращивания зелени чаще всего используют подоконники. Лук проращивают в воде или грунте.

В качестве тары в ход идут специальные контейнеры, ненужные пластиковые лотки, банки с небольшими горлышками.

Важно! В воде головки получается пробудить на несколько дней позже, что затягивает получение зелени на 2 недели.

Как разбудить лук на зелень? Севок помещают на горлышко емкости или крышки из твердого материала с подходящими по диаметру окошками. Только корневую область погружают в воду — если слишком утопить, то начнется гниение.

Грунт для лука подойдет рыхлый, с содержанием органики. В тару насыпают землю, полностью увлажняют и раскладывают головки на расстоянии 1 см. Слегка прижимают, но не заглубляют. Поливают по мере высыхания.

Инструкция по выгонке лука на перо

Независимо от выбранной технологии выращивания посевному материалу требуется правильная подготовка, посадка, соблюдение режима полива.

Подготовка луковиц

Севок перед посадкой подготавливают:

1. Прогревают замачиванием в горячей воде, до +50°C.
2. Снимают всю шелуху, которая поддается.
3. Обрабатывают в растворе соли (50 г на 1 л воды) или марганцовки в течение 2 часов.

Правильная посадка

Последовательность действий при посадке:

1. Срезают верхушку у не проросших экземпляров, меньше 1/4 от высоты.
2. Раскладывают по поверхности грунта, углубляя только область корней.
3. Поливают водой комнатной температуры.

Поливают умеренно, не допуская застоя влаги, так как это провоцирует гниль. Сухую корку на земле рыхлят, листья периодически опрыскивают. В жару поливают 1-2 раза в сутки.

Подкармливают после каждой срезки азотным удобрением, например, мочевиной или нитроаммофоской, из расчета 1 г на 1 л воды.

Оптимальные условия

Лук — холодостойкая культура, ему достаточно +18…+20°C для нормального развития. При +30°C его рост прекращается. Оптимальная влажность воздуха — 70-85%.

Большинство сортов лука светолюбивы, для выгонки нужны 10-12 часов непрерывного освещения. При его недостатке побеги будут бледно-зелеными или желтыми.

Болезни и вредители

Обычно воздействию вредителей и болезней подвержены посадки лука в открытом грунте.

Мучнистая роса

Споры находятся на репках, которые внешне не отличаются от здоровых. Проявляется через 2 недели после высадки белым налетом. Предварительное обеззараживание посевного сырья и внесение азотных удобрений с фосфором значительно снижают риск развития грибка.

Мозаика лука

Вызвана вирусом, который переносят тля и нематоды. На листьях появляются пятна с прожилками, затем заражается вся луковица. Пораженные растения удаляют.

Луковая муха

Поздние сорта страдают от нее больше всех. Для борьбы с луковой мухой поливают землю, не попадая на перья, солевым раствором в пропорции 2 г на 1 л воды.

Процедуру повторяют от начала роста листьев до сбора раз в 2 недели.

Стеблевая нематода

Тонкие белые черви, которые питаются соком растения. Обработка посадочного материала водой +40…+50°C убьет личинки.

Как ускорить рост лука на зелень

Вымачивание в горячей воде — самый простой способ заставить лук быстрее расти. Будет полезным сразу же подержать севок в разбавленном соке алоэ. 1 ч. л. меда в 0,5 л воды также даст положительный эффект. В любом растворе замачивают севок на 10-12 часов.

Применение стимуляторов

Положительное влияние на рост лука окажут стимуляторы:

• после высадки поливают раствором «Гетероауксина» для наращивания корневой системы.
• всходы опрыскивают «Эпином» по инструкции.
• при необходимости обрабатывают «Оксиогуматом», который стимулирует развитие даже самых слабых растений.

Особенности зимней, весенней, летней и осенней выгонки

Зимой на выгонку рекомендуется брать раннеспелые сорта. Обильный полив будет вреден, поскольку спровоцирует гниль корней. Особое внимание уделяют освещению и обогреву.

Весной и летом начинается сезон лука для открытого грунта. В ход идут сорта разного срока урожая. Высадку проводят с интервалами, чтобы срезка зелени была постепенной. Поскольку отопление и досвечивание не требуется, себестоимость овощей будет ниже.

Осенью закладывают грядки лука на будущий год и переходят к тепличному возделыванию культуры.

Сбор урожая

Срезают зелень, когда перо достигнет 25-35 см в длину. Если будет больше 40 см, то она начнет увядать. Начинают собирать урожай по краям, так как там обычно самые зрелые экземпляры.

За 2 дня до планируемой уборки полив прекращают.

Выгонка лука в промышленных масштабах

Бизнес по выращиванию зеленого лука всегда актуален — спрос на товар есть круглый год. Продукцию можно получить даже в суровом климате, а четкое соблюдение правил посадки и ухода минимизирует потери.

Рентабельность такого бизнеса

Экономическая эффективность выгонки лука на перо в первую очередь зависит от сезона. Летом она составит 50%, а зимой снизится до 30% за счет трат на обслуживание теплиц. Но если найдется хорошая точка сбыта, то рентабельность может вырасти до 200-300%.

Максимальные цены приходятся на апрель-июнь, перед праздниками также наблюдаются скачки продаж.

Для начала стоит посадить пробную партию в августе-сентябре и попробовать реализовать проект. Удачный результат окупит вложения и даст возможность для масштабирования.

Заключение

Лук — растение неприхотливое, успешно культивируется на грядках и в домашних условиях в разных емкостях. Отбор лучших экземпляров для посадки и соблюдение агротехники гарантированно окупят трудозатраты. При планировании бизнеса по продаже зеленого лука первоначально оценивают спрос и планируют объем продаж.

Выгонка лука на перо

Итак, заявим цели и задачи, немножко определимся с целями и словами обозначим способ.

Цель – на минимально сжатой площади добиться «хорошего» выхода зелени за самые сжатые сроки. Чисто для подстраховки (во избежание «генеральского» эффекта или эффекта «Черномырдина) обозначим чуть скромнее – выход зелени в 75-80% за 21 день будем считать (пусть на троечку), но все-таки – удовлетворительным. На самом деле, конечно, будем стремиться к 80-85% дней за 15. Это будет хорошо. Получится дней за 12-14 выгнать чуть больше 85, скажем 88-90 – это будет бесплатный и радостный бонус.

Теперь о способе. Главное – угомониться на маленькой площади и заставить лук выгоняться как можно быстрее, чтобы очень-очень быстрым «оборотом» недостаток площади покрыть.

17.45 – барботер запущен. Хотя какой он «барботер» – банка с распылителем.

Лучше, конечно продувать не в этом – 10 литровая банка берет не больше 6 кг лука. Иначе остается мало места для воды и вместо хорошо «продутых» луковиц может получиться коричневатый «суп» с пенкой и луковицы, чего доброго, могут и захлебнуться.

Можно продувать в этом – пятнадцатилитровая банка-ведро из под имбиря берет около 10 кг за раз на продувку. Большой пенопластовый бак – до 30 кг. В пенопласте – лучше, потому что «продуваемся» в теплой воде, а он тепло держит хорошо.

Лук проверил, чувствует себя хорошо. Хотя конечно для посадки двух часов продувки очень мало. Нужно хотя бы часа четыре, а лучше 6. Можно и 12. Можно и до суток, но там есть скользкий момент.

21 час. Некоторая набухлость сосочков-корешков уже присутствует, но все-таки еще рановато. Хотелось бы дождаться «легкой небритости щеки» – еще час, полтора, может два.

В принципе можно и рискнуть и засунуть в бак, расти все равно уже будут, но день-два потеряются. А можно и отложить на утро. Тоже риск. Утром забегаешься, вовремя не воткнешь, могут и “свариться”. Уже заметно лучше, хотя еще не оптимально.

У других почти хорошо, хотя можно и еще.

Но это уже не принципиально. Просто хотелось бы что бы такие были все или почти все. Словом – сажаем.

«Посадка» – термин больно серьезный. Просто тыкаем наспех в лунки. Оптимальный лоток (для меня) – 60 лунок. Можно 72, но это плотновато (почему – будет видно). Этот лоток небольшой – 50 посадочных мест, поэтому когда торопишься – укладываемся за пятьдесят секунд. Если делать нечего и каждую покрутить-порассматривать, да поподбирать ячейку поточнее по размеру, да порадоваться/посокрушаться – можно сажать и 5 минут. Словом – 50 секунд.

Затесалась пара проростков, но мы на них особого внимания обращать не станем. Они нам не помогут, хотя и не помешают.

Все помнят – луку нужна вода. Но иногда забывают, что и воздух луку нужен как воздух. Лук оказывается очень и очень (можно еще раз повторить, лишним не будет) хорошо реагирует на кислород. На воздух, на продувку.

Обычная задача – спящий лук нужно разбудить. Для этого – довольно распространенный совет – луку подрезают донышко, срезают сухую шейку по плечики (где они у лука эти самые плечики, где шея, где уши, а где уже, прошу прощения, задница – хоть бы один гад в своих заметках/советах объяснил), и потом -замачивают. Советуют по разному, но в среднем диапазон колеблется от суток до полутора (кто как советует – и больше и меньше) при температуре градусов 30-40-50. В пятьдесят градусов точно замачивать не нужно – велика вероятность его сварить. Сутки-полтора замачивать – тоже многовато. При высокой температуре и излишне долгом замачивании – «захлебывается».

Продувка емкости аэраторным камешком – будит лук в разы быстрее, обычно 6 часов или около того бывает достаточно. Ну, особо сонных и «тупых» можно подуть часов 8, даже до 12. Больше – уже начинаются нехорошие вещи, особенно при высокой температуре – корешки просыпаются и начинают активно прорастать, а головка – шейка в районе точки роста – захлебывается, типа стекленеет, делается водянистой. Может даже поражается чем-то вроде какой-то быстро развивающейся ифекцией-гнилью – не знаю, но похож е на что-то типа «некроза ткани» – дальнейшее подрезание помогает не всегда. «Откачать» луковицу при желании еще можно, но это нужно с ней кропотливо возиться и получается далеко не всегда, легче ее бросить. А лучше – не доводить.

Кроме этого при долгой и интенсивной продувке и высокой температуре из чешуек начинает выделяться вещество (что именно не знаю, может знают наши химики) – словом типа «краска» которой красят яйца на пасху в луковой шелухе. Эта «краска» дальнейший рост сильно тормозит. В общем до этого тоже доводить не нужно.

Пока – если коротко – корни растут и появляются проклевки.

День второй после посадки 04.04.09, время 11-35.

Итак, события сверху.

Обратите внимание на корни справа – им как правило из-за организации продувки пузырьков достается меньше или почти не достается совсем – и они развиваются заметно медленнее.

Мы выращиваем на «стандартных модулях выращивания». Еще можно лучше – «Стандартный несущий модуль» – вообще хорошо звучит, почти как «Шаттл». Хорошее название для простой пенопластовой коробки. Стандартная коробка – длина – 80 см (0,8м), ширина – 0,4 м, высота – 20 см.

Высота – практически оптимальна – больше не нужно, лишний расход раствора, точнее – воды. Меньше можно запросто, не страшно – но 20 см лучше (примерная длина корней лука, достают или немного не достают дна, не запутываются, не переуплотняются, и другие приятные радости). В общем, чувствуют себя привольно. А корневая система для нас, по крайней мере поначалу, крайне важна).

Крышка подходит плотно, что тоже приятно – в первое время довольно желательна влажная воздушная подушка между крышкой (донышками луковиц) и уровнем воды. Толщина крышки 2,0-2,2 см. Крышка тоньше – возможна, но хуже. Нам нужно сохранить некоторую жесткость, почему – будет видно. Толще можно, но не нужно.

Почему пенопласт. Это вовсе не принципиально, можно коробки-рамы из досок или из того, что под рукой, можно и пленку, можно и сетку/решетку наверх, не очень принципиально. Но пенопласт – удобнее, без него мы потеряем ряд преимуществ. Легкий, легко таскать туда-сюда, жесткий (для нас «жесткости» хватит), хорошо, почти как термос, «держит» нужную температуру (а мы с температурой собираемся немножко «поиграть»), легко обрабатывается (главный инструмент – внизу), не растаскивает возможную инфекцию (легко, до новенькой белизны, моется теплым чуть мыльным раствором мягкой губкой – нужно очень редко), и позволяет сделать (вырезать) оптимальное «место посадки» (лунку/ячейку).

Главный инструмент. Как для пенопласта, так и для лука.

Такой страшный и грязный – совсем не обязательно. Обязательно – с острым носиком (удобно прокалывать и резать лунки). Еще более обязательно – очень острое лезвие – и пенопласту и луку особенно нужны «острый» не «рваный» срез.

Крышку пенопласта размечаем маркером или фломастером, проводим черту и ставим крестики в центре будущих лунок. Хорошая разметка на данный размер крышки – 5 рядов по 12 ячеек. Можно реже 5х10, тоже неплохо, но немного теряем по «загрузке». Максимально плотно – 6х12, получается 72 посадочных места. Если продолжать дальше – все еще возможно, но опять же теряется жесткость крышки, начинает сильно проседать и немного гуляет уровень «посадки» луковиц – кто-то заметно далеко до воды, кто-то (в центре) уже начинает купаться. А «купаться» нам не нужно.

Режутся лунки острым ножом, желательно узким и с острым кончиком. Размер ячеек под луковицы взят конечно не с потолка, но специально подгонять каждую лунку вовсе не нужно. Как раз этот эффект достигается за счет пенопласта, его мягкости и толщины крышки. Нужно просто резать лунки под хороший пологий конус, а само отверстие должно быть достаточно небольшим. Лишь бы помещалась непосредственно «попка» луковицы. Это позволяет ставить любой размер. Хоть от действительно выборка 2-3 см, хоть крупный до 7-8 см, а то и вовсе огромные «бахи-бахи», какие попадутся. Важно, чтобы отверстие было не очень маленьким (иначе часть корешков не попадет в отверстие, а полезет на поверхность крышки, они у луковицы идут по «кольцу» донышка и поначалу лезут сильно «в растопырку» – ищут воду, но и не сильно большим – что бы не проваливались маленькие луковички, если вдруг решили ставить именно мелкий выборок). На самом деле и диаметр ячеек прямо на одной крышке можно делать немного разным, часть покрупнее, часть поменьше. Да и сами крышки тоже – у меня как раз по этому и крышки с посадкой на 50,60 и 72 ячейки. Обводить будущие ячейки маркером по диаметру для повышенной ровности – необходимости нет. Точность вырезки «круга» приходит сама уже через пяток-десяток ячеек. Потому что пенопласт – мягкий. Кстати, еще и поэтому крышки твердые – текстолит, оргстекло и всякое другое – хуже. Нужно пропиливать или прожигать, не получается конусообразной лунки, если тонкая крышка и острые рваные края – ранит луковицу, а это опять же лишние – сок, запах, инфекция, гниль и другие удовольствия вплоть до обычных мух и луковичных мушек. Если в подсобном хозяйстве еще и можно на это закрыть глаза, в городских условиях – никак не позволительно. Процесс только может показаться трудоемким, на самом деле крышки режутся очень и очень быстро, а вырезать их нужно только один раз – служат долго. Я еще ни одну не сломал и не выбросил. Только если забирал “по другим назначениям”.

Подкормка лука на перо

Зеленый лук на столе россиян не редкость. Супермаркеты успешно поставляют его круглый год. Огородникам, предпочитающим свою продукцию, можно самостоятельно заняться его выгонкой.

Основные моменты, гарантирующие удачу:

• удачный сорт;
• подкормка лука на перо;
• способ выгонки;
• уход.

Какой сорт выбрать

Ошибочно думать, что любой сорт пригоден для выгонки. Чтобы с квадратного метра получать до 7 кг пера, садят многозачатковый лук. Конечно, один сорт не гарантирует большой урожай, не обойтись без удобрений для лука на перо. Понять, что луковица многозачатковая, просто, для этого нужно срезать макушку и посмотреть на срез. Сорт многозачатковый, если видно несколько точек роста.

Можно остановить свой выбор на одном из сортов:

• Арзамасский местный;
• Бессоновский местный;
• Ростовский местный;
• Черниговский;
• Стригуновский.

Основные характеристики предложенных сортов смотрите в таблице:

Количество точек роста

от 40 г до 90 г

хорошо хранится, холодостойкий, часто страдает от нашествия луковой мухи

от 35 г до 46 г

устойчивый к болезням, хранится хорошо

от 30 г до 60 г

от 40 г до 50 г

от 45 г до 80 г

Советы бывалых огородников

Советы бывалых огородников помогут правильно подготовить семенной материал и выбрать удобрение для зеленого лука. Если вы посадите в землю (субстрат) не подготовленные луковицы, то зелень будете ждать долго. Скорость отрастания пера и его количество стимулируют:

• прогревают отобранный посадочный материал 2-3 дня при температуре близкой к 40°C;
• обрезают у каждой луковицы шейку по плечики;
• замачивают в теплой воде (40-50°C);
• держат 3 дня в мокрой ткани.

Легко объяснить необходимость перечисленных мероприятий. Начинающий овощевод должен знать, что внешне здоровый посадочный материал может быть заражен. Основные вредители: луковая муха, трипсы. Эти вредители в два счета погубят урожай, не поможет даже подкормка зеленого лука.

Прячутся личинки под шелухой, поэтому не обрезанный лук замачивать нет смысла. У обрезанных головок вода при замачивании легко проникает между луковых чешуек. Горячая вода убивает вредителей. Подкормку лука на зелень можно провести во время замачивания.

Четыре способа замачивания

При первом способе обрезанный лук пересыпаем в мешок, опускаем его в нагретую до 50°C воду, держим в ней не менее 10 минут. После чего мешок можно достать и можно приступать к посадке. Описанная процедура обеззараживает посадочный материал.

Второй способ предполагает подкормку селитрой, так как замачивать нужно в ее растворе. В большую емкость (ванну строительную) наливаем 70 л горячей воды (50°C), насыпаем всего 1 ч. л аммиачной селитры. В питательном растворе держим лук 15 минут. Этот способ обеззараживает головки и стимулирует корнеобразование.

Третий способ предполагает использование марганцовки. Его добавляют в холодную воду, раствор должен быть слабой концентрации. Вымачивать нужно минут 15. Эти способом пользуются при нехватке времени и отсутствии горячей воды. Происходит только обеззараживание луковиц.

При обработке четвертым способом используют «Эпин Экстра». Воду берем теплую, выливаем в нее всю ампулу стимулятора роста. Лук держим не более 15 минут. Обеззараживание происходит с помощью горячей воды, а стимулятор сокращает срок выгонки.

Выгонка лука в теплице

Теплица любой конструкции подходит для выгонки лука. В отапливаемом сооружении урожай получают круглогодично. Начинают посадочные работы с середины осени. Подкормку лука на зелень в теплице начинают с подготовки почвы. Можно выращивать лук на воде, но рассмотрим вариант с грунтом.

Для максимального использования площади теплицы сооружают стеллажи. Лук высаживают в специальные лотки, установленные на поддоны. Предпочтение стоит отдать пластиковым емкостям. Они легко моются, дезинфицируются и долго служат. Конструкции из дерева худший выбор. Минусы деревянных ящиков:

• тяжелые;
• поглощают влагу;
• на них хорошо размножается грибок;
• процессы гниения древесины сокращают срок службы.

Можно выгонять лук в пакетах. Эта технология давно практикуется при выращивании клубники в тепличных условиях.

Дно любой емкости должно иметь перфорацию, для оттока лишней жидкости. Застой воды может вызвать гниение головок. На дно стоит насыпать дренаж: кирпич битый, керамзит, щебень. Почву готовим в соотношении:

Способы посадки

Обычный способ посадки лука на перо узкими грядками не эффективен. Практикуют два варианта посадки: мостовой, полумостовой. Выбор схемы определяет длина светового дня. Большинство опытных огородники применяют мостовой метод посадки с октября по февраль. Его суть – плотная посадка, при которой луковицы плотно высаживаются рядом друг с другом.

На небольшой площади высаживают большой объем лука, добиваются хорошего урожая. Не стоит переживать, что головкам из-за такой плотности не будет хватать питательных веществ. Все что нужно питательного для роста пера содержится в самой луковице. Кроме этого, им будут нужны поливы и подсветка.

Начиная с марта, переходят на полумостовой способ посадки лука на перо, посадочного материала уходит в два раза меньше (12 кг). Луковицы при этом методе высаживают на небольшом расстоянии друг от друга (1-2 см). В марте световой день начинает расти, поэтому большой урожай пера можно получить при более редкой высадке головок.

Уход за луком в теплице

В отапливаемой теплице лук можно садить начиная с октября, поддерживать температуру воздуха в районе 18°C. За период выгонки лук поливают не менее 5 раз. В промежутке между поливами проводят подкормку лука на перо в теплице минеральными удобрениями.

Лук готов к срезке после того, как перо достигает 40 см длины. Кроме поливов обильных, но достаточно редких и минеральных подкормок в уход входит периодический осмотр луковых посадок. Больные луковицы нужно тут же уничтожать. От того, как качественно организован уход, будет зависеть урожай.

Подкормки

Существует несколько вариантов подкормки лука на зелень в теплице. Суперфосфат – удобрение, которое применяют для обогащения почвы фосфором и азотом. Его можно использовать согласно инструкции при подготовке посадочного грунта.

Органика тоже хороший вид подкормки лука на перо в теплице. В чистом виде ее не рекомендуют вносить. Для роста пера нужен азот, а свежий навоз разлагается медленно и поэтому не сможет обеспечить азотное питание.

Избыточная доза азота вредна, она вызывает гниение луковиц, поэтому вносить его необходимо умеренно, для подкормки лука на зелень лучше использовать настой коровяка или куриного помета. Концентрированное органическое удобрение разводят до нужной концентрации:

• 1:3 настой коровяка;
• 1:15 настой куриного помета.

Такая большая разница в дозировке объясняется тем, что азота в курином помете намного больше, чем в навозе или любой другой органике.

Мини-грядка на подоконнике

Мини грядку на подоконнике для выгонки лука делают одним из двух способов: один с использованием воды, второй – плодородной почвы. Проще использовать воду. В подготовленную емкость необходимо залить воду с растворенными в ней удобрениями для лука на перо. Головки разместить так, чтобы в воде было только основание. Воду нужно по мере высыхания пополнять. Уже к концу первой недели появятся зеленые стрелки.

Мин- грядку можно заполнить покупным грунтом. Начинающему огороднику проще приобрести готовую почвосмесь. Головки высаживают плотно друг к другу, оставляя большую часть на поверхности. Не помешает организовать подсветку и выбрать правильный подоконник по отношению к сторонам света.

Первые 10 дней ящик с луком держат в помещении, где прохладно и освещение не яркое. В этот период идет формирование корней. Когда проклюнутся перья, без яркого света не обойтись. Требуется контролировать температуру. Оптимальной считают температуру в 18 –20°C.

Перегрев от солнечных лучей или радиатора отопления на качестве пере сказывается плохо. Уход состоит в поливах. Он должен быть умеренным, но не реже одного раза в 3 дня. Воду можно брать из-под крана, но обязательно отстоянную и теплую (25-28°C).

Лук на перо неплохо растет без удобрений, но удобрение для зеленого лука не помешает. С помощью небольшой подкормки стимулируют рост зеленного пера. Противникам химии рецепт понравится. На литр воды берем всего 5 гр вещества. Зелень не торопятся рвать – это для того, чтобы рост пера не остановился. Первую срезку пера делают в конце третьей недели.

Несколько мини-грядок обеспечат бесперебойную поставку лука на семейный стол. Хватит не только себе, но и соседям и друзьям. Для обеспечения непрерывного процесса соблюдают интервал между двумя посадками (2 недели).

Чтобы упростить уход за луком можно приобрести небольшую гидропонную грядку.

В ящик наливается необходимый объем воды, устанавливаются луковички, включенный компрессор образует влажное облако. Корни не соприкасаются с водой, поэтому не гниют.

Лук на перо за 15 дней

Многих интересует, как в домашних условиях быстро вырастить лук на перо без особых затрат. Рассмотрим один реальный пример получения пера при минимальных затратах. В качестве емкостей возьмем любую тару:

• глубокий противень;
• пластиковый контейнер;
• любой ящик, обтянутый целлофаном.

Чтобы получить 30 сантиметровое перо лука за 15 дней, понадобится лампа для досвечивания. Одной подкормки лука на перо в теплице недостаточно. Без подсветки урожай пера можно собирать только спустя 3 недели со дня посадки. Если в сутки лук досвечивать не менее 10 часов, перо готово через 2 недели. Причем при использовании дополнительного освещения зелень ярче и сочнее.

Для подсвечивания лука на перо можно использовать светодиодную лампу, у которой расстояние между диодами 10 см, мощность 9 Вт, от одного диода освещение 68,5 микромолей. Не покупайте светильники, у которых единица измерения люмен или люкс, пользы для растений от такого света нет.

Лук на перо будем садить в опилки, земля лучший вариант, но при больших объемах более затратный. Размер и вид опилок не важен. На окне в небольшом противне от духовки на опилках получают 2 кг пера. Опилки, прежде чем их насыпать в емкость, ошпаривают на 15 мин кипятком для обеззараживания.

Головки обрезать и замочить. Для приготовления раствора использовать марганец, микроспорин или обычную поваренную соль (столовая ложка на литр). Перо после замачивания поспевает на 4 дня раньше. Головки размещают плотно друг к другу. Опилки хорошо поливают, они все дальнейшее время должны быть влажными.

При выращивании на опилках подкормки удобрениями луку на перо не нужны. Понадобится аптечная перекись водорода. Жидкое удобрение для зеленого лука готовится из 1 л воды и столовой ложки перекиси. Поливать лук на перо периодически. Через 15 дней товарное перо готово.

Вместо перекис, в качестве удобрения для зеленого лука часто используют древесную золу, при поливе добавляют в 10 л ведро 50 гр золы. Не обойтись без минеральных удобрений при двукратной выгонке пера. В воду добавляют:

• 3 гр суперфосфата;
• 2 гр хлористого калия;
• 2 гр аммиачной селитры.

От применения минеральных удобрений для лука на перо лучше отказаться, если зелень нужна экологически чистая, он в любом случае вырастет.

Выращивание зеленого лука на подоконнике или на застекленной лоджии

Урожай зеленого лука можно вырастить не только на грядке в огороде, но и в закрытом помещении даже в условиях недостаточной освещенности.

Луковицы для выгонки зеленых листьев

У репчатого лука вкусная и полезная зелень. Для выгонки лучше брать многозачатковые сорта, у которых период покоя короче. Они гарантируют хороший рост листьев. Наблюдательные хозяйки заметили, что один купленный лук прорастает быстрее другого. Для выгонки в октябре и ноябре подойдет лук, который привозится с юга, например, из Средней Азии. Он уже готов к росту листьев. Это очень вкусный сорт «Самаркандский красный» и др. С декабря по январь проращивают те сорта, которые распространены в Краснодарском крае, Закавказье, Украине и Молдавии. Им уже хватило времени на «отдых». С февраля по апрель на выгонку берут репчатый лук из средней полосы («Стригуновский местный», «Скопинский местный», «Тимирязевский» и другие сорта). Чем крупнее луковицы репчатого лука, тем больше зелени они дают. Подойдет и отобранный лук-севок диаметром луковиц не менее 2 см. Лучше — 3 или 4 см.

Иногда проросшие луковицы ставят в баночки с водой, чтобы получить с них зеленые листья. Но если даже заставить такими баночками весь подоконник, то суммарный урожай зелени будет меньше, чем при целенаправленной выгонке лука на перо. Но как быть, если мы не знаем ни сорта, ни региона, где были выращены луковицы? Как выяснить «родословную» лука, купленного в овощном отделе магазина? Оказывается, можно обойтись и без этого, ведь есть специальные приемы, позволяющие ускорить выход лука из состояния покоя и провоцирующие рост зелени.

Как разбудить луковицу?

Тот репчатый лук, который мы едим зимой, находится в состоянии покоя. Для того, чтобы он дал листья, его нужно разбудить, т.е. быстро вывести из состояния покоя. Для этого придется взять в руки острый ножик и обрезать верхушки луковиц по самые плечики. Можно заменить эту операцию неглубокими вертикальными надрезами шейки луковицы. Глубина надрезов — до 1/5 высоты луковицы. Можно неглубоко наколоть шейку в нескольких местах. Если разрезы будут слишком длинными или глубокими, то многие листья появятся искривленными или с петлями. Так прорастает купленный в магазине лук, который получил ранения во время сбора урожая или при его хранении. Надрезы и проколы шейки нужны для поступления кислорода, активизирующего дыхание клеток ткани, усиления гидролиза сахаров, что приводит к ускоренному завершению периода покоя. Все надрезы и проколы шейки делаются только у тех луковиц, которые еще не начали прорастать. Вместо надрезов можно подержать лук в теплой воде (до 38°С) в течение суток. Лучше, в слабом растворе марганцовки. После этого луковицы насыпают в коробку и ставят в теплое место на два — три дня. Это ускоряет образование корней.

Высадка подготовленных луковиц

Обрезанные луковицы нельзя сразу присыпать почвой. Их оставляют на несколько дней для того, чтобы надрез зарубцевался. Если же лук высаживают без подсыпки земли сверху, то ждать подсыхания ранок не нужно.

При посадке луковицы в землю не вдавливают. Осенью и в начале зимы лучше высаживать мостовым способом. По мере увеличения светового дня лук растет активнее. В это время его можно высаживать на расстоянии в 2 см друг от друга. Луковицы сажают не в сухую, а в увлаженную почву. Присыпают влажной землей, песком, торфом или вызревшим компостом. Полуразложившийся перегной может стать причиной появления гнили.

Лук хорошо растет при температуре воздуха около 16 — 20°С днем и 14 — 16°С ночью. Более высокая температура воздуха зимой, когда мало света, приводит к ослаблению и вытягиванию зелени. Посадочные емкости держат ближе к окну, чтобы получить зеленые, а не бледно-зеленые листья. Поливают умеренно, чтобы лук не загнил. В конце зимы — начале марта можно получить полноценный урожай зелени лука через четыре недели после его высадки в контейнеры.

Расти, лук! (О способах защиты и стимуляции роста)

Лук – холодостойкое растение. При низких температурах его корневая система интенсивно нарастает, в то время как развитие листьев замедляется. Эта биологическая особенность лука позволяет сеять его в ранние сроки. Оптимальный срок – в период оттепелей в феврале или начале марта. А вот запаздывание со сроками посева часто приводит к некачественному вызреванию луковиц (образованию «толстошеек»), поскольку их формирование приходится на период с укорачивающимся днем.(Опубликовано в №4.2011г.)

Посев и боронование

Особенностью лука является длительный срок прорастания семян. Его всходы появляются только на 12-25 день, поскольку семена лука покрыты твердой кожистой оболочкой и содержат эфирное масло. Для ускоренного и ровного прорастания очень эффективна комплексная подготовка семян к севу. Проводится она в следующей последовательности: калибровка, термическое обеззараживание, яровизация, барботирование в растворе солей микроэлементов, протравливание и дражирование.

Норма высева семян зависит от схемы посева и биологических особенностей сортов и составляет от 6 до 15 кг/га. Глубина заделки – 2-3 см. Глубже заделывать семена не рекомендуется, особенно на тяжелых почвах, так как это не только задерживает появление всходов, но и нередко приводит к вытягиванию на поверхность почвы корешков, а не семядолей. Обычно лук высевают рядовым (расстояние 45 см), ленточным двухрядным (50 + 20 см) или трехрядным (60 + 40 + 40 см, 52 + 5 + 5 см) способом.

Ленточный способ позволяет разместить 1-1,2 млн растений на 1 га. Затем поле прикатывают гладкими или кольчатыми катками. Через 4-6 дней после посева, когда сорные растения находятся в фазе белой ниточки, проводится первое довсходовое боронование. При отсутствии осадков в течение 3-4 дней после внесения гербицидов проводится полив в норме 150 м3/га. Третий раз посевы боронуются через 5-6 дней после формирования первого настоящего листа. Эти работы нужно проводить только во второй половине дня, чтобы из-за повреждения растений не уменьшить их количество на гектаре. На участке, где растений меньше нормы, боронование не требуется.

Подбор посадочного материала

Лучшим посадочным материалом для выращивания лука на перо являются лук-выборка (луковицы диаметром до 30 мм и массой 20-30 г) и крупный севок. Можно также выращивать зеленый лук для использования в июне-июле и посевом семян в грунт. Для выращивания лука на перо следует использовать многозачаточные сорта, они дают больше листьев. Посадку лука можно проводить осенью и весной. Посаженные осенью лук-выборок и лук-севок весной почти одновременно с отрастанием листьев или чуть позже формируют стрелки, снижающие качество зелени. Поэтому убирать зеленый лук следует, когда листья его достигли товарных качеств, а стрелки только начинают появляться.

При выращивании лука на зелень из семян почву и семена готовят так же, как и при однолетнем выращивании лука-репки. Посев семян из расчета 20-25 кг/га проводится весной в самые ранние сроки. Для выращивания зеленого лука выбирают участки, которые быстро прогреваются, с легкосуглинистой, богатой питательными веществами почвой. Лучшими предшественниками для лука являются рано освобождающие поле культуры – картофель, ранняя капуста, огурец, горох. Подготовка почвы проводится сразу после уборки предшественника. Она предполагает лущение, зяблевую вспашку, планировку и культивацию. Дозы удобрений вносятся с учетом потребности культуры, которая будет выращиваться после уборки зеленого лука, так как он формируется в основном за счет оттока питательных веществ, содержащихся в луковицах.

Зимнюю посадку лука-выборки и лука-севка надо проводить в октябре в несколько этапов, чтобы получать зеленый лук более продолжительное время. Последний срок посадки — за 3-4 недели до наступления устойчивых холодов, чтобы луковицы успели укорениться. Схема посева рядовая с междурядьями 45 см или ленточная 20 + 50 см. Норма посадки зависит от крупности лука-севка и лука-выборки и составляет 2-4 т/ га. Глубина заделки луковиц осенью составляет 4-5 см, весной – 2-3 см.

Чем кормят луковицу

Уход за посадками лука заключается в проведении междурядных обработок и полива по мере необходимости. Использовать на посевах лука на перо гербициды и химические препараты запрещено. Если посадка проведена осенью, то после появления всходов можно дать одну подкормку мочевиной.

Как показывает практика передовых хозяйств, значительную прибавку урожая лука дает применение в период вегетации регулятора роста нового поколения Оксигумат. Его функция – стимулировать увеличение площади питания корневой системы, что имеет большое значение для повышения урожая. Также рекомендуем применять регулятор роста при слабом развитии корневой системы, отставании в росте, стрессах от неблагоприятных погодных условий и действия химических препаратов. Этот препарат активизирует процессы питания, усиливает устойчивость к неблагоприятным факторам, повышает всхожесть и энергию прорастания семян, усиливает корнеобразование культуры. Окисление торфа и бурого угля, которое применяется при производстве Оксигумата, помогает тщательнее проводить расщепление гуминовых веществ. На молекулярном уровне увеличивается количество активных кислородсодержащих функциональных групп, которые являются основными носителями белково-углеродного комплекса для растений. В состав нового регулятора роста входят гуминовые вещества, фульвокислоты, органические низкомолекулярные кислоты, аминокислоты, пектины, биогенные амины. Препарат безвреден для человека, животных, птиц, насекомых, окружающей среды, не обладает фитотоксичностью.

Луковые капризы

Одна из биологических особенностей лука – способность при неблагоприятных условиях (недостатке влаги и питательных веществ в почве, уплотнении почвы и т. д.) приостанавливать рост листьев, быстро завершать формирование луковицы и впадать в состояние покоя. Если листообразование прекратилось, а образование луковицы уже началось, никакие агротехнические приемы остановить этот процесс не могут. Поэтому при выращивании лука необходимо своевременно соблюдать все агротехнические приемы, учитывая требования культуры к условиям произрастания. В период вегетации лука проводится 3-4 междурядные обработки, начиная с глубины 6-8 см и уменьшая ее до 5-6 см. Накануне уборки лук необходимо полить, что облегчает выборку растений. Уборку начинают, когда длина листьев достигает 20-25 см.
При соблюдении технологии выращивания урожай зеленого пера может достигать 1520 т/га.

Гниль донца	Переноспороз

В литературе по овощеводству обычно рекомендуется убирать лук, когда он поляжет, листья подсохнут и на луковице появятся несколько сухих чешуек (рубашка). Однако руководствоваться этими указаниями не стоит, иначе опоздаете с уборкой. В созревающей луковице при первых признаках полегания уже есть основные элементы растения будущего года – почки с развитыми листочками и зародышами корешков. При достаточной влажности почвы корешки почек прорастают. Раннее прорастание корневой системы биологически полезно, так как оно предохраняет лук, зимующий в поле, от вымерзания. Но, чтобы уменьшить потери при хранении лука в помещениях, уборку следует начинать раньше, чем начнется прорастание новых корней.

Защита без химии

В агрономической литературе отмечается, что особенностью выращивания лука не на перо, а для уборки луковиц, является частое применение химических инсектицидов и фунгицидов. Однако это сказывается на качестве луковиц, в которые попадают химические вещества. Ученые, разработавшие методы натурального растениеводства, рекомендуют вместо химических гербицидов для защиты посевов лука применять биофунгициды и биоинсектициды. Так, из наиболее популярных можно рекомендовать Vegeton – комплексный биологический фунгицид с бактериальными свойствами и иммуномодулирующими составляющими. Он предназначен для защиты культуры от грибковых и бактериальных заболеваний (гниль донца, переноспороз, белая гниль). В состав препарата входят ризобактерии рода Pseudomonas auerofaciens и продукты их метаболизма (сидерофоры), иммуномодулятор (олигосахариды хитозана), индолил-3-уксусная кислота и фитогормоны (гиббереллин, цитокинин).

Преимущества этого препарата заключаются в том, что он имеет широкий спектр активности против возбудителей грибковых болезней, его можно вносить и через капельный полив и опрыскиванием вегетирующих растений, он существенно снижает стоимость защитных мероприятий, применяется в любой фазе развития культуры, полностью растворим в воде, без осадка. Патогенные микроорганизмы не имеют устойчивости к биопрепарату. Vegeton оказывает ростостимулирующее действие на все вегетативные и генеративные органы растения, на укоренение, рост и цветение растений, завязывание плодов, стимулирует развитие растений, а также корневой системы, улучшает фосфорное питание культуры, активизирует микробиологическую деятельность почвенной микрофлоры, повышает урожайность на 10-15%, улучшает качество урожая. Норма расхода этого препарата – 2-6 л/га.

Для защиты лука можно также порекомендовать биологический инсектоакарицид Аккар. Он помогает бороться с луковой мухой, молью, трипсами. Препарат содержит 4 микробиологические культуры – споры и гифы: Metharhisium anisopliae, Streptomyces spp, Lecanicillum lecanii, Bacillus thuringiensis var. Kurstaki. Преимущества данного препарата заключаются в отсутствии привыкания к нему у вредителей, получении экологически чистых продуктов, он не влияет на вкусовые качества, совместим практически со всеми химическими препаратами (гербицидами, фунгицидами), а также водорастворимыми формами макро- и микроэлементов, эффективно действует при повышенных температурах воздуха (более 28 °С).

Технология биологической защиты лука позволяет удешевить обработку, экологизировать процесс выращивания и повысить безопасность продукции для потребителя.

Павел Мариноха, агроном, руководитель клиентского отделаТМ Biona

Шепот лепестков

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Лук на зелень

Сообщений 1 страница 50 из 154

Поделиться1Вторник, 8 февраля, 2011г. 17:39

• Автор: Зоя
• Администратор
• 
• Откуда: Красноярск
• Зарегистрирован: Четверг, 6 января, 2011г.
• Сообщений: 7333
• Уважение: +881
• Позитив: +295
• Пол: Женский
• Агент: zoja33@mail.ru
• Имя: Зоя
• Последний визит:
  Сегодня 11:52

Делимся способами выращивания и сбыта лука на зелень.

Поделиться2Суббота, 12 февраля, 2011г. 14:35

• Автор: irinaivanova
• Живу я здесь
• 
• Зарегистрирован: Вторник, 11 января, 2011г.
• Сообщений: 2165
• Уважение: +565
• Позитив: +61
• Пол: Женский
• Возраст: 61 [1958-07-21]
• Имя: Ирина
• Последний визит:
  Вчера 20:25

Скажите, Ольга, а если не подрезать верхушку, это сильно затормаживает развитие? Если сажать большими количествами, это ж какой дополнительный труд! И ещё, знаете ли вы какие-нибудь голландские многозачатковые сорта лука? И не пробовали ли вы использовать лук-шалот?

Поделиться3Суббота, 12 февраля, 2011г. 16:58

• Автор: Белка
• Гость

Делюсь накопанной инфой.

Для выгонки зелени используют севок или выборок первого-второго года. Лучшими считаются многозачатковые сорта, которые образуют больше зеленки: Бессоновский, Ростовский, Скопинский, Спасский, Арзамазский. Сроки посадки лука увязывают с длиной периода покоя у разных сортов. Рано пробуждающийся Стригуновский местный можно сажать с 1 октября, остальные – позже, самый поздний из них Ростовский. Стрелкование весенней репки результат неправильного хранения. Существует 2 способа – холодный (в ящике или снегу, темп -1-3″, влажность 80-90%, обычно севок диаметром 1-3 см) и теплый – темп. +18+25 и влажность 50-70%.
Для профилактики грибных заболеваний посадочный материал прогревают 8 часов при 40-42″, за 2 недели до посадки или 15 суток при 25-30″.
При выгонке лука в зимнее время в теплице при посадке мостовым способом ( в некотором углублении в почву) образуется более мощная корневая система. Для получения рентабельного урожая затрачивается не более 24-34 дня. Оптимальная темп. первые 7-10 дней +18+23″, затем днем +16+19″, ночью 14-15″.. Необходимы 1-2 подкормки( минеральные), проветривание. Лук перед посадкой замачивают на 3-5 суток в воде 25-30″, Шейку срезают на одну треть для более равномерного прироста зелени или надрезают крестом на четверть высоты.

Поделиться4Суббота, 12 февраля, 2011г. 20:49

• Автор: Алена
• Свой человек
• 
• Откуда: Новосибирская обл.
• Зарегистрирован: Среда, 12 января, 2011г.
• Сообщений: 401
• Уважение: +85
• Позитив: +54
• Пол: Женский
• Возраст: 46 [1973-12-07]
• Имя: Алена
• Последний визит:
  Сегодня 11:38

Основная проблема- это разбудить луковицу тогда, когда вам это необходимо.Оптимальный для выгонки размер луковиц 3-5 сантиметров.Из мелких луковиц перо не товартое(мелкое),но процент выхода больше.Из больших луковиц(более 5 сантиметров) перо шикарное ,но процент выхода резко падает.Активный, дружный рост зелени дают луковицы, закончившие период покоя во время хранения, транспортировки и подготовки к посадке. У луковиц большинства сортов в осенне-зимнее время период покоя продолжается, поэтому для ускорения выгонки зелени верхушки луковиц обрезают по плечики. Обрезка облегчает доступ кислорода к луковицам, повышает интенсивность дыхания клеток, усиливает гидролиз Сахаров и, следовательно, ускоряет завершение периода покоя.При больших объемах выгонки зеленого лука луковицы прогревают и проращивают в кучах в теплом помещении. Лук 2—3 ч увлажняют мелким дождеванием теплой водой и затем на три-четыре дня накрывают мешковиной или матами, периодически перемешивая его. Прогретый таким образом лук перекладывают в корзины и выдерживают три-пять дней при 12—18 °С, временами перетряхивая его. Как только начинается образование корней и прорастание, лук немедленно высаживают. Описанный прием позволяет ускорить получение урожая на пять-семь дней. Период от посадки до получения товарного урожая (высота листьев зимой от 25—30 см, а весной от 30—40 см) определяется освещенностью и температурным режимом. В феврале-марте при температуре воздуха в теплице 10—15 °С урожай готов к уборке через 35—40 дней, а при 20—25 °С — через 22—25 дней. При более высокой температуре ускоряется рост листьев, но они становятся тонкими, легко полегающими. Такое отрастание часто наблюдается при выгонке лука в пленочных каркасах и тоннелях без своевременного вентилирования. При очень высокой температуре (более 25 °С) трогаются в рост обычно спящие почки, но на них не хватает у растения запаса органических веществ, отчего увеличивается недопои. Оптимальный для всех видов защищенного грунта следует считать температуру 16—20 °С днем и 14—16 °С ночью, а относительную влажность воздуха — 70—85%. Для нормального роста листьев во второй период выгонки необходима освещенность не менее 600—800 люкс (как правило, с конца января). При увеличении длины дня и числа часов солнечного сияния уменьшается количество недогона, листья становятся темно-зелеными, их вкус улучшается, прирост увеличивается. Нужно регулярно проветривать сооружение, чтобы режимы — температура и влажность воздуха — были оптимальными.Высаживают зеленый лук в ящиках. В один ящик высаживают мостовым способом, 1,5—2 кг выборка, а затем укрывают перегноем или торфом, иначе, если не укрывать, увеличивается необходимость частых поливов питательными растворами. Пригодны обычные рассадные или тарные ящики размером 40×60 см, снабженные стойками. Их заполняют свежим компостом, перегноем или торфом. Ящики можно держать в штабелях 10—12 дней, так как свет в этот период растениям не нужен. Когда лук прорастет (через 10— 15 дней листья могут иметь высоту до 5—7 см), ящики устанавливают в коридоре, на дорожках, на разборных стеллажах и т. д. Через 12— 15 дней после этого при оптимальных условиях можно снимать урожай. Сочетание ящичной культуры с дополнительными стеллажами дает возможность увеличивать объемы выращивания зеленных овощей зимой, снижать затраты на их выращивание.